變更

''' 蜡染 ''' ，古称蜡缬，是一种古老的 [[ 手工防染工艺 ]] ，与绞缬（ [[ 扎染 ]] ）、 [[ 夹缬 ]] 并列为中国古代染缬工艺的三种基本类型<ref>[http://dy.163.com/v2/article/detail/EF9T3ELI0516T0AF.html 新加坡生活| 染缬工艺三种基本类型，你了解吗？]，网易，2019-05-16</ref>。 除了 [[ 中国少数民族 ]] 之外，蜡染的传统在全球许多国家都有发现，包含 [[ 印尼 ]] 、 [[ 马来西亚 ]] 、 [[ 新加坡 ]] 、 [[ 印度 ]] 、 [[ 斯里兰卡 ]] 、 [[ 菲律宾 ]] 、以及 [[ 尼日利亚 ]] ；不过印尼的蜡染是最为世人所熟知的。 [[ 印尼爪哇岛 ]] 的蜡染制法有历经很长时期的文化适应，受到多种文化影响的结果而拥有丰富多元的样式，也是目前世界上样式、技术、以及工匠技巧发展最完整的地区[1] 。2009年10月， [[ 联合国教科文组织 ]] 将印尼的蜡染纳入 [[ 人类重要口传与无形文化 ]] 资产。

蜡染工艺在中国西南地区少数民族地区尤其是 [[ 贵州省 ]] 少数民族地区广为流行。 [[ 苗族 ]] 蜡染技艺是 [[ 国家级非物质文化遗产 ]] 。

贵州蜡染一般都是蓝白两色。所用的染料是由一种 [[ 蓼科植物蓝草 ]] 经发酵而成的 [[ 蓝靛]]<ref>[https://www.sohu.com/a/327945281_100268780 贵州非遗|解密古老神秘的贵州蜡染纹样和图腾] ，搜狐，2019-07-19 15:05</ref>。

君友会 [[ 王爱君 ]] 文集《蜡染》篇释义：蜡染，是一种古老染色术， [[ 印度尼西亚 ]] 或 [[ 马来西亚 ]] 人叫做Batik， [[ 日本 ]] 人称为蜡缬染（亦称蜡染），利用这种方法染出来的图案，兼具了艺术的装饰趣味及实用价值。

秦汉间已有染缬，六朝时开始流行， [[ 隋代 ]] 宫廷特别喜爱这种手工艺品，并且出现特殊花样。

至于实物的出土，比文献记载还要早的，有 [[ 长沙 ]] 战国楚墓出现一面染缬模样的被面，花纹不详。

[[ 晋代 ]] 也有一片成品出土，图案是重叠斑花，也就是唐宋时代所谓 [[ 玛瑙缬 ]] 。

中国蜡染在唐代尤为盛行，技术也成熟多了。当时的蜡染可分为两种：单色染与复色染；复色染可以套色四、五种之多。后人可从 [[ 宋徽宗 ]][[ 摹张萱 ]][[ 捣练图 ]] 中的两位妇女的衣裳及 [[ 虢国夫人 ]] 游春图中的几个骑马人物的衣服，窥见唐代蜡染图案之豪华美丽的情况。

由于唐代中国文化对于日本影响颇大， [[ 奈良 ]] 的正仓院，从唐代一直保存着各种唐代以来之中国工艺珍品，其中藏有一套 [[ 蜡缬屏风 ]] ，也是唐代由日本赴唐的留学 [[ 和尚 ]] 带回去的。蜡染在中国，自 [[ 宋代 ]] 以降开始衰退，而在同时的 [[ 南洋 ]] 各地（尤其 [[ 爪哇 ]] 、 [[ 苏门答腊 ]] 等岛）却大为盛行，至今，印度尼西亚与 [[ 马来西亚 ]] 人的平常衣服几乎都以蜡染布料制造。

