母親牌薺菜(孫同林)檢視原始碼討論檢視歷史
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《母親牌薺菜》是中國當代作家孫同林的散文。
作品欣賞
母親牌薺菜
春天的消息，是由薺菜最先報告的，古詩云：「城中桃李愁風雨，春在溪頭薺菜花。」
當屋頂後半面的積雪還沒有完全融化的時候，薺菜已經從殘雪的縫隙里鑽出了嫩葉，隨着陽光漸暖，冒頭的嫩葉慢慢由紅轉青，再經過幾場東風，便翠綠得耀眼了。
薺菜不占據大田，總是安靜地生長在荒蕪的田埂邊、小溪旁。憨厚而樸實的薺菜，卻有着高潔孤傲的性格，宋代詩人許應龍曾這樣讚美它：「寶階香砌何曾識，偏向寒門滿地生」。
在古代，有許多美食發源於寺廟。不少僧人，不用葷腥，卻能將蔬菜的鮮與香發揮到極致。蘇東坡在任揚州太守期間，曾仿照僧人創製出一道薺菜美食。將新鮮薺菜切碎，白蘿蔔切丁，配上粳米，小火慢燉，最後放入少許調料，一碗薺菜粥就此閃亮登場了。如今，這道「東坡」牌薺菜羹依然是淮揚菜中的一個名點。
然而，在我的味覺中留下的卻是「母親牌」薺菜味。
母親做過許多種薺菜製品，有薺菜羹、薺菜春卷、薺菜餃子等等，但是，我吃得最多的是母親做的涼拌薺菜。
母親做涼拌薺菜很簡單，將從野地里挑回的薺菜擇好洗淨，撈出瀝乾，然後加少許鹽用手抓勻，再用手慢慢捏，待薺菜漸漸變軟出水，用力擠去醃出的水分。母親會在拌薺菜的時候加一點芝麻屑，或剁一些生薑米在薺菜裡面，這一拌，幾乎把整個春天都拌在裡面了，吃到嘴裡那個香，那個鮮！
當年，我們吃涼拌薺菜不是一頓兩頓，而是一個早春，薺菜不老，涼拌薺菜不停歇。
母親做的薺菜羹也不複雜。將薺菜切碎加豆腐丁勾芡，這時，薺菜羹並沒有太多驚艷，直到「秘密武器」加進去，廚房裡便騰起一股撲鼻香氣來。原來，母親是在薺菜羹里加入了「油渣」，於是，我們在素菜里吃出了葷味，這便讓我兒時庸常的日子變得有滋有味起來。那時正是我長身體的時候，肚子裡缺少油水，母親就想方設法買一點肥肉，在鍋里慢慢熬成油用於炒菜，肥肉渣就成了我們的奢侈品。開始，母親是買板油，板油的出油率高，卻沒有多少油渣；後來母親改為購買價格比較低，出油量少的網油。網油出油少，但是油渣多，母親就用油渣煮菜，燒薺菜羹。再後來，母親又改成買肥肉，肥肉比網油的價格還要低，而且肥肉油渣比網油的好。這以後，我家的薺菜羹里就有了「肉」。我把這種薺菜羹稱為「母親牌」，母親牌薺菜羹香了我好多年的胃，母親牌薺菜羹也健壯了我的體魄。
那年，母親帶我們走了一趟家住縣城的親戚。在親戚家吃春卷，算是讓我們開了一次洋葷。弟弟從來沒見到過春卷，看到通身焦黃冒着熱氣油汪汪的春卷，有點迫不及待，夾到筷子上狠狠咬了一口，不料，春卷里的餡兒貼在下嘴唇上，燙得呲牙咧嘴，那副窘相讓母親很尷尬。回家後，母親沒有責怪弟弟的「好吃」，只是自己學着做了第一回春卷。母親就用肥肉渣拌薺菜作春卷餡兒，結果，其味道也很美，我甚至覺得它比城裡親戚家的春卷還要好，因為在家裡能多吃幾隻。
母親炸春卷，我們必需到現場「參觀」。當鍋里的油溫燒至七成熱，油香溢滿廚房，母親將包好的春卷小心放入油鍋。油花翻起，春卷在裡面跳舞，炸至金黃，母親把它們小心撈出來，靜置幾分鐘，這時的春卷外皮脆，餡料鮮，成了我心目中春天的頂配美食。
如今，母親早已不在，我們不再做薺菜羹，也很少做涼拌薺菜，有時想吃春卷了，圖省事去買一點回來，但買來的春卷，終究吃不出「母親牌」那種特有的味道來。 [1]
作者簡介
孫同林，男，江蘇省如東縣袁莊鎮人，1956年12月生，中共黨員，江蘇省作協會員。