我眼中的喀什(高素傑)檢視原始碼討論檢視歷史
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《我眼中的喀什》是中國當代作家高素傑寫的散文。
作品欣賞
我眼中的喀什
內蒙赤峰現在已是秋風蕭蕭！前幾日早早地就給新疆的女兒郵寄了秋裝和冬裝。
一晃，女兒已經在那裡工作了三個多月。
還是在今年八月下旬陪女兒去的新疆喀什。
新疆在我的印象中是哈密瓜，是甜葡萄，是高鼻深目，膚白貌美的俊男靚女，是冬不拉彈奏的音符和清脆手鼓敲起來的歡快，是女人隨着音樂的旋律飛揚如波浪一樣的裙，是四角帽下男人洋溢着歡快面龐里撩人的眼神；是那首歌里的「大阪城的石頭硬又平啊，西瓜大又甜，那裡來的姑娘辮子長呀，兩隻眼睛真漂亮……」
剛踏進這片土地，明晃晃的太陽迎頭給你一個猝不及防的擁抱，熱辣辣地無遮無攔地砸在頭上、身上，熱啊！
天高地闊，湛藍的天空，幾縷不經意的白雲優哉游哉。
喀什市是祖國西部邊陲城市，古稱疏勒，是歷史上著名的「安西四鎮」之一，是有二千年歷史的古老城市，市區面積554.8平方公里，轄1個縣級市、10個縣、1個自治縣；有4個街道辦事處、28個鎮、140個鄉，轄六個鄉，1個場。這都是沒來之前查閱的資料。 一
喀什市給我的第一印象是街道寬闊，開起車來撒歡跑的那種。建築物多以民族風格居多，有歐式加中西合璧的風情，也有不少如內陸那種方格式的樓房。
入住一家賓館，吃飽喝足出來閒逛。居民住宅區有超市，有路邊的水果小攤販。有哈密瓜，無花果，葡萄，西瓜，聖女果，有各種叫不上名的乾果，看得人垂涎欲滴。
我幾乎對所有水果都情有獨鍾。來到新疆得饕餮一番嘍！先問了葡萄，又問了哈密瓜價格，奇怪，怎麼盛產地還這麼貴呢？疑惑中買了葡萄和哈密瓜，才知道人家告訴你的是一公斤價格，一公斤等於二市斤啊！當地維族土著，漢語基本都能聽懂，但是說漢語不如自己的維族語言說得溜，咬腮幫子的感覺。聽了一會兒解釋才知道鬧了個烏龍！
街上，雖說沒有大都市般的人聲鼎沸，沒有想象中熙熙攘攘的人流，但慢生活節奏的狀態，一片祥和的氣氛。街邊的超市，店鋪，行政辦公場所，在一定位置都有全副武裝的防爆警察站崗。治安真好！
閒逛中看手機時間，發現已是22：00，有點恍惚！怎麼還是白晃晃的大太陽？確定手機時間沒錯。原來新疆特殊的地理環境所致，日照時間14--16個小時。日照時間長，晝夜溫差大，以我吃貨的角度想問題，怪不得新疆的水果甜呢！
二
出門在外，打的方便。所見到的士司機基本都是本土的。帥哥清廋，眉眼靈動；大叔健碩，絡腮鬍子比頭髮濃密；大多的婦女珠圓玉潤，打扮得很精緻。車上播放維吾爾族語言的歌曲，雖然不懂，但耳熟能詳的歡快曲子能聽出是《掀起你的蓋頭來》《新疆好》《我夢中的阿娜爾汗》，司機能聽得懂漢語，但要讓他回答你所提出的問題，他表述得就有點難，大部分靠猜。 熟悉了路途改乘公交。在喀什市新城區，站點是維漢雙語標誌。這回學乖了，不明白問長相如我這般的漢族人，交談起來方便。
乘公交大巴的人挺多。年長維族女人着長裙，男人扣着四角無檐帽。大熱天，年長的老頭兒衣服領子還系得嚴實。青年男女倒如我們城市的年輕人一樣，很休閒的服飾，牛仔褲居多。
新疆人面龐特質立體感，歐范。高鼻樑，深邃的眼睛，密密的長睫毛向上翹翹，忽閃忽閃的。眉毛漆黑，像戲劇人物插入鬢角。兩眉之間眉頭好象連一起，距離很近。維吾爾族有這樣的風俗，從出生起就塗一種烏斯瑪草，用它的汁塗眉毛。塗時把兩眉心相連，以此希望長大之後離家近，心心相印！
