牛街，在一個夢的背面(帕男)檢視原始碼討論檢視歷史
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牛街，在一個夢的背面是中國當代作家帕男寫的散文。
作品欣賞
牛街，在一個夢的背面
紅河之行，最惦念的是石屏。
冥冥中，沒有更多的理由，就像愛一個人。
石屏，只在20年前那一曲《異龍湖晨曲》不時勾起的想象中。
今天來了，從蒙自出發。
在過去人們用詞窮極的描摹中，那是漫長的顛簸、落寂、貧困、與世隔絕。
面對眼前的高速公路，我傻了眼。
驚喜總在不經意中，就連陪同我的《滇南晨報》的蔡副總，也只剩下感嘆，有路的概念，會讓你情不自禁地想到希望，想到未來。
縣委宣傳部的徐副部長用心良苦，把我的第一站就安排了全縣最遠的牛街。
客隨主便，這不是隨性，而是尊重，也相信肯定有她如此安排的理由。
午飯就在濱湖大道的一家庭院式的餐館裡，卻早在那裡已有了牛街副書記的等候。識得牛街，應該算從這位書記開始，三杯兩盞的豪情，臉上都飛起了紅雲，卻還是覺得惟有牛街這位書記那一點點酒後的小女人韻味，她應該最具。
她姓鄭，才到牛街履任不久。她說，她陪我坐車，一副並不拘生的感覺，我也巴之不得，行色一路，色是最大的動力，何況她確有一副姣好的面容與身材。
上路後，我還發現，這個生在鄭營的壩區女人，卻有染了山水的靈氣，反應靈敏，口齒伶俐。
鄭絕對是個好的推手，對於她所在的牛街而言。
牛街的山可接天摩日，而且綿延不絕，又是只見石頭不見土的喀斯特地貌，看不到寬綽的壩子，更看不到山塘湖澤。小鄭告訴我，這裡很少雨水，即使有雨水下來，也就像下到了篩子裡一樣，人畜飲水，金貴如油。老輩人教馴頑皮的娃娃，都會脫口而出：再鬧，就把你送牛街去！
此話當真與否，不是根本，牛街當然不是一文不值，牛街的礦，牛街的牛乾巴、牛街的石榴，牛街的人頭梨、核桃、喇麻豆、甜菜、葵花子……最有身份的是牛街的那刀辣。
說牛街，就不得不說起那刀辣，就像說起北京不得不說起天安門一樣。
其實那刀辣是「遠香近臭」，名聲早出在牛街之外的蒙自、昆明。因為牛街在石屏縣南部，距縣城足有52公里，而那刀村，又距牛街鎮約20公里。如果不是後來才修了那條柏油路，那刀甚至是牛街的大多數人都不到石屏縣城。
那刀辣不是吹出來的，有人戲謔「不怕辣的雲南人，辣不怕的四川人，怕不辣的湖南人」，我未曾見過天下辣椒，但也吃過不少辣椒，就連在國外。
那刀辣沒有多特殊的看樣，就像小米辣，卻才看見就下了筷子。倒不是禁不住別人一番鼓譟，愛辣嗜辣，已經成了我的性情，一口貪下，細細咀嚼，先辣後香，而且是沁人心脾的香，再後來就是刻骨銘心的回味。
其實，後來發現，那刀辣貌似小米辣，但有別於小米辣的色澤，當光照上去，皮薄如紙，籽透可數。尤其浸潤在包裝紙上那層油漬，你會油然而生一種欲望。
那刀辣當然產在那刀村，那是紅河邊上的一個有1600多米海拔的乾熱山頭上的小村子，山腳下是奔騰的紅河，河谷深邃，海拔卻不過300米，然而，那刀人卻守望着腳下的汩汩江水，過的是「滴水貴如油」的日子。更不可理寓的，無水還無土的那刀卻牽引着那刀人的祖祖輩輩。
據說，那刀辣就零星種植在那刀村一帶亂石堆的縫隙里和岩石間，當地流傳着這樣一句話：「一個石頭四兩油，種辣無石辣無油」，由於地理限制，那刀辣的產量很小，也就註定了那刀辣的身價。曬乾後的那刀辣在蒙自市場每市斤最高賣到了上百元，還說不一定買得到。
德宏景頗族的「涮涮辣」見識過吧，只要往鍋里打個滾，三天炒菜都會辣，我在德宏，為駕駛員吃了那個辣子，換來一晚上的不安，那記憶深刻到了敬畏，卻在我的心裡最愛的辣子，還是那刀辣。
老天爺是公平的，不與厚饋，總與薄贈，這荒寂的大山里，就有了甲乙己的海洋生物化石和老旭店植物化石。
驅車搖盪，行10來公里就到了甲乙己村委會，眼帘下除了滿地的石頭，掩映蕤生的雜草之中，你近乎感受不到生機活現。其實，感性的判斷總是讓人「謬以千里」。這裡可是滿山的寶物，大量的海洋生物化石鑲嵌在一個裸露的石頭上，有珊瑚、有海螺、貝殼等等。一些海螺的身形，仿佛如昨的安祥與泰然，悠遊在海中的岩石上。
