春韭(支贤)查看源代码讨论查看历史
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春韭绿是中国当代作家支贤写的散文。
作品欣赏
春韭绿
母亲说，当年初春虽然寒春料峭，春雨飘洒，但外婆家的屋前屋后已是满眼绿意，尤其是那绿油油的春韭，看着就惹人爱怜。春韭是生命力极强的作物，割了一茬又长一茬，就如乡下人的坚韧。在物质匮乏的年代，它源源不断地流向了多少人的餐桌，我隐约能体会到外婆叫它“救命草”的含义和感情了。
后来终于有机会看到了地里悄悄长成的春韭，带着露珠，根部泛红色，两三片叶片，浅淡清新的绿，柔柔嫩嫩的，风过处，摇曳得很好看。杜甫诗云：“夜雨剪春韭，新炊间黄粱。”《红楼梦》中有“一畦春韭绿，十里稻花香”句，可见它也深受文人墨客的喜爱。韭菜别名起阳草、懒人菜，在马王堆汉墓出土的医简中，就曾经提到韭菜具有延年益寿的功效。食家评论，春韭以第二茬最为美味，此时的春韭多汁鲜美。
因为对韭菜有一份微妙的感情，外出吃饭总喜欢点一份。一次我夹了一小箸，咦？简直没有吃过那么粗纤维的东西，和印象里水灵灵脆生生的感觉完全不同。突然醒悟，此时不是吃韭菜的好时节呢。不禁窃笑，所谓的不时，不食，这些年来彻底地把我的嘴巴惯坏了。
此后，在每个春韭绿时节，我都记起要尝鲜。如春韭炒鳝丝、炒蛋，韭菜盒子，韭菜汤等。在泛着脉脉的春韭清香中，让味蕾充分感受活色生香的春色，回味妈妈菜的味道。
韭菜盒子虽是陕西、山西等地流行的小吃，在湛江的酒店多能吃到，两面煎到金黄，外酥微脆，内软白嫩，韭香袅娜。妈妈做韭菜盒子，一般选二茬春韭和鸡蛋为主要原料，醒面团，炒韭菜，把猪肉末放进热油锅里划散。拌馅料是我喜欢做的事情，在韭菜细末中滴花生油、麻油，撒胡椒粉，拌匀；放肉末、粉丝，调味再拌匀。像过年包油角一样，把馅料放在圆面皮上对折，把边折成好看的花边。虽然妈妈总是把韭菜炒得很熟，没有酒店里做的脆嫩，但那可是童年幸福生活的标配。
长大后偶翻袁枚《隋园食单》，里面竟有韭菜盒的制法记载。现在想起来，分次调味，分次拌匀，大概是为了使馅料的味道更富层次感吧，可当时谁曾想过这个问题呢？大概要仓廪实才知美食吧。
妈妈做的韭菜汤也总是煮过了头，后来出差外地吃过两款韭菜汤，才知道韭菜汤原来的味道。
“春韭蚬肉花胶汤”的原料全部来自当季，上汤中放入山药段、金瓜段、发好的花胶、小火熬，最后加蚬肉，放入韭菜段煮开，一道美食就脱颖而出。这汤黄中带白，白中含翠，里面的肉质肥嫩，入口富有嚼劲，整道汤的鲜味都蕴藏在这饱满的黄沙蚬肉里。“田螺春韭望”，单单听这汤的名字就诗意无穷。田螺本身烧出的汤就极具鲜味，配上嫩翠的春韭花、春韭细末，经典的美食组合，再加上新鲜嫩滑的螺肉，不经意间演绎出春的清爽鲜美。
酒店里出品的韭菜盒子、韭菜汤色香味美，精致讲究，和妈妈做的没有可比性。妈妈菜医治了我们饥饿的肚子，她故意把韭菜炒得过熟或者煮过了头，原来是怕煮生了散血，坏了我们瘦弱的身子。妈妈菜饱含着深情，而忽略卖相，长大后才慢慢懂得。但懂得择时蔬而食，妈妈和当时很多家庭妇女一样都算是美食家了。
以后，每一个春韭绿时节，可以再吃妈妈菜，再回味妈妈菜的味道，既是幸福的，也将是奢侈的。[1]