新疆是盛產俊男靚女的地方。在路上，隨處可見新疆本土青年男女，各個形象不輸影視明星！
新疆女孩子細高挑身材，眉眼生動，個個都是美人坯子。我所見到那些當了媽媽以後，有的就變成俄羅斯大嬸啦！豐乳肥臀，顯得有重量；小伙兒成家不似年青那會兒清瘦。善飲，有了將軍肚。
小孩兒長得如洋娃娃一般。乘公交能見到媽媽帶着自己的寶寶。這不，一個五、六歲的小男孩安靜地坐在媽媽懷裡，旁邊兒，一位漢族大媽逗他，喲！真漂亮！稀罕人！
炎熱的天氣，車窗開着，身體汗津津的，空氣中氤氳着一股若有若無的膻味，可能和當地飲食習慣有關吧。
下午溜達。看到一個維族中年男子用繩子拉一頭體重壯實的羊，羊好像知道要成為牙祭，拚命後退，掙！就是不走。還是其他人幫助把羊套牢，幫他拽，拖着走，羊咩咩地叫引來不少笑呵呵的注目禮。聽說這是為了慶祝古爾邦節，他們特有的節日，裡面有一個傳說故事，那天宰牲。這節日他們要放假慶祝。
三
去喀什不得不提老城，素有「喀什的靈魂」之稱。已有2100多年的歷史。那裡有原汁原味的新疆特色。聽導遊介紹，老城有4.25平方公里，約有居民12.68萬人；有國內最大的艾提尕清真寺，香妃墓；有上百年土木、磚木結構的民居，是中國唯一以伊斯蘭為特色的迷宮式城市；有缸子肉和烤羊肉串，有手工作坊……
還是架不住一騎紅塵笑的誘惑，急切想體驗黃沙漫漫天涯路的放恣。想領略沙漠中「秦時明月漢時關，萬里長征人未還」的悲壯。本次去沙漠有年輕的女伴兒，先選擇去岳普湖縣達瓦昆沙漠一日游。此風景區被稱為中國沙漠風景旅遊之鄉，是國家4A級旅遊景區。
上門接送的司機兼導遊，是小型客車。司機是維族漢子，高個兒，我這中國婦女得仰頭看他。地中海的頭髮，長年被紫外線曬的古銅臉，操着半生不熟的漢語。途中都熟絡了，一同前往的女孩來自三亞，那位背相機的大哥是深圳的攝影愛好者，另三位小伙子分別來自遼寧的不同城市，畢業後在本地工作。
車窗外，風景如蒙太奇，一閃是黃沙起伏，一閃又是如士兵般佇立的胡楊，有叫不上名字的樹木，枝葉曬得泛白，努力向上生長着。
老司機了，超車速度挺快，車裡播放節奏明快的維族音樂，幾個小時的車程說說笑笑中不覺得寂寞。司機介紹，該風景區南依崑崙山，東與「死亡之海」塔克拉瑪干大沙漠相連，被譽為「喀什的後花園」！市區離景區有110公里，景區有2萬多畝達瓦昆湖泊，3萬畝布力曼沙漠，有民族風情園。
到景區將近中午，陸陸續續車輛填滿了停車位。
映入眼帘是如月牙般建築的景區門，上面用維、漢兩種文字書寫公園名稱。進入沙漠景區得有一段路，有常用那種電動小火車拉客人，有披紅掛綠的高頭大馬車，鋪着花紅柳綠的毯子，車上是紅幔帳的頂子，飄着明黃的麥穗。我們選乘的是馬車。
幾個人一前一後雇用兩輛馬車，趕車人策馬揚鞭，囑咐都坐穩啦！一聲：駕！馬車疾駛，車上播放那首著名的民歌：掀起你的蓋頭來，讓我看看你的臉，你的臉兒紅又圓呀，好像那蘋果到秋天……馬蹄噠噠伴着清脆的馬鈴聲，道路兩旁的樹木刷刷過，風一樣的女子在車上顛簸，一路的尖叫和笑聲。
還沒過足坐馬車的癮，到地方啦！
原木搭建的大敞篷，原木的桌子凳子，熱鬧的遊人，熱情好客的商販吆喝客人。
放眼看去，一面碧波蕩漾，有汽艇、小船泛舟湖上；另一面是廣闊無垠的茫茫大漠，有一半是海水一半是火焰的視覺衝擊力。中間是一條寬闊的沙子路猶如一條綢帶在這打個結又分開。
