仰望万古山河(素心)查看源代码讨论查看历史
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《仰望万古山河》是中国当代作家素心写的散文。
作品欣赏
仰望万古山河
对于草原与大漠，我一直心存神秘与敬畏，它永远扎根于大地的辽远与空阔、贫瘠与富有，在接受鲜明的季节与轮回时，孕育生命，也孕育文化。让所有物种直面沧桑与枯荣，繁华与素简的生命伦理，严酷与灿烂、广阔与博大并存的高迈气象，“大漠孤烟直，长河落日圆”的坦荡与澄清，定义了草原与大漠并存的极致元素与情感。走进大漠草原，你会发现，这里有生命的法度，也有生存的智慧，更有沉甸甸的历史文化之旅……
（一）
初闻百眼井时，想当然地以为是一百口井。走进百眼井一带才发现，这里是井的集群，此“百”非彼“百”。
在阿尔巴斯草原阿尔寨大漠向北一望无际的大平梁上，延伸着一条凹形的岩石地带，上面分布着以10米左右间距展开的上百眼井，有的井深十几米，有的井深几十米。究竟有多少口井，连世代居住于此的牧民也无法说得清楚，几十口亦或是上百口，众说纷纭。
在井群的入口处，偶遇一位身体健朗的牧民大叔骑着一辆大排量的摩托车，摩托车和牧民都布满厚厚的沙尘。在井群里，数百只羊在牧民的圈赶下，围着井旁的石槽子欢快地畅饮，而见到我，竟齐刷刷地掉转头凝视着，目不转睛地打量我这个不速之客。
清澈的井水汩汩流淌，清冽而甘醇。
“这也是一眼井，是被沙子盖住，我在这里住了七十年，喝的就是这些井水……这井都是杨六郎用枪凿的，一枪一个呢！”
牧民大叔对着脚下的沙土，用放羊的铁杈一圈一圈划拉着岩层上沙土。脸膛被草原上的风吹成紫铜色，闪烁着奶油的光。
在关于百眼井的历史叙事中，毫无疑问是神秘的。无边无际的草原总是令人无从准确地找到追踪历史、破解真相的入口。身后与百眼井相伴的百眼井村走过百年风雨后，如今仅存的几户牧民散落在草原边界，以放牧为生。正如牧民大叔说的，他们世代与羊群为伴，与井群为伴，子子孙孙在岁月中低吟着这片草原上的种种传说。
而对于百眼井似是而非的历史叙述，是心存疑问的，越是这样迷惑越渴望拨开岁月烟幕去触摸往事鲜活的表情，去破译创造历史的密码，更有一种迫切地想贴近历史的肌肤走进时光深处的渴望，去感受岁月赋予草原的沧桑和历史交给它的沉重。
此刻，百眼井笼罩着一身往事迷人的烟尘和关于历史遥远的信息，清脆的流水声像寂静的草原里响起的勒勒车声，“吱扭、吱扭”在心海中搅起层层涟漪。更像待字闺中的牧羊女，伴着数百年孤独、清寂的草原，执着地守望、等待，在沧海桑田的变幻中等待时间，等待幸运之神的青睐，等待那一记跨越时间与空间的叩问。到底是谁揭开的面纱？又是谁第一眼在暮色苍茫中遥望延伸远方的井群？那种感觉一定是复杂而苍凉，沉重而震惊。这里曾经发生过怎样惊天动地的场面？又埋藏了多少陈年旧事？往事在天际尽头，沉默不语。
随着百眼井重见天日，这里被列入文物保护区，它曾经的生命历程也随之浮出水面。显然，它还是用绵延不绝的水声告诉了人们，曾经的战场、硝烟、草原、羊群，间或在沧桑的岩石上响起马蹄叩击的声音都是如此清晰、鲜活的存在过，像风走了又来，远了又近。在这片草原上，时间可以酣睡，但历史依然活着。苏醒过来的百眼井吸引着前仆后继的探寻者走进前尘往事，重温旧事旧梦，感悟、触摸数百年岁月的沧桑与人生变幻……
