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​​ 印象波浪谷 圖片來自免費素材網

《印象波浪谷》是中國當代作家小豬她爸的散文。

作品欣賞

印象波浪谷

黃土高坡上，有一個奇美而壯觀的地方。地理坐標定格在陝西榆林市靖邊縣，紅砂岩峽谷是它的大名，波浪谷是它的暱稱。

當我把目光投向寂靜的山谷，時光仿佛一下子凝固了——交錯的溝壑，層層疊疊的紅砂岩，酷似一波連着一波的海浪，綿延起伏，涌動着柔美的波紋，像一道道時光年輪，觸手可及。

十多年前，我去靖邊的時候，波浪谷還沒什麼名氣，養在深閨，鮮為人知。早先，我只知道另一處的波浪谷，位於美國亞利桑那州和猶他州交界處的帕瑞亞峽谷，一個由五彩繽紛奇石組成的風景區。

那天，朋友在微信上，發出一組奇美的山岩景觀圖片。我以為是美國的波浪谷，朋友卻說，這個波浪谷在中國，在陝西靖邊。圖片上，那些巧奪天工、赤壁丹霞的山岩深深吸引着我。之後，靖邊的波浪谷便像磁石一樣留駐心頭，時時吸引，常常念之。

終於，等來一個去靖邊波浪谷的機會。萬壑召喚，我心中早已波濤翻滾。

那一天，雖然下着淅淅瀝瀝的小雨，我們還是從榆林市出發了。中午時分，抵達靖邊縣，一座位於毛烏素沙漠南邊的古城。古城歷史悠久，據史學家們考證，早在舊石器時代，靖邊就有先民繁衍生息，演繹光陰蹉跎的故事。漫天黃沙吹盡，沒有給古城留下多少歷史感嘆，卻孕育出古老而燦爛的文化，蒙漢文化、草原文化與中原文化交融在一起，平實而粗獷，悠悠地傳唱着高亢、野性、深沉、滄桑的「信天游」。

放下行李，與靖邊的朋友簡餐。朋友問我，風雨兼程到靖邊，想看什麼儘管說。我開口便說，最想看的就是波浪谷。結果，幾位當地人一臉蒙圈，相互嘀咕，啥是波浪谷？我趕緊把微信上見過的圖片，繪聲繪色地講述一番。朋友都笑了，說是紅石峁。也許，波浪谷是一幫攝影愛好者參照美國峽谷給起的名字，當地人還不大接受。想想也是，波浪谷雖然很唯美，卻有些空中樓閣的意思，難以引發腳踏實地的滄桑感懷。紅石峁，這名字接地氣，透着一股實誠和樸實勁，符合三秦大地的氣質，很像陝西人。

紅石峁即是波浪谷。眾人整明白我心中「磁石」的方位，出縣城便向東去，大約二十多公里處的龍州鎮，就是波浪谷。一路上，雨點從天而降，加入我們的行程，興致愈濃，雨卻越下越大，只能停下稍作休整。心心念念的波浪谷就在二十公里外，我卻不得不放緩追逐的腳步。美好的事物，不會唾手可得，也不會輕易錯過，需要靜心等待。

下午兩點多，雨停了。沒有雨霽初晴，天還是陰沉沉的。載着我們的麵包車，碾過路邊的積水，停在紅砂岩峽谷之上。心中那塊磁石「突突」地跳動，腳步急促起來，目光早已撲向山谷。

一條蜿蜒的峽谷，橫臥眼前。站在峽谷邊緣，俯瞰下去，溝壑縱橫，奇峰疊嶂，危岩壁立，線谷、巷谷、絕壁構成奇妙的丹霞地貌，赤紅如火焰的砂岩，像泥石流，像水波紋，甚至像紅色的血液，一堆堆連着一簇簇，一坨坨牽着一條條，一圈圈傍着一彎彎，向峽谷深處涌去。

來波浪谷之前，我曾有過懷疑，峽谷砂岩的顏色是否真實？我學過攝影，知道怎樣調整圖片的色飽和度。現在站在峽谷之上，儘管雨水洇濕了砂岩，峽谷呈現暗紅色，又因沒有反射光，失去一些明艷；儘管陰天沒有光照，峽谷顯得呆板，缺乏立體感，但我從鏡頭中，仍然感受到逼人的壯觀和炫美，忽然覺得波浪谷竟然美得這般不真實。

