乡村的冬天之忆：冬冷天，吃馓饭(李三祥)查看源代码讨论查看历史
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《乡村的冬天之忆：冬冷天，吃馓饭》是中国当代作家李三祥写的散文。
作品欣赏
乡村的冬天之忆：冬冷天，吃馓饭
乡村的冬季，在早起晨明的那个时刻，总是让窗外的鸟鸣唤醒沉睡一夜的梦境。
那时候的日子，平凡而又闲适。在曾经留下的岁月记忆里，那些让人回味不尽的流年碎影，被存留于头脑里的痕迹与碎片，涂抹上了一层浓浓的乡情和泥土气息。
一切是那样的熟悉而又令人难忘，一切又都是那样的温馨而又寂然。除了树枝上飞来飞去的鸟儿，整个村庄，在山峦环抱的氛围里，便呈现出山乡特有的空旷与萧疏色彩。头顶的天空，在灰蒙蒙的云影遮罩下，被远山树影映衬出一派冬意濛濛的天然景致，乡村的冬天，因此便显得更加富有乡间才有的气息和冬意了。
冬天的寒冷，在晴天的早晨，即使无风，也会让人置身于这样的环境里，感觉得到一种格外明显的凛凛逼人的冷意与寒气。院子里叽叽喳喳的几只麻雀，还有房屋背后台阶上，高大的树影间窜来窜去跳跃和鸣叫的喜鹊，在几垒硕大的鹊巢的背影里，让冰天雪地里原本萧疏冰冷的山野，凭添了一丝暖意萦怀的生机与活力。眼前的景象，一如点亮了一派天然的生机，让人在呵气成冰的日子里，捕捉得到一种融汇了天然况味与田园农家画面的生活气息。那的确是一种存活于四季时光里别样的难得风景。尽管它没有了夏日里绿意葱茏的清新与勃勃生机，也缺少了春天和秋天的日子里，弥漫在山野四围空气里的芳馨花香与淡淡的泥土味道，但身在其间，眼前的一切，都是那样的光秃而又安闲寂静，冬天的荒疏，便在凛凛浸骨的寒气里，越发显示出它骨子里特有的逼人寒意，裹挟着地面上的一切物事。
在这样的场景里，听一声鸟语飞度，耳畔里便激荡起一片生意流转的天然况味，激活了有些寂然而又沉着的田园景象。时不时的一阵寒风吹过，眼前的树影，便在凝伫的状态里，从枝头树影间，掠动起一阵撕裂了寒冷的呜呜风鸣，伴随着树影摇摆的动荡身姿，呈现出一派犹如舞蹈般摇曳的漫摇与飞动，直至杳然而去没有了风吹而过的留痕与踪迹。一切都显得是那样的经意与不经意，一切又都发生得是那样的自然而然。平凡的日子，在冬日里寒风烈烈的无限况味里，便涌动起几分让人心情驿动的生趣和意味，搅动起心中的意绪，涌动和多了些熟悉而又情思翻喧的一片温热。
乡村的诗意生活，总是这样的以它一如既往的常态，伴随着一年四季里光阴的流转和轮替，在没有鸟语花香的冬天里，散发出有别于春意盎然的乡土气息和浓郁的泥土风味。见惯了春花秋月的繁华与喧闹，看冬天的一派寂然与萧索，以它独拥的天然与悄然，让这段孕育和深藏生机的时光，留给人以印象深刻的往事与种种体味。
喜欢在冬天的日子里，坐在自家烧得有点烙人腿脚的土炕上，一家人围着一方炕桌，就着酸菜盆和简单的下饭菜碟吃农家饭的场景。在自己的记忆里，那时候的农村人，每天早上起来的一顿早饭，大多都是用玉米面（番麦面）做的粗茶淡饭，日常饮食生活的用度。家里有粮，心里不慌。茬一大缸酸菜，还有自家地里种的各色杂粮口粮，便组成了保证一家人推日子过生活的全部。赶上冬天里天气短，天气又冷，早上起来，拌一锅蕃麦面大拌汤，或是馓一锅蕃麦面馓饭，平常的日子，便在一年间这个最冷的时光里，过得有滋有味了。
记忆中保存下来的吃馓饭的日子，尽管不像现在人们的生活，纯粹是为了填饱肚子，尽管清苦但却温馨。那时候，我们家弟兄姊妹多，在老家这个只有二十九户人家，全村统共才有129个村民的小小山庄里，应该也是属于人口多的大家口。在农闲时间，除了我们因为上学起得早，母亲就是每天家里起的最早的一个人。
