饒河水流到揚州(雪夜彭城)檢視原始碼討論檢視歷史
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《饒河水流到揚州》是中國當代作家雪夜彭城的散文。
作品欣賞
饒河水流到揚州
《呂氏春秋·有始覽·有始》上說：東南為揚州，越也。
揚州並非只是揚州，東南富庶，東南文化繁榮，原是有個大揚州的，大揚州並非只是一城、一府，遠古國有九州，揚州是其一。
最早的地名是楊洲，夏朝之後是揚州。「揚州西據敷淺（廬山），原東匯澤為彭蠡。」到周朝復為楊州，《周禮·夏官·職方氏》說「東南曰楊州」，《通考》說「彭蠡以東為楊州，九江以西為荊州。」
饒州古屬揚州，明朝的揚州府和饒州府是並立地位的，饒州府治到揚州府治有千里路遠，但這確實是相鄰的兩個府。人、物往來，靠車馬勞頓，畢竟運輸能力是遠不及走水路的。所以饒州地面上的人多選擇走水路下揚州。這就要先西後東，走許多「冤枉路」。走水路真沒有捷徑可走，船不如鳥，飛不過山去。
鄱陽湖都昌水域，有豬婆山群島，明朝起叫朱袍山，豬婆山是不是沒有文化的鄉民誤讀「朱袍山」呢？應當不是，那群島確實像母豬帶仔，朱袍之說不過六百多年，群山（有了鄱陽湖後為島）卻在那裡守望了千千萬萬年。應該早就有「豬婆」之稱了。而且，稱山，可見有名之時不是島。
山之陽，有地名名叫饒河口。
都昌許多走船的往事都跟這個地方有關，許多煙火人間，都被「饒河口」這個地名罩着。
我年幼的時候，聽許多人講過「樓河口」的船運往事，那時我還不知有饒河，當然不知那地名實為「饒河口」。
都昌文化，很大程度上滲透着饒河的血脈，饒河流域，其實有着好大一片水土，昌江從安徽祁門（古稱昌門）起源，一路逶迤，在峙潭分支東去到鵝湖，在浮梁城分支去西北有蛟潭，主流一路南下，到昌南古鎮（景德鎮的前身），再到鄱陽為鄱水，之後往西，和東南方向弋陽那邊來的樂安河匯合成更寬大的水面數十里，是為饒河。饒河再西，到豬婆山之後和贛江合流，水面漸寬，浪奔浪流進入進入彭蠡澤。彭蠡澤是鄱陽湖的前身，「湖口」其實是彭蠡澤入長江之口，東漢有人著《水經》，南北朝酈道元為《水經》作注成《水經注》，《水經注》上載明：「彭蠡澤在彭澤縣西北面。」這一是說明當時彭澤縣治在今縣治更南的地方，還說明彭蠡澤確實只是今日鄱陽湖西北水域的小小一方。
都昌地面有饒河口，就是說饒河西行到都昌。饒河夠長，饒州到豬婆山有一百八十里水路，都昌縣，曾隸屬饒州，饒河口在都昌，就是非常正常的事兒了。
都昌人演唱的贛劇，最重要的兩大部分是「彈腔」和「高腔」，當然還有發源於贛南或高安的「採茶戲」，一些人崇尚「高腔」，「高腔」明顯有北地風韻，需要非常不俗的唱功，高音之高令人咋舌，南人很少人唱得上去，鄉人只好明目張胆地用「假聲」，那就難免被聽眾揶揄為「趕雞」。因為難，光是唱功就足夠讓學藝者畢生殫精竭慮，並存的「彈腔」，俗稱「饒河調」，則沒有那刻意的高音部，整部戲都在一個平緩的音域裡迴旋，洋溢「揚州風情」（都昌很長時間隸屬楊州或揚州）。音域無需太寬，菜園子裡挖地，豆腐坊里做豆腐的女人都可以隨意唱出，這就大眾化了。其實這很符合饒河裡走船的味道。昌江里有險灘，也有七個繡花潭，繡花潭說的是走過險灘之後的平和氣象，放排的男人可以放下竹篙抽煙想風花雪月，女人則可以放下手中的事兒繡花，水到昌南鎮，那更是到了「煙花三月」的地界，比起揚州的婉約更多許多雲罩霧繞的山味，之後水走鄱陽是為鄱水，把樂安河裡一路流來的情調匯合，新得一個名叫饒河，饒河一路西，遇贛水，再北，到長江，或再西，船人去風高浪險的境地，歷光屁股拉縴的人生，那是走上江；多數船往東，去古揚州許多繁華地面，是為走下江。下江並非只是下，下了還得上，光是下也並不是沉溺，也是「揮汗濕青衫」的人生。走上江的事兒萎縮得幾無痕跡，走下江的說法延續至今。拗轉話頭再嘮叨饒河調，那曲兒實在能養南人的身心，說是如泣如訴，卻並不過分哀傷；說是陽春白雪，卻實在是人間煙火，朗朗上口，作田人聽了，會歇肩停鋤，會心一笑，來一袋黃煙吞雲吐霧；打鐵人聽了，敲小錘的師傅也會輕點砧鐵，示意下手（或徒弟）去取錫壺來嗞口老酒。