波浪谷的紅砂岩，學名叫「砒砂岩」。因地殼抬升、風雨浸蝕、山崩地塌、溝壑墜落，在古生代二疊紀和中生代三疊紀、侏羅紀、白堊紀之間，逐漸形成獨特的地質地貌。我們可以想象，億萬年來，狂風捲動塵沙，沉積成巨大的沙丘，地下水浸漬過的紅沙覆蓋沙丘，礦物質把沙凝結成了砂岩；風和水不斷侵蝕岩體，如同一把雕刻刀，雕琢出層疊豐富的波紋，一層層、一道道的紋路，匯集成時間的印記。

奇妙的丹霞地貌，是歲月打磨的痕跡，是可觸摸的歲月。我感慨大自然的神奇力量，驚詫於黃土高坡上，竟然有着赤色的溝壑，大海波浪翻湧的氣質。

一行人沿着新修的簡易木棧道，走進波浪谷的懷抱，走進雕刻精美的時光隧道。

彼時，紅石峁剛剛開發，不成規模，不收門票。大體有「火焰丹霞」「赤壁丹霞」「地心丹霞」「水上丹霞」四個景觀群，每一處都彰顯了大自然的鬼斧神工。因為景區尚無導遊服務，這些奇形怪狀的紅石峁，只能憑想象力來解讀。其實，我對於取個好聽的景觀名，有沒有導遊解說，並不十分在意，幾年之後誰還會牢牢地記住那些景觀名或者解說詞？對于波浪谷這樣的自然景觀，只需敞開心扉，用心體會。這樣想，我更專注於風雨剝蝕的線條，歲月沉積的溝壑，時光渲染的色彩，把它們從山中、溝底、水旁，或從起伏的開闊地上，撿拾到心中，複製成斑斕的印象。

拾級而下，向谷底走去。兩側的砂岩石千姿百態、神韻奇特，雖然也叫岩石，卻沒有稜角，億萬年的風雨抹去了四棱八角，砂岩石變得圓潤起來，如同雕鑿打磨拋光的紅色寶石。左手邊，凝固着一朵赤色的雲彩，左彎右曲，宛如國畫中大朵大朵的祥雲；右手邊，一坨倒錐體的岩石，刻畫着一圈圈的紋路，像一隻巨大的陀螺，恍惚中覺得它還旋轉着，從億萬年前的荒漠旋來；抬頭望，一座敦厚圓圓的岩石，形同客家土樓，其上布滿了一條條細溝，凸起的部分像紅色的泥漿，流淌着說不盡的滄桑……這一路，砂岩石殊異流丹，接二連三，恍若夢境。我試圖數清砂岩上波紋的層數，最終還是放棄了。每一層波紋都是一段漫長的日子，無窮無盡，數它作甚？

路開始變窄，沒有了木棧道，我們走在紅色的砂岩石上。砂岩原本就是聚沙而成，加之風雨侵蝕，風化得挺嚴重，一不留神會被紅色細沙滑一下。我們走得非常小心，生怕一腳踩壞波紋，踩斷時光的年輪。狹窄之處，可以近距離觀察砂岩石的細部。雨水沖刷出深深的溝壑，凸凹有致，像黑膠唱片上的紋路，又似凝固的流水，貼近了看，伸手撫摸，似乎能聽到遠古的號子。兩座不大的小山包，被螺旋式的波紋包裹着，色如渥丹，層理分明，看上去像兩顆熾熱的心。它們執手從遠古走來，愛得如此天長地久。站在一座岩壁下，順着波紋望去，蜿蜒起伏的紋路，一層層重疊着，好似水波彎彎，千迴百轉，一眼萬年。