蜡染是贵州省 [[ 丹寨县 ]] 、 [[ 安顺市 ]] 、 [[ 织金县 ]] 等地区苗族世代传承的传统技艺，古称“蜡缬”，苗语称“务图”，意为“蜡染服”。

丹寨县、安顺市及织金县是以 [[ 苗族 ]] 为主体的多民族聚居区，在长期与外界隔绝的艰苦坏境中，这里的居民逐渐形成了自给自足的生活方式，古老的蜡染技艺因此得以保留下来。按苗族习俗，所有的女性都有义务传承蜡染技艺，每位母亲都必须教会自己的女儿制作蜡染。

所以苗族女性自幼便学习这一技艺，她们自己 [[ 栽靛植棉 ]] 、 [[ 纺纱织布 ]] 、 [[ 画蜡挑秀 ]] 、 [[ 浸染剪裁 ]] ，代代传承。在此状况下，这些苗族聚居区形成了以蜡染艺术为主导的衣饰装束、婚姻节日礼俗、社交方式、丧葬风习等习俗文化。

 苗族蜡染是为生产者自身需要而创造的艺术，其产品主要为生活用品，包括女性 [[ 服装 ]] 、 [[ 床单 ]] 、 [[ 被面 ]] 、 [[ 包袱布 ]] 、 [[ 包头巾 ]] 、 [[ 背包 ]] 、 [[ 提包 ]] 、 [[ 背带 ]] 、丧事用的葬单等。  

追溯历史， [[ 旧石器时代 ]] 的中国 [[ 山顶洞人 ]] ，就已经使用矿物颜料来着色。

据中国大百科全书记载，早在公元前3000年，中国就已经使用植物染料 [[ 茜草 ]] 、 [[ 靛蓝 ]] 、 [[ 菘蓝 ]] 、 [[ 红花 ]] 等进行着色。

印度在公元前2500年才使用茜草和靛蓝，比中国晚了500年。 [[ 埃及 ]] 在公元前2000年使用菘蓝和红花，比中国晚了1000年。可见，中国纺织染色的历史极为久远。在这里，我们研究中国染色的萌芽及发展过程，就是为了探讨蜡染产生前的一些基本条件。

除了根据文字记载和出土实物外，从织物染色工艺来说，古人是从单一的手绘色彩于织物上发展到多种方法赋彩于织物上（绘、绣、印、防染等） ． 。 或者多者同时发生。

考古材料已经证明人类最早认识的颜色是 [[ 红色 ]] ，5万年前的 [[ 北京 ]] 山顶洞人就已经开始使用 [[ 红色矿物颜料 ]] 。

“在旧石器时代晚期中国人已经知道染色。 [[ 北京周口店山顶洞遗址 ]] ，曾发现赤铁矿（ [[ 赭石 ]] ）粉末和涂染成赤色的 [[ 石珠 ]] 、 [[ 鱼骨 ]] 等装饰品。新石器时代的涂彩更多。

[[ 浙江 ]][[ 余姚河 ]] 姆渡遗址出七的酒器和 [[ 西安 ]][[ 半坡遗址 ]] 出土的彩陶上，有红、白、黑、褐、橙等多种色彩。当时所用的颜料，大都是矿石研成的粉末。除粉状赭石外， [[ 青海 ]][[ 乐都柳湾墓地 ]] 发现 [[ 朱砂 ]] 。 [[ 山西 ]][[ 夏县 ]][[ 西阴村遗址 ]] 发现彩绘和研磨矿石等工具。这些矿石的粉末，曾用于纺织品着色。

最具说服力的实例是 [[ 陕西 ]][[ 茹家庄 ]] 西周墓中出土的纺织品，其上的朱红色用朱砂染成。当时，染色技术运用比较广泛，官廷手工作坊中设有专职染色的官吏，管理染色。另外还专门栽培一些染料植物，较普遍的有 [[ 蓝草 ]] （蓼蓝）。《夏小正》中已有“五月，启灌蓼蓝“的记录。

