酸菜黑圪條(王紅霞)檢視原始碼討論檢視歷史
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《酸菜黑圪條》是中國當代作家王紅霞寫的散文。
作品欣賞
酸菜黑圪條
都說晉城的酸菜黑圪條好吃有滋味。
作為地方名吃，它的醇香常令食客們進口難忘。它的理念更體現着健康至上——它能同時滿足人體舌尖與新陳代謝的需求。「味覺享受」與「體型享瘦」是它的亮點。
傳統酸菜黑圪條有兩種做法：一種是白面包著高粱面的「白加咖」麵條；另一種是白面高粱面摻一起的單咖色麵條。
我喜歡前者，是因為它另有所稱——包皮面。顧名思義，它是以麵包面的形式問世的。所以，為了增加面品的多樣性，也為了降低粗糧精加工後的升糖指數與速度，我對它的「內包外裝」進行了改良。對內，我添加了玉米面、蕎麥麵，對外，我增加了蔬菜面。
至今我還記得首次做包皮面的情景：依照母親的做法，我先用開水燙了份兒高粱面，攪勻後摻少許白面揉好醒着，再用涼水和出近兩倍於高粱面的白面，將它揉光後擀成邊緣薄中間厚的餃子片兒狀，接着，將高粱麵包在其中。由於我和的高粱面過軟，導致在擀推麵團時，包裹里的高粱面時不時地擠出來搗亂，粘得案板上全是棕色面。我的初次嘗試是以失敗而告終的。
「手藝好學，一竅難得！」之後，在母親的親自面授下，我完全掌握了做的要領。
要想做好包皮面，粗細糧比例、面的軟硬是關鍵。大致遵循1粗、2細的量；面硬包不住，面軟不好擀。所以，做到比手擀麵軟，比拉麵硬就行。
常規下，我家的包皮面基本顯示五種色彩：白包咖（高粱面）、白包黃（玉米面）、綠包暗紅（菠菜麵包蕎麥麵）。
三團面各自推開切成幾大條幅狀，再根據個人習慣定奪面的厚薄，嫌厚再往薄處推。包皮麵條不宜太長，大約五寸，適宜一筷進口無牽絆。麵條要現切現煮，以免堆在案板上粘連在一起。
切出的麵條上下兩面為白、綠兩色，橫切面暴露出兩白夾咖色，兩白夾黃色、兩綠夾暗紅色。這樣的彩面無論煮在鍋中還是盛在碗裡，都會勾起人的食慾。
「撐死盆，餓死鍋」。高粱玉米面都「不實在」，開水鍋中一滾，它就瘦身（變勁道）。所謂「進鍋滿，出鍋半」就是提醒掌鍋者要比平常面多和些才不會「脫鍋」。
好面配好菜方算完美一餐飯。過去，人們炒酸菜一定要爆香蒜瓣兒後才讓菜進鍋，但現代科學不提倡油炸蒜，所以，在熱鍋冷油中加點兒鹽，讓蒜菜同時進鍋翻炒，炒出香味後加水，再給它來把豆芽、半碗豆腐、一把粉條燉起來。其間儘量不掀鍋，直到端鍋時再放鹽。這時你聞吧，一股股別樣的蒜菜香早已從廚房飛出室外滿街飄了。
這時，如果撈一碗麵澆上菜，再在碗裡滴幾滴香油、撒上蒜苗和芝麻面，攪轉後，挑起一筷一曲溜進口，咀嚼中，酸菜會不斷刺激唾液腺分泌更多的唾液來幫你開胃健食。滿嘴的美味饞得口腔都捨不得下咽送給胃了！
一碗不解饞，帶着飽嗝兒還想再來幾口。這時，你無需擔心它的難消化，因為醃製後的纖維素早已變得異常「溫柔」，極易吸收胃腸里的水分，使食物殘渣得以滋潤，這樣，腸道將會變得暢通無阻。
我在想，或許在你挑起筷筷有愛的飯菜時，你記憶的鼠標已將它複製到你腦海成為永久記憶；或許在你大飽眼福口福時，你味蕾的板塊兒也在不斷的飽嗝聲中掃描下那美麗的彩色面……
看，晉城的酸菜黑圪條就是與眾不同吧？[1]
作者簡介
王紅霞，，曾用名王宏霞，退休教師。