正是天山化雪時(張溢)檢視原始碼討論檢視歷史
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《正是天山化雪時》是中國當代作家張溢的散文。
作品欣賞
正是天山化雪時
也許，我的新疆之旅，一開始便定下基調。
旅遊巴士。車內，伊犁人的《黑眼睛》迴蕩着，「你那美麗的黑眼睛，迷住了我的心，多少人把你迷戀，我要為你獻出生命。」旋律輕慢，纏綿，透着幾絲憂傷。窗外，河水穿過草叢，繞過山丘，慢悠悠地，靜靜地，一步三回頭地流淌着。牽繞，思戀，憧憬，幽怨，各種情愫鈎織成結，網絡八面。我隱隱感到，我的情，我的愛，註定掙脫不了新疆的牽纏。
夢中的新疆，是白雪覆頂的天山。它神聖，神秘，像披着白紗的維族少女，純淨，羞澀，朦朧，不容觸碰。走近天山，如夢初醒。天山是全球最大的乾旱地區山系，離海洋最遠的山系，卻發源出多條河流，滋養着南北疆的土地，它是新疆深情款款的母親。
是母性的浸染吧，新疆的維吾爾、漢、哈薩克、回、蒙古、柯爾克孜等五十五個民族，交集鄰里，和睦相處。
巴音布魯克草原。大篷車穿行在高山森林公園。九月的山風，清涼中夾雜着幾分暖心的濕氣，通透着每一根神經，每一個血管。爽！爽！遊客情起，司機興來，娓娓講起一個回族朋友的故事。
回族朋友是漢回混血，好豬肉，每次相約，他總忘不了給司機一個悄悄的囑託：「別忘了，帶個豬肘」。那次，十幾個不同民族的朋友聚會，豬肘依然潛伏在他的身後。全羊宴的哄鬧中，他喝一口酒，埋頭偷偷地在腰間啃一口豬肘。酒酣眼醉，他居然舉起豬肘，供哥兒們盡情分享。豬肉穿腸，酒醒時分，趴在桌子上的豬骨出賣了一切。眾人氣憤之至，揪起他的領子，就地轉了好幾圈。為了族人的俗風，為了宗教的尊嚴，這個離經叛道的饞嘴貓，必然招致一頓胖揍。然而，好哥們兒，難下手啊，七八個人抱在一起，痛哭失聲。下了大篷車，我依然牽掛着故事的結局，司機告訴我，再也沒有接到那個悄悄的囑託。
山頂， 十幾個小伙子守着自己的馬，靜靜地恭候騎馬拍照的遊客。一張張稚嫩的臉，展示着不同民族的臉譜，鼻子尖而大的，顴骨圓而高的，瞳仁黃的，頭髮卷的，不用多問，你會猜出幾分他們的血脈源頭。他們像精力過剩的小動物，你一拳，我一腳，不停地無聲地嬉戲着。
難以想象，外表的高大、彪悍，深藏着寬容，溫厚，謙和，隱忍，我多想會一會故事裡的眾弟兄，舉起酒杯，一醉方休。
回程路上，觀賞着滿眼的山光水色，我暗自感嘆，這一方水土養育的，不僅僅是人。你看那天山標誌性的雪裡紅杉，把陽光讓給樟子松、馬尾松、樺樹、楊樹，委身陰坡，雖然，一年只有三寸的緩慢生長過程，卻高大挺拔，四季蒼翠，連峰續嶺，護衛着山山水水。你看那被漢武帝賜作「天馬」的伊犁馬，肢體魁偉俊秀，毛色光亮潤澤，曾在戰場躲避槍林彈雨，曾在賽馬場名冠大江南北，曾因累死不認輸的性格，倒在同類腳下。然而，在伊犁，為了感念天地，感念主人，它們靜靜地守着寂寞的氈房，經年馱着主人，慢悠悠地巡視坡上的羊群，終日埋頭草地，果腹壯身，用生命的活力和終結，為主人奉獻飄香的馬奶和鮮美的熏馬腸。你看那我國內陸水量最大的伊犁河，從天山的汗騰格里峰懷裡流出，向東，一瀉千里。然而，在伊犁河谷，遇到我國唯一西流的鞏乃斯河，便溫和地隨從地轉頭，和鞏乃斯牽手，一路西去。
那拉提草原，世界著名的四大高山河穀草原之一，也叫空中草原。秋草剛剛剪過，割草機留下的黃草茬兒和新生的綠草葉，混合成淡淡的土黃色，柔和地覆蓋着土地。遠遠望去，大小層疊連綿的草坡，滑嫩，豐實，仿佛男人們高舉着臂膀，爭相展示健美的肌肉群。
