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春韭(支贤)查看源代码讨论查看历史

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春韭绿
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春韭绿中国当代作家支贤写的散文。

作品欣赏

春韭绿

母亲说,当年初春虽然寒春料峭,春雨飘洒,但外婆家的屋前屋后已是满眼绿意,尤其是那绿油油的春韭,看着就惹人爱怜。春韭是生命力极强的作物,割了一茬又长一茬,就如乡下人的坚韧。在物质匮乏的年代,它源源不断地流向了多少人的餐桌,我隐约能体会到外婆叫它“救命草”的含义和感情了。

后来终于有机会看到了地里悄悄长成的春韭,带着露珠,根部泛红色,两三片叶片,浅淡清新的绿,柔柔嫩嫩的,风过处,摇曳得很好看。杜甫诗云:“夜雨剪春韭,新炊间黄粱。”《红楼梦》中有“一畦春韭绿,十里稻花香”句,可见它也深受文人墨客的喜爱。韭菜别名起阳草、懒人菜,在马王堆汉墓出土的医简中,就曾经提到韭菜具有延年益寿的功效。食家评论,春韭以第二茬最为美味,此时的春韭多汁鲜美。

因为对韭菜有一份微妙的感情,外出吃饭总喜欢点一份。一次我夹了一小箸,咦?简直没有吃过那么粗纤维的东西,和印象里水灵灵脆生生的感觉完全不同。突然醒悟,此时不是吃韭菜的好时节呢。不禁窃笑,所谓的不时,不食,这些年来彻底地把我的嘴巴惯坏了。

此后,在每个春韭绿时节,我都记起要尝鲜。如春韭炒鳝丝、炒蛋,韭菜盒子,韭菜汤等。在泛着脉脉的春韭清香中,让味蕾充分感受活色生香的春色,回味妈妈菜的味道。

韭菜盒子虽是陕西山西等地流行的小吃,在湛江的酒店多能吃到,两面煎到金黄,外酥微脆,内软白嫩,韭香袅娜。妈妈做韭菜盒子,一般选二茬春韭和鸡蛋为主要原料,醒面团,炒韭菜,把猪肉末放进热油锅里划散。拌馅料是我喜欢做的事情,在韭菜细末中滴花生油、麻油,撒胡椒粉,拌匀;放肉末、粉丝,调味再拌匀。像过年包油角一样,把馅料放在圆面皮上对折,把边折成好看的花边。虽然妈妈总是把韭菜炒得很熟,没有酒店里做的脆嫩,但那可是童年幸福生活的标配。

长大后偶翻袁枚《隋园食单》,里面竟有韭菜盒的制法记载。现在想起来,分次调味,分次拌匀,大概是为了使馅料的味道更富层次感吧,可当时谁曾想过这个问题呢?大概要仓廪实才知美食吧。

妈妈做的韭菜汤也总是煮过了头,后来出差外地吃过两款韭菜汤,才知道韭菜汤原来的味道。

“春韭蚬肉花胶汤”的原料全部来自当季,上汤中放入山药段、金瓜段、发好的花胶、小火熬,最后加蚬肉,放入韭菜段煮开,一道美食就脱颖而出。这汤黄中带白,白中含翠,里面的肉质肥嫩,入口富有嚼劲,整道汤的鲜味都蕴藏在这饱满的黄沙蚬肉里。“田螺春韭望”,单单听这汤的名字就诗意无穷。田螺本身烧出的汤就极具鲜味,配上嫩翠的春韭花、春韭细末,经典的美食组合,再加上新鲜嫩滑的螺肉,不经意间演绎出春的清爽鲜美。

酒店里出品的韭菜盒子、韭菜汤色香味美,精致讲究,和妈妈做的没有可比性。妈妈菜医治了我们饥饿的肚子,她故意把韭菜炒得过熟或者煮过了头,原来是怕煮生了散血,坏了我们瘦弱的身子。妈妈菜饱含着深情,而忽略卖相,长大后才慢慢懂得。但懂得择时蔬而食,妈妈和当时很多家庭妇女一样都算是美食家了。

以后,每一个春韭绿时节,可以再吃妈妈菜,再回味妈妈菜的味道,既是幸福的,也将是奢侈的。[1]

参考资料