沿着百眼井遗址走进史料星空，惊讶地发现百眼井竟与成吉思汗铁骑征伐西夏那段历史旧事相牵。在鄂尔多斯高原上，草原与沙漠并存，特殊的地理位置成就特殊的历史。近800年前，成吉思汗亲率铁骑大军来到鄂尔多斯阿尔寨高原上休整军队，做进攻西夏前的准备。这里地势辽阔，草木茂盛，可为战马放牧。但奇怪的是广袤的草原却无水源，一条传说中察哈尔林高勒的河也干涸得无踪可觅。
大概，成吉思汗觉得这里视野开阔又很平坦，隐蔽又不易被西夏发现，即使是遭受敌军袭击，自己的骑兵仍可纵横千里草原，发挥马背上民族的长处，有利于火速进兵，偷袭敌人。于是他降旨说：“这里地势虽高，但地的血脉总是有的。”命令部队连夜打井取水。
一夜之间，由“巨匠钻井”而来的百眼井神话般地出现在草原上，并迅速传播开。后来，当地牧人还称百眼井为“敖愣瑙亥音其日嘎”，意为“众狗之井”，是为猎犬还是为将士。姑且不谈这其中隐藏的蒙古族语言的真意，仅一夜之间打成上百眼井就成了一桩旷古奇闻趣事。然而，井真正的神奇并不是至今还有水，而是它井筒光滑圆润，看不见以往打井时留有的任何上下攀登的凹迹，内壁还真有点儿与牧民大叔说的“一枪一个井”的传说相似。是通过什么技术挖的井？谁也说不清楚，古人的智慧绝非凡夫俗子可以推理和想象的，正因如此，中国历史的天空自远古开天辟地以来就充满雄浑与悠久，奥妙与玄妙的色彩。
对于百眼井，还传说，是苍生天庇佑成吉思汗而形成的。蒙古族人们世代就对蒙古大汗赋予神的想象与传说，更崇尚苍生天。天之骄子在人们的心里是神圣不可侵犯，是可以得以苍生天的庇佑。所以，他们认为，百眼井是苍生天庇佑的显现。真假不去确定，反正这片大漠草原从此有水喝了。说也怪，就是这星罗棋布的百多眼井，几十万人和几十万匹马，不管你怎么用水，井水总是用之不竭。马饮井水，膘肥体壮；人饮井水，甘甜可口，身健无疾，精神抖擞。
成吉思汗就是在这块神奇的地方，生活得十分愉快，神气高扬。更使他兴奋的是全体将士养足了精神，鼓足了战劲，个个成了猛虎，仿佛这一切都预示着胜利。强大的心理信念可以战胜一切，不日，他便进军西夏，尽管余生心愿未了……
风，吹散久远的硝烟并未吹散历史，天之骄子铁骑留在草原上的足迹被风世世代代来回地吹着，激荡草原古老的岁月。老牧民用放羊鞭直指远方一个又一个凸出地面的沙包：那都是井！现暴露于地表的只有几十眼井……对于暴露的井，牧民们自发地修葺、守护着生命之源，他们世代饮用这井里面的水，如远古一样清醇。
趴在井沿向井里探望，潜意识里期待一个时空轮回的发现，一个令人怦然心动的瞬间与场面。然而，什么都没有出现，井深不见底一如深邃的历史，令人眩晕。搭目仰望处于河床砒砂岩层中满身沧桑的井群，一个个如火山爆发后凝固的灰烬，更像衣衫褴褛的老人，永远定格在那个遥远的时代。长吁短叹历史奇迹和世事无常，八百年漫长时光，恍如打了一个盹，醒来时分，已成传说，巨人也罢，常人也罢，都如过眼烟云，若有若无，若隐若现。
在漫长的时间长河里，原本清晰的历史变得朦胧而迷人，或是如此，人们才乐此不疲走在揭开谜底的路上。在这片草，经过时间的冲刷，把最隐秘最传奇的历史真相埋藏在绵延的岩石之下，把最豪迈最豁达的蒙古族情感演绎为安静的民间表情，把最灿烂最鲜活的繁华凝固于草原深处。百眼井，如一群沧桑历尽的老牧人，一袭布衣，从容、安静之间尽显历史文化之本性。在这井群面前，人们看到的是风云往事与沉淀的历史符号，清澈的井水，又恰是敖包上那缕轻灵的炊烟，绵延不绝，仿佛只要稍加触摸，那些沉睡的旧事旧物便会复活、苏醒、呼啸而来……