有時明明是黑喜會人家請的戲班，路人聽得戲文卻不覺哀傷，腳步如一時借得饒河裡吹來的東風，身爽心輕。我爺是唱「高腔」的，非常固執於「高腔」的「霸主」地位，不知多少次強調「彈腔戲、高腔曲，採茶戲是啥啥的」，他也還是知道彈腔的受歡迎程度的，但只承認人家那是戲演得好，並非曲有多高大尚，我從小就喜愛「彈腔」，無論出門在外還是回到故鄉，只要聽得「三聖母——坐洞中，前思後想，想起了柳官人好不——心酸哪」的裊裊彈腔，就如喝了「清華婺」，立馬精神抖擻，這明明是輕慢了我爺的「高腔」情結。我爺拿我沒辦法，只是補上一句：「那是饒河調」。是的，饒河調，饒河水西入揚子東下揚州，原來是這樣的桂花香一樣的煙火味。
我的先輩，很多人作息在饒州，其實饒州早已無存，饒州府消失後，並沒有饒州市，上饒市治並不在饒州遺址上，兩地相隔幾百公里。如今鄱陽縣倒是在縣城南闢地做了個復古「饒州」。
饒州，饒州，我親歷幾輩人咀嚼饒州，許多親人曾在饒州，做匠人，打銅打錫打船篷；為小吏，上應官府下恤民；當水手，夜觀星宿日看風。
饒河裡船載什麼東西啊？
浮梁山區古木森天，揚州、杭州、金陵乃至多少朝代的京城裡的雕棟畫梁，很多來自浮梁，多少樹排漢，下昌江，走饒河，行下江。
有了鄱陽湖之後，瓷器從饒河裡走向神州大地，乃至世界的每一個有人居住的地方。
許多往事，不見經傳。
只留饒河口，至今傳唱在人間。
饒河口附近有標石，一石之標，在於為船舶指示方向。這明顯是有了鄱陽湖後的名稱，那麼在遠古，有饒河無鄱陽的時候，這個地方有名否？那當然是有的，只是那名該是「豬婆」之類，後人嫌棄其土俗，丟到瓜哇國里去了。
我在這個地方發現了大量石器，有打孔的流星、磨工精緻的圖騰，這明顯告訴世人，這個地方是萬年前人文興盛之地，新石器時代乃至此前很多年，一樣有饒河水來，水邊住着石器人，他們沒有文字，甚至沒有衣衫，住着土洞，他們的「高科技」是燒土為盆、缽，磨石為刀、斧，他們的智慧卻和今人沒有太大差別，他們愛恨交織的生存方式比今人更多許多醇厚的熱度。
饒河流域的鄱陽湖床上，散落着大量的瓦礫，饒州古地有瓦屑壩，甚至都昌和合也有瓦屑壩，如今文史專家研究瓦屑壩文化，說的是明洪武年間的移民和移民行為對中國人口分布的影響。尚沒有人專業研究瓦屑壩的「瓦屑」，七年來，我發現瓦屑壩乃至整個饒河流域的瓦屑分布的地方，並沒有瓦碎，所謂「瓦屑」，其實是非瓦陶片。種種的陶片，是石器人制陶的產物。
呵，饒河文化，積澱千年萬年，怎一個源遠流長了得！
上世紀末的都昌人，有「疏港」的說法，疏浚的「港」其實是鄱陽湖形成前的饒河道，年復一年，河道被泥沙淤塞，不便於鄱陽湖區枯水時節的船運，於是產生了疏港的季節性工程。今日周溪地面，有「周溪大港」、「泗山小港」（另有「小港口」的地名），這裡的「港」，小者是早先的溪，我寫過《周家住在那溪邊——周溪街的前世今生》，說周溪的得名源於周姓村民住在溪邊，百溪入河，一如昌門水來；大者是饒河古道，舊年枯水時節，我實地考察饒河古道多次，除了發現標石新石器遺址，還發現了一截地下河。都昌黃金咀地面，有一段活水從地底下冒出，即如在嚴重乾旱河床龜裂的時節，尚能形成一小小內湖，水往西行數百米匯入饒河口。水質清冽，和饒河道里渾濁西行的水色形成強烈的對比。這股水道寬約五米，水流甚急，流量可觀。就是說，單單是這一泓活水，足可保持保住鄱陽湖不錯的活性。這是是實實在在的鄱陽湖動脈，應當是南朝鄱陽湖流域的五級地震造成泉流變道形成的奇觀。此處陶器遍布河床，附近有活在都昌人心中的「瓦屑壩」，說明這裡曾是石器文明的集聚地，古往今來有廟宇，有船塢，有陶用陶的人。
古來饒河的傷痛，饒河的悲歌，饒河的瘢痕，饒河種種生態的好，好似都隨鄱陽湖水逐着江水入海去了，消失得無影無蹤。
那總得留下些什麼吧？
枯水時節君去河床，從鄱陽雙港到饒河口，一路看來，用你誠摯的心，敏感的心，善良的心，智慧的心，打夜工的心，去敏感那些跡象，石器在那裡，河道在那裡，泉流在那裡，饒河口在那裡，甚至饒河調也在那裡。
思思想想，保准君會大哭一場。
哭一場不算什麼，哭後還會思思想想。 [1]
作者簡介
雪夜彭城，本名劉鳳蓀，男，江西省都昌縣人。 發表關乎鄱陽湖文化的小說、詩歌、散文200萬字以上。