草坡腳下，一頭可愛的小牛，頭緊緊地貼着一棵胡楊樹，一動不動。我抓拍了這個溫馨的鏡頭，止步端詳起胡楊。 人說，胡楊一千年不死，死後一千年不倒，倒後一千年不腐。這棵胡楊的皮嚴重龜裂，像叫花服，半遮半露地附着着樹幹。樹高近二十米，頂部顯然折斷，底部枝葉依然繁密。在它的腳下，橫臥着另一棵胡楊，沒頭沒根，無枝無葉，一具死去的胡楊木。兩棵胡楊一橫一豎，在生死相守嗎？是母子？是夫妻？
冥想之中 ，見胡楊木的另一端，坐着鬢髮灰白的男人。他的鼻子又高又尖，目光澄澈，靜靜地看着我。我笑了，在胡楊木的這一端坐下。
我問：「你家的草垛高嗎？」，他舉手比劃着「很高，很高。」 懂了，他家有很多羊，日子過得挺滋潤。我說：「讓我猜猜，你是什麼民族。」 他脫口說，是錫伯族人。他問我的第一個問題：「你多大了？」得知我大他六歲，他起身，連聲說：「你是姐姐」，回身將不遠處的一個小伙子叫過來，說：「這是我的姐姐，你去給他摘黑加侖。」一會兒，小伙子送上一捧黑加侖。黑加侖特別像超市裡的藍莓，是新疆眾多野果之一，真正的原生態。我捏起一顆，放進嘴裡。哇，我的五官即刻全部挪位，有點酸，有點澀，我最受不了的味覺挑戰。一老一小被我的窘態逗笑了，一顆接一顆地往嘴裡扔着黑加侖，得意地告訴我，黑加侖釀出的酒，更醇香。
錫伯人臉上的笑紋散逸着，像秋花兒一樣，傳來幽幽的淺香。我久久凝視，想起導遊的話，新疆很多少數民族有敬老的習俗。
我無法確認，五百年前，是否與他擦肩而過，我無法確認，五百年後，是否與他從一個娘腸子裡爬出，我可以言之鑿鑿的是：這橫臥的胡楊木，千年之後，依然向遙遠的後人，述說這段那拉提草原上的姐弟傳說。
喀納斯，水怪的傳說，神秘，誘惑。而，它吸引我的，是林溪間的走馬。茫茫草原 ，揚鞭策馬，秀美的長髮和應着俊逸的馬尾，乘風獵獵飛揚，那份狂野，那份飄灑，令我神迷不已。可是，真正上馬，完全顛覆了我的想象。
馬隊由圖瓦家庭的人和馬組成。 陪我的是小伙兒，就叫他圖瓦男人吧。韁繩，在他手裡，馬鐙，在我腳下數寸處懶散地晃蕩。我手腳無着落，儘管他不停地輕聲提示「放鬆，放鬆」，遇淺溪或石坡，我依然兩眼發直，身體僵硬，像個紙紮人似的，在他提着韁繩的臂彎里東倒西歪。苦熬了半個多小時，在通往喊泉的曲徑前，馬停下腳步。驚恐，斷了我的騎馬。
誰料，回程依然騎馬。一個圖瓦族女人走過來，指着馬鐙對圖瓦男人說着什麼，聽不懂，但知道是訓斥。她麻利地解開馬蹬的繩子，把我的腳放進去，輕輕地摁了摁，重新系好繩子，我的腳扎紮實實地撐起全身。嗨，難怪，那個粗心的圖瓦男人。圖瓦女人柔聲指導我。慢行，腳掌踩住馬鐙，身體挺拔，穩穩噹噹。小跑，兩腿夾馬，身體前傾，臀部與馬鞍若即若離，隨馬起伏。哈，騎馬就這麼簡單！我一路哼唱的小調，伴着歡快的馬蹄聲，交響成獨特的林溪進行曲。馬兒背的溫熱，圖瓦女人懷的柔軟，我心的迷醉，溶解成粼粼清波，調合起喀納斯的木顏石色，徜徉於碧綠如玉的月亮灣，徜徉於深藍如錦的臥龍灣，徜徉於墨灰如岩的喀納斯湖。
遠處露出村莊，拱起的木屋屋脊，齊整四維的柵欄，幾縷炊煙裊裊地播撒着傍晚臨近的消息。馬兒的腳步慢下來，圖瓦女人「啾」「啾」地輕聲喝令，告訴我，馬兒要回家。我說：「你家一定很好玩。」她問：「你想去嗎？」身為在團遊客，我無法回應。
我走進了圖瓦人的木楞屋，不是那個圖瓦女人的家，旅遊團安排的。吃過美味的奶酪、糖果、葡萄乾，又端起醇厚甘冽的馬奶酒，不飲自醉。圖瓦人悠揚的「呼麥」，顫動着，尖嘯着，穿起我的心，自屋頂飛向寥廓的夜色，在林梢上在草尖上飄蕩，飄蕩，永不停歇
作者簡介
張溢，散文在線網簽約作家。