我的家鄉是內蒙，一直生活在城市，沒機會在草原騎馬馳騁，但見過馬匹、毛驢，活生生的駱駝第一次見過。我還是首次騎素有「沙漠之舟」之稱的駱駝。
大太陽地，一排駱駝，間隔半米左右距離，每個之間都有粗實繩子相連，像一堵牆一樣安靜，無論橫排或是豎排的，站全是站，臥都是臥。
同車來的幾位男士，已經毫不猶豫地隨着大溜兒人馬騎着駱駝消失在沙漠中。這撥兒人，我們兩位女士猶豫中也下定決心——上！駱駝主人用他們的語言吆喝，把駱駝牽到跟前。駱駝緩緩地跪下，我們騎上去，穩穩的！
駱駝背上是用鋼筋圍成的圈椅，鋪着鮮艷的毯子，用手輕輕摸一下溫暖的駝峰，扶着前面的鐵扶手，另一隻手打着遮陽傘。妥啦！
駱駝站起，晃晃悠悠如在搖籃一般。
沙丘連綿起伏，太陽一如既往熱辣，曬得你無處躲藏，男士有的用三角巾遮面，戴遮陽帽，有江湖大俠的味道。女士有的蒙一塊長紗巾，有的墨鏡、帽子一股腦全副武裝。網絡時代，拍照和視頻是必不可少啦！詩和遠方就在這裡嗎？！
喧囂過後就是寂靜。一騎駝隊行駛在沙海中，如一葉扁舟，滿目的沙漠涌動，與天相連。給人一種遼闊、壯麗而又浩渺之感，不由得心生豪邁：路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索！
看過影視作品，那種騎駱駝的俠客，暮色中呈現「大漠孤煙直，長河落日圓」的剪影，美成一幀畫！當你真切地在沙漠中，那種無可言說的壯美，摻雜着一種悲涼的滋味。身處其中，感到自己的渺小。
新疆雖有雪域冰川，有神秘景色喀納斯，有花果飄香，有奇珍異景；有花鼓傳唱，有西域文化的底蘊，有獨特的民族風情，無論你經過怎樣讓你心動的風景，一定要在沙漠中經過一番洗禮。茫茫沙漠，你那棵在大都市鋼筋水泥般包裹的心靈會有所觸動，你孤獨的心靈會因為在不見人煙的沙漠中，望見遠方駝隊向你走來而煥發出一種內心的歡喜。快樂竟如此簡單！
碧空如洗，駝鈴漸近，一隊「返航」的駝隊向我們「駛來」，遠遠地我們就相互雀躍。走近了，兩隊的駱駝竟也打着響鼻打招呼，大家「嗨」聲不斷，好熱情，有種經歷過了的那種親近感。
兩隊駝隊相對而過的剪影，被攝影師拍成了一幅畫。
一路的白沙漫漫，一路的熱浪滔天，一路的感慨。
大約40多分鐘的路途才到達山頂。牽駝人是一對中年男女，特有的高原紅臉膛，男人在駱駝前，頭上緊扣四角新疆帽；女人在駱駝尾，裹着一個暗格頭巾，腳下是滾熱的沙子。據說旅遊旺季一天得接待上百名遊客。
和他們聊幾句，漢語說得不利索，但能聽明白。他們和景區簽合同，駱駝都是自家的，駱駝就是家裡的一員。
我穿着長裙，打的遮陽傘蓋不住小腿，同行女孩子更是一身短打扮，時不時從背包里拿防曬噴霧往胳膊、大腿噴，嚮導就呲牙一笑，眼角菊花開放。好像在說，這麼不禁曬呢！
山頂飄揚的紅旗，那是我們目的地。
勝利到達！牽駝人拽着頭駝的繩子，吆喝幾聲。一行駱駝都乖乖聽話，前腿屈膝，後腿跪下，身體整個臥下，平穩着陸。
一片歡呼聲。踩上沙子，一股熱流湧上來，索性脫了鞋，熱得愜意！放眼望雲，碧空下纏綿的沙海蜿蜒曲折，大漠深處的沙丘之巔如水墨畫般清淡，偶爾也有幾簇綠色的沙柳，有幾枝輕描淡寫的枯矮樹樁；回頭一望，還有一彎亮晶晶的絲帶猶如給沙漠鑲了一條銀邊，那是與沙漠比鄰的達瓦昆湖；遠處，隨風飄來飆車滑沙的叫喊。
遊客自由活動。小朋友大呼小叫，成年人也挺放縱，有的手成喇叭狀高喊，有的索性躺在地上，有的站在紅旗下做出勝利的姿勢擺拍，有的趟下沙丘向沙海深入探險，變成一個焦點，導遊大聲喊：大家不要走遠嘍！
