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鳳冠霞帔 (100種中國符號-29)
鳳冠霞帔是后妃之服，能夠頭戴鳳冠身披霞帔出閣的女子，一定是皇親貴族！
冠上飾件以龍鳳為主，鳳冠造型莊重，製作精美，其工藝有花絲、鑲嵌、鏨雕、點翠、穿系等項，可謂琳琅滿目，熠熠生輝。[1]
「鳳冠」
古代皇帝后妃的冠飾，其上飾有鳳凰樣珠寶。[2]
唐代白居易在《霓裳羽衣舞歌》中詠道：「虹裳霞帔步搖冠，鈿瓔累累佩珊珊。」古代貴族婦女往往以鳳凰為冠飾，高貴的禮冠，祥瑞，莊嚴，權利和身份的象徵！
明朝鳳冠是皇后受冊、謁廟、朝會時戴用的禮冠，其形制承宋之制而又加以發展和完善，因之更顯雍容華貴之美。鳳、珠寶花、翠雲、翠葉及博鬢，這些部件都是先單獨作成，然後插嵌在冠上的插管內，組合成一頂鳳冠。
鳳冠造型莊重，製作精美，其工藝有花絲、鑲嵌、鏨雕、點翠、穿系等項。冠口銜珠寶串飾，金龍、翠鳳、珠光寶氣交相輝映，富麗堂皇，非一般工匠所能達到。
因以萬鳥之王——鳳凰點綴而得名。鳳凰是萬鳥之王，所以只有皇后或公主才配得上它，通常只在隆重慶典，如婚禮上才戴，普通平民一概不能佩戴。
存世鳳冠僅4件
如今存世的鳳冠只有有4件，均出土於大明定陵地宮。定陵共出土鳳冠四件，分屬孝端、孝靖兩位皇后，其中九龍九鳳冠和六龍三鳳冠屬於正宮孝端皇后王氏。
4頂鳳冠製作方法基本相同，冠均為漆竹胎，冠上皆嵌飾龍、鳳、珠寶花、翠雲、翠葉和博鬢，只是具體數量、重量不同。
1957年，明孝靖皇后鳳冠，出土於北京市昌平縣定陵，現收藏於中國國家博物館。孝端皇后的這件鳳冠，是用漆竹紮成帽胎，面料以絲帛製成，前部飾有九條金龍，口銜珠滴，下有八隻點翠金鳳，後部也有一金鳳，共九龍九鳳。金鳳鳳首朝下，口銜珠滴。珠滴可以在走動的時候，像步搖那樣隨步搖晃。
《宋史·輿服志》載，南宋皇后在重大祭記、朝會時所戴之冠名「龍鳳花釵冠」。其制，冠上有大小花共二十四株，與皇帝冕上前後二十四旒之數、皇帝通天冠上二十四梁之數相吻合。
明代起，女子出閣可頭戴鳳冠
原本是指以金銀打造成鳳鳥形狀的鳳釵，後衍生出多種造型。頭戴鳳冠，纖腰束素，遍體錦衣裝。舊時富家女子出嫁，皆以鳳冠霞帔作為裝束，以示榮耀。
明代起，民間女子也有了出閣時頭戴鳳冠的習俗。據說是平民出身的馬皇后特別恩准，由此中國民間女子的一生中，最幸福的便是那一天可以裝扮得華麗富貴，婚嫁當天亦如「王者」！
「霞帔」
霞帔是用錦緞製作而成又稱霞披，上面裝飾著各種花紋樣式，兩端呈現三角形，從肩上披到胸前的彩帶，在彩帶的最底下懸掛著用金或玉石製作的墜子，是一種類似於現代的披肩。[3]
霞帔早在南北朝時期就已出現，隋唐以後，人們常讚美這種服飾美如彩霞，所以有了「霞帔」的名稱，宋代時列入禮服行列，明代使用已經比較普遍。
在福建南宋黃升墓中，就曾出土過宋代霞帔的實物，它是由兩條繡滿花卉紋樣的細長帶所組成，尾部相連，用「帔墜」作為裝飾，整款霞帔的樣式如同「V」字形，穿戴時，直接將霞帔套在身上即可，這是宋朝非常常見的命婦禮服樣式。從墓葬中出土的陶俑服飾中可以看出，霞帔與衣服有所區別，不能單獨穿戴，裡面必須另有著衣才可外出。[4]
起初，霞帔主要以裝飾作用為主，到了明朝，霞帔根據用色和圖案紋飾被分為不同的等級，成為女性社會身份地位的一種標誌。[5]
霞帔的演變史
霞帔的起源最早可以追溯到漢代。由於受到佛教的影響，在當時的社會中衍身出了一種新的女性衣飾—帔，帔可以說是霞帔的原型，由於它輕靈飄逸，在民間廣泛的流行了起來。
東漢劉熙的《釋名.釋衣物》中曾記載到：「帔，披也，披之肩背，不及下也」。
隋唐時期，婦女們在勞動、出行時，都喜歡用披帛作為裝飾。帔帛的顏色、樣式繁多，人們覺得這種配飾美如彩霞，便稱它為「霞帔」。自此，霞帔正式走入人們的生活，雖然還未被寫入服制，但是已經成為了一種衣俗。
