湛江海鮮印記(支賢)檢視原始碼討論檢視歷史
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湛江海鮮印記是中國當代作家支賢寫的散文。
作品欣賞
湛江海鮮印記
湛江海鮮，由豐厚歷史文化積澱而成的痕跡，在遂溪鯉魚墩淋漓盡致刻成了凝固的印記。鯉魚墩告訴我們：早在新石器時代，人類還處於茹毛飲血的時期，湛江的先人就懂得利用器皿來烹煮海鮮食用，湛江人很可能是中華民族最早烹製食用海鮮的群體。據史書載，秦漢時期，湛江人已開始使用舟輯等漁具捕魚，宋代已有黃魚出口，明清兩代，湛江地區的鮑魚已作為貢品，直運京師。至民國時期，半島從事海鮮貿易的漁莊已經不少，一些名貴海產品，如鮑魚、魚翅等已批量銷往上海、廣州和港澳地區。
如今，傳統的瓦鍋烹飪海鮮方式仍被湛江人廣泛使用，那生活中流動的對湛江海鮮的印象，就形成了現在關於湛江海鮮鮮活的印記。 是呀，不同地域的人，對湛江海鮮的印象，有很大的區別，也蘊含着不同的樂趣。
從上海來的閨蜜的兒子小果果，剛到湛江便嚷嚷着要到觀海長廊的沙灘上玩，在我家裡拿上小塑料桶、塑料小耙子，迫不及待地出發了。
在沙灘上，他完全沉浸其中，自得其樂，不用我們管，兩個女人難得的清閒，坐在旁邊的石頭上聊天，吹着海風。「哇，好大的湛江海鮮！」小果果驚呼，我們也驚起。定睛一看，那裡有什麼海鮮的影子，只是在沙子裡挖出的幾個小海螺。任憑女人們怎麼教育他，湛江海鮮還有甲乙丙丁等等，但他執拗地堅持他的看法，只有他小桶里的貝類們叫「湛江海鮮」，別的什麼都不是！傍晚時分，往廣場方向的沙灘上有三五成群的人在挖蜆仔，正是退潮時候，沙被潮水刮去了一層，露出泛着暗黑的泥灘，小果果飛奔過去，撿起裸露在泥灘的小蜆放在小桶，歡喜若狂地提着他的「湛江海鮮」凱旋迴家。
一位在湛江生活了幾年、二十年後回來的摯友，觥籌交錯，酒足飯飽後，深夜因為記掛着沙蟲，在寒風嗖嗖里硬是打電話吵醒我，要我帶他去吃沙蟲粥。在他的思維定勢中，沒吃到沙蟲，等於沒吃到湛江海鮮。
前兩年北京的朋友到湛江過年，我們帶他們「文吃」、「武吃」了不少的海鮮。他們之前在桂林、昆明、北京各地吃遍了湛江海鮮，當然也少不了湛江燒蚝，但他們說只有到湛江吃的，那種味道和感覺才叫「湛江海鮮」。回北京後，他們對湛江海鮮的印象也只停留在燒蚝上，而且是南橋邊大排檔夜宵的燒蚝，殼有拳頭般大的蚝，放上蔥姜蒜末，再給他們加上辣椒，在炭火上烤，噼噼啪啪冒着熱氣，趁着熱吃，鮮嫩無比，就着二鍋頭，連着殼上的液汁一起汲吸掉，那才叫一個爽啊。 「文吃」和「武吃」是我給分的類別，別人如何分類無從考究。湛江海鮮的「文吃」，就是到星級酒店，在雅致的包廂里，必得講究吃相，慢吞細嚼，吃的是情調，是體面。如用蟹八件把螃蟹各部分的殼一一拆卸，用筷子夾小塊的蟹肉蘸着醬汁、甜醋慢慢地送進嘴裡。「武吃」，就是在街邊、巷口的食肆或大排檔吃，其次是在海中的魚排上吃，最地道的是跟漁船出海，在船上即捕即煮即吃，不用講究配料，不用關心吃相，可以胡吃海喝，可以張牙舞爪。直接用牙齒「咔」的一聲咬裂蟹殼，把蟹肉丟進嘴裡，省去任何的工具，包括筷子。
對於土生土長的湛江人來說，淡水魚、鹹淡水魚都不算海鮮，所以從來沒有湛江人羨慕「桃花潭水鱖魚肥」，有着二萬平方公里的海域、二千多公里的岸線是湛江人的底氣。對於在湛江出生的我，骨子裡無可救藥地流淌着對海鮮天生的嗜好。
依稀記得童年時在市場上買海鮮全憑魚票，即一張張定額的小紙片，還要排很長的隊，小紙片很薄，每張小紙片上面印着一條大魚，對饞嘴的小孩來說絕對具有誘惑力。清晨四五點鐘，一車車的海鮮從硇洲島運到市區門市的倉庫，用竹篾編制的籮筐近一米高，裝滿了新鮮的馬友、紅三、雞公仔、剝皮魚等，過磅、登記。兩個壯碩的職工用碗口粗的竹棍穿過籮筐的兩個挽耳，身子微蹲，一同用力，扛起來，往門市部抬去。六點左右，這時的街市已是燈火通明，人聲鼎沸，魚往工作檯上一倒，長長的隊伍出現了瞬間的騷動，隨即又恢復了秩序。童年，我對湛江海鮮印象最深的要數盤在籮筐最上面的鰻魚，有小孩手臂般粗細，顏色潤澤，洗淨，斬段，只是清煮，不加任何配料，肉質甜爽，味道地道的鮮美。
讀書時，學校飯堂極少有海鮮出現，偶爾有小海蝦炒韭菜或蒜，我是必打一份，幾年裡好像沒落下一次。
日月如梭，日子越過越好，物質越來越豐富，但地道鮮美的海鮮也不是隨便能吃得到的。
最近在東頭山島小漁村，我又吃到了地道鮮美的海鮮味道。主人家從海上捕魚歸來的船上買回的花蟹、海蝦、有兩個手掌長的白鯧魚，用大鍋煮水，白灼花蟹、海蝦，清蒸白鯧魚，端上桌子時，我們美美品嘗那魚肉、蟹蝦的滑嫩清爽，大快朵頤。現在，每每有朋自遠方來，我首先推介的必是那裡的清蒸白鯧魚。
不管是誰，不管你來自何方，對於湛江海鮮的不同的印象，都能給各自帶來太多的樂趣。日常生活也好，歷史也好，湛江海鮮的印記總是鐫刻得那麼深刻、那麼機敏。 [1]