炒面与烧苣苣(杨华玉)查看源代码讨论查看历史
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《炒面与烧苣苣》是中国当代作家杨华玉写的散文。
作品欣赏
炒面与烧苣苣
我的家乡大概是没有吃炒面这一习俗的，在我的记忆里，炒面，也许只是母亲的独创。那时候我们那儿家家户户更喜欢吃大米，但作为精粮，大米是不能敞开吃的，更多的时候，吃苞米碴子粥，高粱米饭，小米饭居多，后来生活条件好了，大米饭才能敞开的吃一些。 也因为吃米的时候多，所以当地的女人们大多是做不好馒头的，面和的硬了，揉出的面团醒不好，蒸出的馒头就又小又硬不喧腾，而面团和的软了，又醒大了，蒸出的馒头趴趴着不成型，口感还可以，但不美观，一旦蒸出那样一锅趴趴的馒头来，就会被大家叫成“牛屎哌”，说谁谁今个蒸出一锅“牛屎哌”来，女人自己也会不好意思。
我一直纳闷那时候我母亲做饭的手艺何以那么好，要知道结婚之前她可是不进厨房做饭的。她蒸出的馒头又喧又大，失手的遭数几乎为零，也因此，左邻右舍谁家有事需要蒸馒头时，都要把我母亲叫去帮忙，时间长了，有的女人就慢慢的学会能蒸出一锅好馒头来，有的女人发挥不稳定，这次可能像模像样，下次就一塌糊涂。看来，做饭也是一门技艺，学会了不难，做好了难，做的精致更难，这需要悟性。女儿常调侃我做饭的手艺，她说，我姥姥的光荣传统你是一样也没学来，烙出的饼能当飞碟，同样是土豆丝，可以炒的一次一个味道，五里不同天……的确，母亲是一个非常要好的人，无论做事还是做饭，那时候生活清汤寡水，但即使是一盘咸菜丝，母亲也能让它活色生香。她也常常为我们兄妹做一些打牙祭解馋虫的小饭食，比如，炒面与烧苣苣。
做这两样食物的时候，大多数是在冬天，外面天寒地冻大雪飘飘，屋里却因为火炕，火盆的作用一派暖意融融，从氤氲着一层水汽的窗户里，可以恍惚地看见白茫茫的院子里，停落在柳树枝头上的麻雀叽叽啾啾跳来跳去。要说火盆的作用那可是非常之大，我们在里面烧土豆吃，烧核桃吃，实在想不起来烧什么时候就从筐里抓出一把洋葱头来烧，还觉得肚子空时，我母亲就会在火盆上架上一个铁帘，找出大号铝饭盒，放在铁帘上，饭盒里倒上适量豆油，不待油温热，就舀上小半瓢面倒进去迅速翻搅，我们兄妹俩就围在火盆边上，贪婪地嗅着炒面由淡至浓散发出来的阵阵香味，炒好，一个碗里舀上两勺炒面，捏上几粒糖精在碗里，先用一半温水调开，在倒上热水一冲，喝一口，美着来，温暖的五脏六腑都要沸腾起来的滋味，要是有白糖放上一勺，那就无异于锦上添花。
和炒面的香不同，烧苣苣就是另一种味道了，在炭火的烘培下原始的麦香会展现的淋漓尽致。我的记忆中，小时候母亲给我们烧苣苣吃，大多时间都是在晚上八九点时候，晚饭喝的大碴子粥似乎总是不垫饥。那时也没有电视看，趴在油灯下看小人书，看着看着就饿了，寻思闭眼睡觉就好了，可越想睡肚子越咕噜咕噜响，知子莫若母，母亲一看我们翻来翻去睡不着就知道怎么回事了，她披衣下地，在面袋里舀出一小瓢面三下两下揉出来，也不用放面板，就在手里搓出一根不大的、和小擀面杖粗细的条条，两头不掐断，中间空，然后直接就埋在还有炭火的灶坑里面，过了一刻钟，苣苣就烧好了，母亲把它掏出来，吹打掉上面的灰，掰开，一股热腾腾的气冒出来，那真是最本真的粮食味啊，我和哥哥一人一半，丝丝拉拉吹着热气一会就吃完了。
童年时代，除了不多见的肉和鱼，炒面和烧苣苣这两样吃食一直保留在记忆里，也许是其中浸满了母亲的爱，因此更显弥足珍贵。再后来大了，全家迁居异地，母亲仍然为我们炒过面，但烧苣苣再没烧过。在当地常听小贩长声叫卖“焦面，焦面”，刚开始不知道这“焦面”是什么东西，后来一问才知道就是炒面，再后来看到超市里也有卖炒面，只是里面掺了黑芝麻。前些日子，动手炒了一回面，似乎一下子又回到小时候。
作者简介
杨华玉，聊城人，中国作协会员。