就色彩品种而言，《诗经》提到的有“绿兮绿兮，绿衣黄里”、“素衣朱绣”、“载玄载黄”等。染色的工具，相传有染缸和染棒。根据颜料和染料的特性，分别采用 [[ 胶黏剂 ]] 和 [[ 媒染剂 ]] ，建立了套染、媒染以及“草石染”并用等工艺。

“蜡染”一词在文献中最早、最确切的记载是唐代慧琳写的《一切经音义》卷五十之“众缬”：“今谓西国有淡歰汁，点之成缬，如此方蜡点缬也。”“缬”是以辅染物辅助印染过程而染出的织物，缬的出现标志着我国古代 [[ 丝绸印染 ]] 技艺的重大进步 。 蜡染今在布依、苗、瑶、仡佬等族中仍甚流行，衣裙、被毯、包单等多喜用蜡染作装饰。主要方法是用蜡刀蘸蜡液，在白布上描绘几何图案或花、鸟、虫、鱼等纹样，然后浸入靛缸(以蓝色为主)，用水煮脱蜡即现花纹。结构严谨，线条流畅，装饰趣味很强，具有鲜明的民族风格 。

蜡染是基于人们对服饰美化的需要，在人类文明进步到一定程度后产生的，是在多种染织工艺的基础上进行的，因此蜡染产生的时间应在纺织、印色和画馈工艺成熟之后。从原料上看，蜡染对面料没有特殊要求，棉、麻、丝、毛织物都能采用; ； 防染材料也不拘于特定品种，动植物蜡均可使用，通常是用 [[ 树脂 ]] 和 [[ 蜂蜡;]]；

中国蜡染艺术，大多是集中于少数民族居住地区，因而具有独特的 [[ 民族特征 ]] 、 [[ 民间特色 ]] 与 [[ 地域个性 ]] 。这些少数民族生活的地区自然条件好，有山有水，适合种植靛蓝和养殖蜜蜂，为蜡染的创造提供了必要条件 。 中国民族民间蜡染艺术，尽管集中在西南少数民族地区，但由于西南地域广袤、民族多元，形成了不同形式与不同风格的蜡染艺术。有的虽是多个民族居住在同一地区，其蜡染风格却是相同，有的虽是同一民族，但由于分布在相距较远的不同区域，其蜡染风格却迥然相异。对于这种多样的蜡染艺术现状，不管是从不同地域还是从不同民族来认识和理解，似乎都很难采用一种方法或一种分类。因此，有学者按不同地域分析蜡染艺术的特征，有学者按不同民族理解蜡染艺术的风格，笔者以二者兼容方式，来分析与论述中国的蜡染艺术 。

中国蜡染主要集中的地域是 [[ 贵州 ]] 、 [[ 云南 ]] 、 [[ 广西 ]] 、 [[ 海南 ]] 、 [[ 四川 ]] 、 [[ 湖南 ]] 、 [[ 广东 ， ]]、[[ 台湾 ]] 、 [[ 江西 ]] 等地。

中国蜡染主要是在少数民族中流传与使用，如 [[ 苗族 ]] 、 [[ 布依族 ]] 、 [[ 瑶族 ]] 、 [[ 水族 ]] 、 [[ 彝族 ]] 、 [[ 土族 ]] 、 [[ 白族 ]] 等，按方言来说，中国蜡染主要集中在黔东方言、黔滇方言。黔西方言等地区。不同民族服饰、图案与不同民族语言是有着内在联系的，“在服饰不同的苗族中，其语言有差异，如服饰差别大，其语言的差异相应也大，语言相同，其服饰基本款式也大同小异。

中国蜡染的风格可分为不同的类型、特征，如 [[ 丹寨型 ]] 、 [[ 重安江型 ]] ， [[ 织金型 ]] 、 [[ 榕江型 ]] 、 [[ 川南型 ]] 、 [[ 海南型 ]] 、 [[ 文山型 ]] 等。