鄉村的冬天之憶：冬冷天，吃饊飯(李三祥)檢視原始碼討論檢視歷史
 |
《鄉村的冬天之憶：冬冷天，吃饊飯》是中國當代作家李三祥寫的散文。
作品欣賞
鄉村的冬天之憶：冬冷天，吃饊飯
鄉村的冬季，在早起晨明的那個時刻，總是讓窗外的鳥鳴喚醒沉睡一夜的夢境。
那時候的日子，平凡而又閒適。在曾經留下的歲月記憶里，那些讓人回味不盡的流年碎影，被存留於頭腦里的痕跡與碎片，塗抹上了一層濃濃的鄉情和泥土氣息。
一切是那樣的熟悉而又令人難忘，一切又都是那樣的溫馨而又寂然。除了樹枝上飛來飛去的鳥兒，整個村莊，在山巒環抱的氛圍里，便呈現出山鄉特有的空曠與蕭疏色彩。頭頂的天空，在灰濛濛的雲影遮罩下，被遠山樹影映襯出一派冬意濛濛的天然景致，鄉村的冬天，因此便顯得更加富有鄉間才有的氣息和冬意了。
冬天的寒冷，在晴天的早晨，即使無風，也會讓人置身於這樣的環境裡，感覺得到一種格外明顯的凜凜逼人的冷意與寒氣。院子裡嘰嘰喳喳的幾隻麻雀，還有房屋背後台階上，高大的樹影間竄來竄去跳躍和鳴叫的喜鵲，在幾壘碩大的鵲巢的背影里，讓冰天雪地里原本蕭疏冰冷的山野，憑添了一絲暖意縈懷的生機與活力。眼前的景象，一如點亮了一派天然的生機，讓人在呵氣成冰的日子裡，捕捉得到一種融匯了天然況味與田園農家畫面的生活氣息。那的確是一種存活於四季時光里別樣的難得風景。儘管它沒有了夏日裡綠意蔥蘢的清新與勃勃生機，也缺少了春天和秋天的日子裡，瀰漫在山野四圍空氣里的芳馨花香與淡淡的泥土味道，但身在其間，眼前的一切，都是那樣的光禿而又安閒寂靜，冬天的荒疏，便在凜凜浸骨的寒氣里，越發顯示出它骨子裡特有的逼人寒意，裹挾着地面上的一切物事。
在這樣的場景里，聽一聲鳥語飛度，耳畔里便激盪起一片生意流轉的天然況味，激活了有些寂然而又沉着的田園景象。時不時的一陣寒風吹過，眼前的樹影，便在凝佇的狀態里，從枝頭樹影間，掠動起一陣撕裂了寒冷的嗚嗚風鳴，伴隨着樹影搖擺的動盪身姿，呈現出一派猶如舞蹈般搖曳的漫搖與飛動，直至杳然而去沒有了風吹而過的留痕與蹤跡。一切都顯得是那樣的經意與不經意，一切又都發生得是那樣的自然而然。平凡的日子，在冬日裡寒風烈烈的無限況味里，便涌動起幾分讓人心情驛動的生趣和意味，攪動起心中的意緒，涌動和多了些熟悉而又情思翻喧的一片溫熱。
鄉村的詩意生活，總是這樣的以它一如既往的常態，伴隨着一年四季里光陰的流轉和輪替，在沒有鳥語花香的冬天裡，散發出有別於春意盎然的鄉土氣息和濃郁的泥土風味。見慣了春花秋月的繁華與喧鬧，看冬天的一派寂然與蕭索，以它獨擁的天然與悄然，讓這段孕育和深藏生機的時光，留給人以印象深刻的往事與種種體味。
喜歡在冬天的日子裡，坐在自家燒得有點烙人腿腳的土炕上，一家人圍着一方炕桌，就着酸菜盆和簡單的下飯菜碟吃農家飯的場景。在自己的記憶里，那時候的農村人，每天早上起來的一頓早飯，大多都是用玉米面（番麥面）做的粗茶淡飯，日常飲食生活的用度。家裡有糧，心裡不慌。茬一大缸酸菜，還有自家地里種的各色雜糧口糧，便組成了保證一家人推日子過生活的全部。趕上冬天裡天氣短，天氣又冷，早上起來，拌一鍋蕃麥面大拌湯，或是饊一鍋蕃麥面饊飯，平常的日子，便在一年間這個最冷的時光里，過得有滋有味了。
記憶中保存下來的吃饊飯的日子，儘管不像現在人們的生活，純粹是為了填飽肚子，儘管清苦但卻溫馨。那時候，我們家弟兄姊妹多，在老家這個只有二十九戶人家，全村統共才有129個村民的小小山莊裡，應該也是屬於人口多的大家口。在農閒時間，除了我們因為上學起得早，母親就是每天家裡起的最早的一個人。