那时候一般农村人家，烧锅做饭，都是用基子土块盘起的炉灶。烧的柴火，大多数的日子里，一般都是当地农村人常见的玉米秆和麦草柴，有时候也到现在娘娘坝一带的山里林区去拉柴，也用砍倒的干树枝和劈成节段的硬柴（也叫干架柴，区别于用草木秆和蒿草作柴烧的爙柴）来烧火做饭。记得在当时的时代背景下，一般在农村生活的居民家里，用的都是一种叫作“尺八锅”或“尺六锅”大小的两耳柄或单耳柄铁锅，也有个别家里人口多有条件的家庭，用一种容量和体积大一点的铁锅，叫“毛边锅”。除了过年时煮一大锅肉或自己做豆腐用大毛边锅，平时做饭，用的都是尺八或尺六的小铁锅。因为家里人口多，记得我家的厨房里，是有三口铁锅，其中有一个小铁锅，平时是不大用的，印象最深刻的，就是每当要吃馓饭或做面条的时候，用它来炒酸柴或炒一锅浇饭吃的臊子烩菜。
那时候条件艰苦，家里也没有专门用于烤火取暖的煤炉子，烧火做饭，都是在位于主房西头的厨房灶头里添柴烧锅。冬天天冷，家里做饭，都是坐在灶火门口，边烤火边添柴。如果没有干架柴或硬柴烧，一般都要有一个专门添柴架火的人，这样才能保证炉膛里的火持续不灭。烧水炒菜要用旺火，而一旦锅里的水烧开了，要往锅里撒面馓馓饭的时候，是要有一个专门添柴烧火的人帮忙的。每当在这个时候，我们做孩子，便被母亲随机抓一个差，安顿下来坐在在灶火门口，负责添柴架火。就是在这样的经历中，知道了馓馓饭的时候要用温火，火太大，锅底就容易烧焦，而且锅里激起的热饭溅起来也容易烧伤馓饭人的手。因为在馓馓饭的过程中，操持的人要一只手抓起一把面从指缝间往锅里筛匀散开，还要用一只手拿着筷子在锅里不停地来回里搅动。只有这样，才能保证落进锅里的面，一旦与汤水混溶，才不会形成结小疙瘩不均匀的滞结状态。等到撒入面锅里的面质和水的粘稠度达到理想的饱和状态时，还要用筷子或木勺子来长时间搅动，这样才能保证一锅馓饭的均质和火候的到位温热。正因为这样，在当地人流行的口称里，一提到吃馓饭，就有了“馓饭要吃好，三百六十搅”的说法。
因为当时农村生活条件所限，一般情况下，做馓饭用的都是玉米面（番麦面），也有用小荞面的。而吃馓饭在当地的日常配料，都是炝酸菜，所以炝酸菜也是吃馓饭的必备工序。炝酸菜的过程，就是用清油和葱蒜等用料，把清油倒入锅底，再用高温把清油加热，待到油的温度达到一定火候的时候，把提前切好葱花或蒜片倒入锅内加盐爆炒，等到它的颜色质地变得焦黄而且香气扑鼻的火候，再把从浆水缸里捞出的酸菜倒入锅内直到滚沸，就可以出锅食用了。作为农家饭，一般的人家，都是用自己腌制的咸菜或萝卜丝作为下饭菜，条件好的，下饭菜的种类可以繁华多样。总之，对下饭的菜碟讲究，可以说是不一而足，这要看各自的生活条件和喜欢的口味习性而定。等到一切就绪，从锅里盛满和端起一碗热气腾腾的馓饭，在冬天寒气逼人的日子里，能够咥上几大碗，那实在是一种令人大饱口福和畅酣淋漓的生活品味。
“冬冷天，吃馓饭”。 在冬至将临的这个严寒的冬季，在对农家生活烟熏火燎的经历和关于柴火记忆里，回味在过去的那段岁月里，曾经亲历过的地地道道的人间烟火气息，用拉拉撒撒的这样一篇文字，记录一点生活的往事，权当是对过去生活所保留的一点田园诗意吧。或许，当我们自己在今天吃着一碗热气腾腾的馓面饭的时候，驱走的是这个冬天里特有的天然寒意，但存留在心底的，却是乡村岁月里扎根于泥土的一片浓浓乡愁。生活在当下，面对我们生活的这个时代，一切都在发生着日益频递的巨变，而且变化的速度之快，又是那样的逝不可追。 [1]
作者简介
李三祥，自号嶓冢山人，甘肃天水人，中国散文家协会会员。