手裡抓起一把沙子，揚起來，留下沙的味道——是人在孤獨時升騰起那種依靠，是內心的一種渴望。每一粒沙都是水的前世嗎？！追逐着卻又分離，彼此把依戀藏匿；水褪去了，岸上是沙的痕跡，浪湧上來，沙還是在那裡靜靜守候。真不知道自己是屬於水還是沙？！
置身於茫茫大漠，你的弱小，你的無助，你心裡的空蕩蕩都告訴你，無論你生活得多麼優渥或是怎樣的不堪，置身於沙漠之中你不值得一提！
兜起裙子，滑沙下去，再向上卯足勁兒攀登。爽！
眼前的駱駝都有序地臥着，任憑毒辣的太陽曝曬也無怨無悔，心疼！摸一下我騎的那頭駱駝頭，它不躲閃。忽然有個新發現，駱駝都是雙眼皮，睫毛密又長。想給駱駝補充下能量，拿着瓶子在駱駝嘴幾次試探餵水，都沒成功。把水給牽駝的婦女，她嘀咕幾句聽不懂的話，把水澆在駱駝頭上。很不解！遊客中一位男士解釋，說駱駝頗能忍飢耐渴，每飲足一次水，可數日不喝水，仍能在炎熱、乾旱的沙漠活動。它不似別的牲畜，不是隨時隨地餵吃餵喝的。
這點我也略知一二，在網上查過，駝峰能儲存七天的食物能量。但是在這種天氣，就想給它遮遮陽，犒勞一下它，有句名言：俯首甘為孺子牛。為何不把孺子牛改成吃苦耐勞的駱駝呢？思想跑遠嘍！
意猶未盡，導遊就組織下山。
下山的途中遇到騎駝上山的遊客，大家仿佛一個戰壕的戰友，做擊掌狀打招呼。
我們這批遊客男士多，跟在我身後的駱駝步伐走得急，不像其他的駱駝那樣隔開一定距離，我抬手就能摸着它的頭，喘着的粗氣噴在我腿肚上。騎駝的是位壯年漢子，他說，這駱駝年齡大了，他太重了，不如選個年輕一點的駱駝騎。我忙挺直腰身，緊緊身體想讓自己輕下來，免得我的駱駝受累！
終於到了營地。這一去一回有二個多小時，曝曬得難受，坐着也累，走到涼亭歇息。那些駱駝還在大太陽地曬着，等待下一撥遊客，不明白主人怎麼不給駱駝搭個涼棚。沒人解釋！心底升騰起一種憐愛，駱駝天生為沙漠而生，雖然做為旅遊項目，此後再也不想騎它了，心疼！
今天的午飯我就吃「沙朗刀克」。大家排隊等着。只見維族小伙的手上下翻飛，跟前如水桶一樣的鍋，邊上是一塊厚重透明的冰塊。據說，冰塊取自天山雪水流入河面結冰而成。維族小伙先用冰鏟將冰塊鏟下半碗，再加入半碗土製酸奶，倒入少許蜂蜜，將其混合攪拌後，將碗中食品像廚師顛勺一樣，高高揚起猶如一線冰川，反覆數次，然後再加入新鮮的石榴汁、紅棗汁和少許奶酪。秀的不僅是技藝！這樣一杯營養又美味的沙朗刀克就製作好了。
這是我在喀什吃得最酣暢淋漓的一頓特色午飯！
喀什的早晨應該從幾點開始呢？由於特殊的地理環境，早晨7：00的大街靜悄悄。灑水車灑過的街道，空氣中難得的濕潤，一切都那麼安靜，偶爾有晨練的人三三兩兩走過。喀什工作時間和內陸一樣七小時工作制，一般的事業單位夏季是早晨九點半才上班，晚上八點下班。我們看似時間晚，但晚上22點左右和我們內陸城市下午三、四點鐘，一樣明晃晃的太陽。賊亮！
起得早，看女兒睡得沉，沒有打擾她，該囑咐的提前都囑咐好了。
在踏上飛機那一刻，想到下次來喀什一定先去老城。感受穿越千年歷史的美妙；看千年不倒的胡楊，看喀納斯顏色變幻的湖水，看天山天池、五彩灘；去農家小院摘葡萄、吃哈密瓜，品嘗窩窩饢……
無論怎樣的高原風光誘惑，對新疆念念不忘的是我的女兒，是當地的老師，喀什也是我另一個家！ [1]
作者簡介
高素傑，漢族，60年代生人。1987年開始創作，在省、市級報刊、雜誌發表文學作品多篇。