那時候一般農村人家，燒鍋做飯，都是用基子土塊盤起的爐灶。燒的柴火，大多數的日子裡，一般都是當地農村人常見的玉米稈和麥草柴，有時候也到現在娘娘壩一帶的山裡林區去拉柴，也用砍倒的干樹枝和劈成節段的硬柴（也叫干架柴，區別於用草木稈和蒿草作柴燒的爙柴）來燒火做飯。記得在當時的時代背景下，一般在農村生活的居民家裡，用的都是一種叫作「尺八鍋」或「尺六鍋」大小的兩耳柄或單耳柄鐵鍋，也有個別家裡人口多有條件的家庭，用一種容量和體積大一點的鐵鍋，叫「毛邊鍋」。除了過年時煮一大鍋肉或自己做豆腐用大毛邊鍋，平時做飯，用的都是尺八或尺六的小鐵鍋。因為家裡人口多，記得我家的廚房裡，是有三口鐵鍋，其中有一個小鐵鍋，平時是不大用的，印象最深刻的，就是每當要吃饊飯或做麵條的時候，用它來炒酸柴或炒一鍋澆飯吃的臊子燴菜。
那時候條件艱苦，家裡也沒有專門用於烤火取暖的煤爐子，燒火做飯，都是在位於主房西頭的廚房灶頭裡添柴燒鍋。冬天天冷，家裡做飯，都是坐在灶火門口，邊烤火邊添柴。如果沒有干架柴或硬柴燒，一般都要有一個專門添柴架火的人，這樣才能保證爐膛里的火持續不滅。燒水炒菜要用旺火，而一旦鍋里的水燒開了，要往鍋里撒面饊饊飯的時候，是要有一個專門添柴燒火的人幫忙的。每當在這個時候，我們做孩子，便被母親隨機抓一個差，安頓下來坐在在灶火門口，負責添柴架火。就是在這樣的經歷中，知道了饊饊飯的時候要用溫火，火太大，鍋底就容易燒焦，而且鍋里激起的熱飯濺起來也容易燒傷饊飯人的手。因為在饊饊飯的過程中，操持的人要一隻手抓起一把面從指縫間往鍋里篩勻散開，還要用一隻手拿着筷子在鍋里不停地來回里攪動。只有這樣，才能保證落進鍋里的面，一旦與湯水混溶，才不會形成結小疙瘩不均勻的滯結狀態。等到撒入面鍋里的面質和水的粘稠度達到理想的飽和狀態時，還要用筷子或木勺子來長時間攪動，這樣才能保證一鍋饊飯的均質和火候的到位溫熱。正因為這樣，在當地人流行的口稱里，一提到吃饊飯，就有了「饊飯要吃好，三百六十攪」的說法。
因為當時農村生活條件所限，一般情況下，做饊飯用的都是玉米面（番麥面），也有用小蕎面的。而吃饊飯在當地的日常配料，都是熗酸菜，所以熗酸菜也是吃饊飯的必備工序。熗酸菜的過程，就是用清油和蔥蒜等用料，把清油倒入鍋底，再用高溫把清油加熱，待到油的溫度達到一定火候的時候，把提前切好蔥花或蒜片倒入鍋內加鹽爆炒，等到它的顏色質地變得焦黃而且香氣撲鼻的火候，再把從漿水缸里撈出的酸菜倒入鍋內直到滾沸，就可以出鍋食用了。作為農家飯，一般的人家，都是用自己醃製的鹹菜或蘿蔔絲作為下飯菜，條件好的，下飯菜的種類可以繁華多樣。總之，對下飯的菜碟講究，可以說是不一而足，這要看各自的生活條件和喜歡的口味習性而定。等到一切就緒，從鍋里盛滿和端起一碗熱氣騰騰的饊飯，在冬天寒氣逼人的日子裡，能夠咥上幾大碗，那實在是一種令人大飽口福和暢酣淋漓的生活品味。
「冬冷天，吃饊飯」。 在冬至將臨的這個嚴寒的冬季，在對農家生活煙熏火燎的經歷和關於柴火記憶里，回味在過去的那段歲月里，曾經親歷過的地地道道的人間煙火氣息，用拉拉撒撒的這樣一篇文字，記錄一點生活的往事，權當是對過去生活所保留的一點田園詩意吧。或許，當我們自己在今天吃着一碗熱氣騰騰的饊面飯的時候，驅走的是這個冬天裡特有的天然寒意，但存留在心底的，卻是鄉村歲月里紮根於泥土的一片濃濃鄉愁。生活在當下，面對我們生活的這個時代，一切都在發生着日益頻遞的巨變，而且變化的速度之快，又是那樣的逝不可追。 [1]
作者簡介
李三祥，自號嶓冢山人，甘肅天水人，中國散文家協會會員。