向远处，草原上一跑马场尘土飞扬，骏马嘶鸣。几个牧民正在马背上锻炼马技亦或训马，他们是这片草原上真正的子孙，是马背上民族的传承者，此刻，他们正用一种祖辈的方式恪守、传承着蒙古族的风俗习惯和品格，博大宽广、乐观豪迈是蒙古族人们骨子里流淌的基因，同这片草原一样根深蒂固。
沐浴草原上的风，触摸影影绰绰的往事，看金戈铁马的奔腾，待尘土飞扬落定，再去听草原上的风轻轻诉说……
（二）
百眼井正西20公里，就是阿尔寨石窟，又称“草原敦厚”“百眼窟”，与百眼井遥遥相望。
1981年，一个叫巴图吉日嘎拉的蒙古族文物普查员，在雨后一个清晨里，在阿尔巴斯草原深处一个叫阿尔寨的地方策马扬鞭时，突然发现远处孤零零地耸立一座红砂岩石山丘，并以长龙的姿势将尾部伸向东面。被雨水冲刷后的山体，上面十分醒目地分布着大大小小几十座石窟。石窟也是红颜色，像鲜血染成一般。在绿绿的草原上，它风格迥异地立在世人面前，像历史的界碑，以极特殊的风采昭告天下它不同凡响的身世之谜，给茫茫大漠草原上增添了一份古老与神秘。
这一发现，如一记惊雷打破这片草原的寂静，那扇紧闭在大漠深处的历史重门一下子被蒙古汉子的马蹄声撞开。
尔后，随着石窟浮出大漠，走进石窟的学者越来越多。据资料记载，这里是一代天骄成吉思汗走完人生最后行程的地方，是成吉思汗在1226年第六次征伐西夏时的总指挥部。若是如此，那就不难理解百眼井的存在，不难理解山丘与石窟的色彩。
溯源800年前，成吉思汗亲率数万蒙古大军亲征西夏，战争还未结束却终结了一代天骄的生命。从东到大海，西跨大漠，多少巨人神话传说在汗血宝马铁蹄下震撼古今。如今，谁又能料到，在这蛮荒而奇妙的草原大漠深处，竟神奇般地与这位威震欧亚大陆的巨人有着千丝万缕的关联，这是草原的荣耀与幸运。天苍茫，四野空旷，草原岁岁枯荣，岁岁新生。一层土，一片天，雄浑而悠久的历史一度以沉默的姿态隐迹于大漠里。草原上的风，一定是不甘心就此带走英雄往事，才吹开这段岁月斑驳的遗迹，让后人缅怀和仰望。
对于成吉思汗西征路线在史学界争论颇多，有的学者认为成吉思汗没有到过鄂尔多斯。然而，人们通过对阿尔寨石窟及周边地区考察，认定这里就是成吉思汗第六次征西夏时主力部队集中休整的地带，野史还记载，成吉思汗曾在石窟里养过伤……
翻滚着历史浓烟的小山丘东西长约400米，南北宽约200米，山高出周围地表面约40余米。山丘虽小，但岩壁陡峭，如刀削，峭壁上石窟棱角分明，鬼斧神工一般。在漫长的历史岁月里，由于风吹雨打，自然风化侵蚀，岩石疏松，山崖坍塌，部分石窟已遭到破坏。山丘半坡上，横七竖八躺着大大小小的石窟残骸。目前，还能看到的石窟尚存几十座，西部石窟最大，位于南壁正中，门向南，想必这是主石窟，窟檐和门框均是木建筑结构。石窟外岩壁上清晰地雕刻着一匹昂首跳跃的烈马，像刚从战场上归来。门外有坚硬的石阶，可直达山下，也可向左右两方通往其他洞窟。其他石窟以此为序，一字向东排列在岩壁上，规模大小不一。一条锈迹斑驳的木质走廊由山顶伸向远方，连接远处其他更小的山丘石窟……
山的顶部略显一平地，依稀可见建筑残存的遗迹，站在山顶上极目远望，辽阔的大漠草原尽收眼底，作为攻打西夏，这里是绝好的军事要地。
