蒿儿团(孙同林)查看源代码讨论查看历史
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《蒿儿团》是中国当代作家孙同林的散文。
作品欣赏
蒿儿团
蒿儿团是家乡的传统时令小吃。将蒿儿的叶和汁调入糯米粉里，做成团子，蒸熟，吃时不仅粘、糯，更多了蒿儿浓浓的青香，讲究些的又在团子里面加进豆沙糖馅儿，便又多了一股甜甜的味儿。
记忆中的清明节，乡里人家家家户户做蒿儿团。
清明节还没有到，母亲就已经走上田野去采蒿儿了，采蒿儿叫“掐”——掐蒿儿。母亲掐蒿儿，我们当然是要跟去的。母亲不厌其烦地给我们讲掐蒿儿的注意事项，她指给我们看：做蒿儿团的蒿叫面蒿儿，蒿叶的边带有锯齿状，叶子的背面有点粉白色。对那些颜色比较深，发青发绿的，叶面比较阔大的是草蒿儿，不好做蒿儿团，即使做成蒿儿团也因为不黏、味浊而不好吃。蒿儿掐回家后，母亲将其择洗干净，用开水氽烫，然后把蒿儿的叶和汁跟糯米粉和在一起揉、揣，再揉、再揣，反反复复，揉成绿盈盈的一个大团子，最后掰成一小块一小块，搓成蒿儿团。这时，蒿儿的嫩绿完全融入到洁白的糯米粉里了。
在蒿儿团上蒸笼蒸煮的时候，蒿儿的清香已经随着蒸气弥漫在房屋里，接着，香味又在村舍的上空缭绕。
孩子们总是“锅头馋”。那时候孩子多，蒸蒿儿团的时候他们就围在灶台边上不肯离去，眼巴巴地盯着蒸锅，嗅着鼻子，大口大口吞咽口水。的确，刚出锅的蒿儿团是最诱人的，油汪汪的，鲜亮，通身透着诱人的香气，让人满嘴生津呢。终于出锅了，孩子们抓起来就往嘴里塞，一个个被烫得龇牙咧嘴，嘴里直吸冷气。母亲做的蒿儿团是放馅儿的，好吃得让我们欲罢不能，于是在我家便有了一条歇后语：小孩子吃蒿儿团——打嘴不丢。
清明节的蒿儿团和端午节粽子、中秋节月饼、冬至节汤圆、过年的馒头等等一样，都有着自己特有的故事。蒿儿团是当年晋文公为了纪念恩公介子推而设置的寒食节食物，后来，江浙一带逐渐形成了清明节用蒿儿团祭祀的风俗，《吴门竹枝词》中的“相传百五禁烟厨，红藕蒿儿团各祭祀”，亦可为证。
“寒食青团店，春低杨柳枝。酒香留客在，莺语和人诗。”这是唐代诗人白居易留下的脍炙人口的诗篇。清代袁枚在《随园食单》中对蒿儿团这样描述：“捣青草为汁，和粉作团，色如碧玉。”从古人对清明青团记载看，当年的青团并非今日蒿儿团，直至清代，“捣青草为汁”，可能才是今天真正意义上的蒿儿团。
今天，传统美食蒿儿团已经完全成了人们品尝春天的时令美食。一些店家常常在馅儿上动脑筋，变花样，什么咸蛋黄肉松味蒿儿团，蟹黄鲜肉味蒿儿团，豆沙甜食味蒿儿团等等，因为蒿儿团于春天而生，又倚清明之色，时令性强，因此，食用蒿儿团贵在清明。有人说，错过了品赏蒿儿团的时机，就是错过了一个春天。这是不个争的事实。 [1]
作者简介
孙同林，男，江苏省如东县袁庄镇人，1956年12月生，中共党员，江苏省作协会员。