宋朝可以說是霞帔的轉型期，它既是民間女子尋常穿用的衣飾，又被收入服制，開始進入到內外命婦的禮服規制裡。在這一時期，霞帔被分成了兩種。一種是舞者穿戴的霞帔，這種霞帔一般為直帔，樣式承襲了唐朝的披帛，可以隨著舞者的身姿而動。
另一種霞帔，則是后妃常服及命婦禮服的配飾。這種霞帔是由兩套錦緞組成，分別自身後披掛在兩肩上，下端垂至身前，末端相連再掛一枚金玉墜子以保持錦緞的平整。
宋朝的服制對於這種霞帔有了明確的規定：「非恩賜不得服」，也就是說，這種霞帔的使用特權來源於皇帝的賞賜。正因如此，霞帔成為了一種名號，在宋朝的皇宮內出現了「紅霞帔」、「紫霞帔」這樣的稱呼。
在《宋史》中曾經記載的南宋高宗的嬪妃中，有一位劉氏，初入宮時只是「紅霞帔」，因得寵逐步升遷，一路晉升到賢妃，在死後甚至被追封為貴妃。
到了明代，霞帔的樣式發生了變化。這一時期的霞帔長度基本與衣服等長，自大衫後擺處固定，鋪陳向上搭過兩肩，一直披至身前。同時，霞帔的使用也有了更嚴格的規定，品級不同的命婦們穿著的霞帔在顏色和紋飾上也有所不同。
《明史·輿服志》中記載，一品用金繡紋，二品用金繡雲肩大雜花紋，三品用金繡大雜花紋，四品用繡小雜花紋，五品用銷金大雜花紋，六、七品用銷金小雜花紋，八、九品穿大紅素羅霞帔，沒有紋樣。 也正是在這一時期，霞帔與鳳冠的組合成為命婦禮服的定製，霞帔在女性服制中的地位上升到了最高的等級。
清代的霞帔雖然也叫霞帔，但是造型與樣式發生了很大的變化。清代的霞帔非常寬，更加類似於背心，在前胸和後背還有補子，使得身份地位一目了然。
霞帔墜≠香囊
從目前已經出土的霞帔中，我們經常能夠看到在霞帔的最低端懸掛著一個墜子。那麼，這個墜子是什麼呢？又起到怎樣的作用呢？
這實際上就是霞帔墜，是懸掛在霞帔最下端的重物，有金、銀、玉等不同的材質。目的是通過重物拉拽保持霞帔錦緞的平整，同時也起到了一定的裝飾作用。
在《宋史》中對於后妃的服飾曾記載到：「后妃大袖，生色領，長裙，霞帔，玉墜子……」這裡的玉墜子指的便是霞帔墜。在浙江新昌乾道五年的季式墓中就曾出土過這類墜子，說明從宋朝開始，霞帔上就已經出現霞帔墜了。
從目前的考古歷史中，宋朝時期的霞帔墜大多是雞心形的，裝飾紋樣以對禽、花卉為主。在南京幕府山宋墓中曾經出土了一個雞心形帔墜，是我國目前考古發現的最早的金帔墜，由兩片造型紋樣相同的金片合扣組成，上面雕刻著牡丹花紋。
明代服制對霞帔墜子材質的規定是：一品可用玉墜，二品至五品可用金墜子，六、七品可用鍍金銀墜子，八、九品只能用銀墜子。不同品級的命婦必須嚴格按照服制要求進行佩戴，霞帔墜成為了身份地位的象徵。
考古學家們在眾多的墓葬中，都曾發現過霞帔墜，但是由於當時的考古資料不足，並不清楚它的用途。所以，根據推理與猜測，大多數的霞帔墜被誤認為是「香囊」或者「掛件」，並記錄在相關的案卷中。
民間女子也能穿戴鳳冠霞帔？
在中國古代服制金字塔上，女性的鳳冠霞帔可謂是處於金字塔的最頂層，它們是身份地位的象徵，並不是普通人都能夠穿戴的。但是在現代的古典文學作品、傳統的戲劇和古裝劇中，我們經常能夠看到平民女子頭戴鳳冠、身穿霞帔，出嫁的場景。[6]
在等級森嚴的古代社會，為什麼會允許民間的女子在出嫁時穿戴鳳冠霞帔，享受如此高的殊榮呢？其實，關於這一點還流傳著一段動人的傳說。相傳，在北宋末年，金兵南侵，宋徽宗的兒子康王趙構在逃跑的途中來到了一座破廟處，被一位女子所救。康王為了感謝她，便表明身份，並送她一個紅色手帕，說：明年的今日定來娶你。到時你只須在嶺上揮動紅帕，我便可認得你。」
康王登基後，如約前去迎娶姑娘，但是姑娘並不想入宮，又怕皇命難違，便準備了許多的紅帕，叫各方姐妹是日都揮動著紅帕，使高宗無法辨認，只得作罷。為了報答救命之恩，宋高宗還是下了一道聖旨：恩准浙江女子出嫁時，穿戴鳳冠霞帔，乘坐龍鳳花轎。
在明清時期的確有規定，民間的女子可以在盛禮之日穿帶鳳冠霞帔，時間一長，這一習俗便慢慢的流傳了下來，成為了一種風俗。(微信：zhubaoj01)