一座孤丘，许多神奇的石窟，却共同构成一个五彩缤纷又扑朔迷离的绘画雕刻艺术宫殿。
石窟内外壁上壁画种类繁多，内容丰富，风格独特。外壁有战马、有神兽。内壁有彩画佛像，上面隐约可见是藏文亦或是蒙文，传说其中有成吉思汗遗迹，有喇嘛教文化艺术以及回鹘蒙古文、梵文、藏文榜题等。壁画的颜料显然是稀有的矿物质，色彩鲜艳，多为绿色、黑色、白色、褐色，充满西夏、元代和明代的文化元素特征。这些具有极高的历史、文化、艺术价值，是研究石窟史学的重要依据。据说，埋藏于28号石窟壁画间风貌还原了成吉思汗西征西夏场面，传说鉴定为“成吉思汗安葬图”，壁画整体是梯型结构，最上面两层绘有山川、河流、原野，并在最突出位置绘有两军对垒、激烈作战的场景，像似在做一种表达，或是为日后告诉世人。第三层左侧绘有若干匹白马，一匹褐红色马及若干峰骆驼，据说回应了成吉思汗在阿尔巴斯猎野马时、所乘“红沙马为野马所惊，成吉思汗坠马跌伤”这一传说。右侧还绘有两座白色蒙古包，尖顶高耸，其中有一间寺庙，一间宫殿，宫中有一妇人，神情似悲痛不已，模样十分酷似也遂夫人。石窟山顶平台西北处，有一人工开凿的坑道，下连一石窟，据说成吉思汗养伤的眼窟就是从地面下挖然后开凿的。由此可见，这眼窟也是最耐人寻味的——是否此窟即为图中之墓葬，是成吉思汗逝世之后停灵之所呢？
广阔的草原大漠上粗糙地承载了这一恢弘的历史片段，正如我粗糙地窥视了它的一点儿风采。一层层揭开草原大漠历史的面纱，人们无比期待、无比敬仰地循着古老、鲜活的痕迹，不断地去碰撞遥远而清晰的历史脉搏。人们也一直努力用残损、古旧的碎片拼装起它本来的历史面貌。于我而言，是无比渴望找到与先人对话的契机，可以倾听那些渐行渐远的声音，可以触摸鲜活的历史人事画面，可以在时空里畅游与沉淀。沉寂多年的石窟，随着学者的到来，逐步被国家保护、修葺，平坦的草原上，一条绿色围栏再次将它与世隔绝。
然而，隔绝的围栏内依旧具有强大引力，吸引着前仆后继的探寻者不断奔赴。它的神奇不在于它天然的艺术成分，而是能与一代天骄成吉思汗血脉相通，征战一生，一把弯弓缔造蒙古汗国，铁蹄纵横欧亚大陆，打出世界上最大的版图，去世后无碑无丘，不树不封，埋葬之后，万马踏平……哪儿一曲高歌不是英雄史诗的符号？
英雄史诗如歌如泣，弹奏着草原大漠般广阔坦荡、博大柔美的音律。而更幸运的是鄂尔多斯高原在数百年后，竟因成吉思汗成就了这片土地的名字，由成吉思汗陵而来的“众多宫殿”“八白宫”依然雄伟地矗立在鄂尔多斯高原上，掉在地上的马鞭、深陷大地的车轮交错重叠，造就了鄂尔多斯这片土地芳醇浓烈、厚重璀璨的情怀与氛围。
徜徉于大漠草原，在两次拜访石窟的路上，孤独地在大漠中穿行，无比敬仰的追古朔今。仰望石窟的孤冷与神秘，倾听马蹄与冷兵器撞击的声音……在日落余晖中，它的美丽呈现出一种灿烂与辉煌，我不知道，自己哪一次举足，会踏上一代天骄走过的脚印？自己哪一次回眸，会刚好迎上巨人的眼神？
千年旧梦，百年风云的历史画卷模糊而又清晰地烙在草原大漠并永恒。经过风雨冲刷，每一个传奇背影，每一方沧桑的岩石越发闪烁历史音讯，古与今，悲与欢，烈火与战马，硝烟与和平，无不让人感叹历史的沉重，感叹曾经的和现在的文明。当时间老去，当繁华落幕，草原的风依旧，马头琴依旧，往事依旧。
作者简介
素心，原名徐义萍，任职内蒙古鄂尔多斯集团记者、编辑。。