春韭(支賢)檢視原始碼討論檢視歷史
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春韭綠是中國當代作家支賢寫的散文。
作品欣賞
春韭綠
母親說，當年初春雖然寒春料峭，春雨飄灑，但外婆家的屋前屋後已是滿眼綠意，尤其是那綠油油的春韭，看着就惹人愛憐。春韭是生命力極強的作物，割了一茬又長一茬，就如鄉下人的堅韌。在物質匱乏的年代，它源源不斷地流向了多少人的餐桌，我隱約能體會到外婆叫它「救命草」的含義和感情了。
後來終於有機會看到了地里悄悄長成的春韭，帶着露珠，根部泛紅色，兩三片葉片，淺淡清新的綠，柔柔嫩嫩的，風過處，搖曳得很好看。杜甫詩云：「夜雨剪春韭，新炊間黃粱。」《紅樓夢》中有「一畦春韭綠，十里稻花香」句，可見它也深受文人墨客的喜愛。韭菜別名起陽草、懶人菜，在馬王堆漢墓出土的醫簡中，就曾經提到韭菜具有延年益壽的功效。食家評論，春韭以第二茬最為美味，此時的春韭多汁鮮美。
因為對韭菜有一份微妙的感情，外出吃飯總喜歡點一份。一次我夾了一小箸，咦？簡直沒有吃過那麼粗纖維的東西，和印象里水靈靈脆生生的感覺完全不同。突然醒悟，此時不是吃韭菜的好時節呢。不禁竊笑，所謂的不時，不食，這些年來徹底地把我的嘴巴慣壞了。
此後，在每個春韭綠時節，我都記起要嘗鮮。如春韭炒鱔絲、炒蛋，韭菜盒子，韭菜湯等。在泛着脈脈的春韭清香中，讓味蕾充分感受活色生香的春色，回味媽媽菜的味道。
韭菜盒子雖是陝西、山西等地流行的小吃，在湛江的酒店多能吃到，兩面煎到金黃，外酥微脆，內軟白嫩，韭香裊娜。媽媽做韭菜盒子，一般選二茬春韭和雞蛋為主要原料，醒麵團，炒韭菜，把豬肉末放進熱油鍋里劃散。拌餡料是我喜歡做的事情，在韭菜細末中滴花生油、麻油，撒胡椒粉，拌勻；放肉末、粉絲，調味再拌勻。像過年包油角一樣，把餡料放在圓麵皮上對摺，把邊折成好看的花邊。雖然媽媽總是把韭菜炒得很熟，沒有酒店裡做的脆嫩，但那可是童年幸福生活的標配。
長大後偶翻袁枚《隋園食單》，裡面竟有韭菜盒的製法記載。現在想起來，分次調味，分次拌勻，大概是為了使餡料的味道更富層次感吧，可當時誰曾想過這個問題呢？大概要倉廩實才知美食吧。
媽媽做的韭菜湯也總是煮過了頭，後來出差外地吃過兩款韭菜湯，才知道韭菜湯原來的味道。
「春韭蜆肉花膠湯」的原料全部來自當季，上湯中放入山藥段、金瓜段、發好的花膠、小火熬，最後加蜆肉，放入韭菜段煮開，一道美食就脫穎而出。這湯黃中帶白，白中含翠，裡面的肉質肥嫩，入口富有嚼勁，整道湯的鮮味都蘊藏在這飽滿的黃沙蜆肉里。「田螺春韭望」，單單聽這湯的名字就詩意無窮。田螺本身燒出的湯就極具鮮味，配上嫩翠的春韭花、春韭細末，經典的美食組合，再加上新鮮嫩滑的螺肉，不經意間演繹出春的清爽鮮美。
酒店裡出品的韭菜盒子、韭菜湯色香味美，精緻講究，和媽媽做的沒有可比性。媽媽菜醫治了我們飢餓的肚子，她故意把韭菜炒得過熟或者煮過了頭，原來是怕煮生了散血，壞了我們瘦弱的身子。媽媽菜飽含着深情，而忽略賣相，長大後才慢慢懂得。但懂得擇時蔬而食，媽媽和當時很多家庭婦女一樣都算是美食家了。
以後，每一個春韭綠時節，可以再吃媽媽菜，再回味媽媽菜的味道，既是幸福的，也將是奢侈的。[1]