從老時光里走來，我們一路來到谷底，驚見一條不大的流沙河。河水從上游紅砂岩滲出，流過紅色岩壁。紅砂岩的過濾作用，使得河水格外清澈。波浪谷如畫，沙多水少，潺潺的水舒緩地流動，沙子似乎也在流動，靜美的波浪谷此刻甦醒了。波浪谷如詩，筆酣墨飽的紅砂，描繪出一首靈動的詩歌。水面粼粼的微波，那是盎然的詩意；偶爾冒出的氣泡，那是迷人的詩眼。

微小的流沙河，沒有大河的氣勢磅礴，更無湖泊之波瀾壯闊。在狹長的山谷里，在聳立的砂岩間，在滿目的赤色中，它把生命的清流賦予給深幽的空谷，如同一幅巨型的八卦圖，注入陰柔，平衡黃土高原的陽剛，滋養乾涸的土地。流沙河以獨特的氣質，妝點了寂靜的山岩，平添一股勃勃生機。

沿河走到下游，是一片翠綠的蘆葦。我們踩着窄窄的木板橋，穿行蘆葦叢，抬眼看到四周圍攏的岩壁，赤紅與翠綠交相呼應，給鮮有草木的峽谷帶來鮮活的氣息，清新悅目。上得對岸，開始爬坡，這是從另一端走出峽谷。雨後，道路泥濘，我們深一腳淺一腳走着，鞋子上沾滿了紅色泥土。

忽然，看見一座突兀而起的紅砂岩，垂直的絕壁上居然有兩排十多孔的窯洞。非常納悶，既無繩索，也沒梯子，怎樣才能走進窯洞裡？我們站在岩壁下，你一言我一語，開始各種猜想。一位當地人打此路過，見我們七嘴八舌不得要領，就主動和我們交流起來。經他一番講述，我們才知道，這是一座古寨，叫「閆家寨」，窯洞是用來避匪患的，在寨子裡另有暗道通往窯洞。可不要小瞧這些窯洞，裡面大得很，而且碾子、倉庫等生活設施齊全。爬過最後一道山坡，直接面對閆家寨的城關，破損的城牆，牆外菜地周邊殘餘的工事，遠處山坡下幾近坍塌的窯洞，如訴如泣曾經的風霜雪雨。據說，北宋康定至慶曆年間，范仲淹在此屯兵戍守，並寫下一首詞《漁家傲•秋思》，「四面邊聲連角起，千嶂里，長煙落日孤城閉」。

站在山頂上、古寨前，回望波浪谷，驚嘆滄桑變換，感懷陝西歷史文化的厚重。歲月悠悠，雕琢出恆久繁複的過往，磨礪出波浪谷的唯美。我把這幅糅合了大自然與人文歷史的畫卷，輕輕掩上，離開時只留一個依戀的背影。

臨近傍晚，回到靖邊縣城。朋友張羅着晚餐。菜餚以靖邊特產的羊為主，燉羊肉，還有滋味純正的羊雜碎，軟硬適中的羊蹄。印象最深刻的是剁蕎面，好吃又好看。廚師現場演示，提臂懸肘，手握大刀，「噔噔噔噔」雨點般落在蕎麥麵上，麵條翻動，細若粉絲，不愧是「陝西一絕」。

席間，話題少不了波浪谷。今天我們所到之處，僅為已開發的一小部分，還有一大部分我們沒去。那些暫時沒開發的黃土地下，還有多少奇異的紅石峁，還是個未知數。當風雨剝開黃土，露出紅砂岩時，附近農民並不覺得它有多美和多藝術，甚至抱怨老天不公，這綿延起伏的紅砂岩，既不能耕種，又不能放牧。就這麼着，很長一段時間，波浪谷一直隱藏在風沙之中，遮掩了赤壁丹霞的美麗。如今，靖邊縣正在對波浪谷進行保護性開發，努力打造5A級旅遊景區和國內一流旅遊勝地。這對於祖祖輩輩守望這片土地的鄉民來說，是一個重大利好——貧瘠的土地，幾近荒漠的山野，靠着富民政策，長出「金豆豆」，結出富裕果。

夜色闌珊，酒已斟滿。我們舉起酒杯，為神奇秘境中的紅砂岩峽谷，為丹霞映天的紅石峁。原生態的美，穿越億萬年而來，波浪谷未來可期。

作者簡介

小豬她爸，退休公務員，喜歡文字寫作。