這裡曾經滄海過，無疑。不管你選擇任何一隅，擇一草甸或是一塊石頭坐下，都會讓你神思飛揚——闊大、張揚，深邃、幽遠，靈動、咆哮……懷想一萬年，都不足掛齒，人生又是何等渺小。
我卻不在這山中的沉積，那是會沮喪的，這一路的木瓜籬笆，倒讓我不可窮盡地想象那個春天，當春風盪過，木瓜花開的那些日子，一定像點燃的兩條火龍，一直燃燒到視野的盡頭。那壯觀，那賞心悅目，那激情澎湃，那忘形忘我，何止是天堂般的的享受。
才有了些不舍，鄭說還有「童話城堡」在前。
童話城堡就是老旭甸村，彝語叫「羅梭迭」，意為長着羅梭樹的地方，一個嵌在大山深處的「化石村」。
路，本不迢遙，卻就因為窮鄉僻壤，囊中少了些「阿堵物」，一路的顛簸反而多了些反差，多了些刺激，也便多了些莫明其妙的潛神默思。
還未進村就像進入了童話，路旁是一座廟宇，卻非人指點，那是外人無法知道的，這可是山民們的心靈寄所，是遙望不可企及的悲傷禱告，是與祖先們對話的神聖之地。
村前的幾棵龍樹，蓊蓊鬱郁，盤根交錯，像一把撐開的巨大雨傘，庇蔭着牛馬雞犬。那碳褐般的岩石，冷清着臉，深深的蝕痕，訴說着歲月的崢嶸。一匹淺淺立於磐石之上的響馬石，在遊人眼裡當然是風景，酷似馬形不說，用石頭輕輕敲擊，如洪鐘大呂，渾厚深遠，餘音不絕。這卻在遠徙寓居的老旭甸人心中充滿了敬畏。碩大的石頭是靈異，這是女人絕對不能接近的地方，據說這與女人要承載繁衍的任務有關，響馬不羈，常驚擾了這裡的寧靜，每到一定時日就要敲擊響馬，驚走鬼魔，消除災難。
歲月是冰冷的，石頭是冰冷的，在這個依山而建的化石村里，一座座用化石磊建的房屋，卻並不生硬。砌的石頭保持了的自然之態，彼此之間和諧銜接，用不着鋼筋水泥，石逢間灌上用樹葉化石土加水混合成的灰漿就能堅實。
房屋的第一功用當然是遮風避雨，山民們誰也不會考慮過用這些化石裝飾其表，這是後來，吃飽喝足後的人們琢磨那一片樹葉輪廓十分清晰的石頭怪異，才打破了老旭甸的寧靜。
村委主任老白一定接待過不少人，哪堵牆上有一片或幾篇樹葉都了如指掌，穿巷走陌，仿如穿行於時空的隧道。
巷道很是狹小，高低錯落的房屋向兩邊擠來，看似頹廢的騎牆還長着雜草，豬羊在半圈半放的石廄里懶懶地哼哼，雞在屋上，狗在道里，大人小孩席地而坐，但從不艷羨着時髦裝束的陌生來客。
上躥下跳，是為看出個端倪，這化石的緘言不語，讓我每觸及一物，就想去掂出它的厚重。在村裡的一處「豪宅」前，我愣住了，想象這裡的主人，每天面朝青山，沐浴純粹的陽光，呼吸着一塵不染的空氣，手抱水煙筒，享受靜謐安祥的閒適生活。
在村尾的一戶人家，讓我的眼睛一亮，黑黢黢的石屋裡，竟然藏着一個美女，紅紅的臉蛋，閃爍的大眼，烏黑的頭髮，怯怯地目視着每個打量她的人，不過她才四五歲的樣子。
這裡不僅僅是化石的稀罕，這引領我的還是這周圍都是少數民族的山旮旯里，竟然是大明王朝的遺民。化石村有70多戶人家，300多人。據一些驢友訪得，這個村子都姓周，而且在一戶村民家裡還找到了一本家譜。按照家譜的記載，這個家族在老旭甸生活，已經是整整21代人。
明洪武16年，明軍平滇，留沐英等屯田固邊，顯然這周家的祖先也隨沐將軍留在了雲南。
村民也是這樣敘述的，安營後的祖上有的在本地做了官。其中一位在臨安府為官的先祖，為其子女買下了12座山頭，老旭甸村所在山頭，就在轄內。只是不知為何，他的一個兒子偏偏選擇了這裡。從此周家在老旭甸村繁衍生息，一去就是幾百年。
後來發現，在村子下方有一澄澈的「龍潭」，長年水流不斷，而且冬暖夏涼。幾棵羅梭樹下，是規整的石板鑲成的潭圍和小路。太陽撒下，水潭生煙，飄飄渺渺仿如仙境，這也許就是他們遷徙於此的惟一理由。
我呆坐在參差的柴垛上，這原本不加創作的行為藝術，就已讓我心靈撼動，何況那鬱鬱蔥蔥的大樹與那安睡的樹木化石強烈的反差，原來生命的存在方式也可以這般千姿百態。
老旭甸很老了，老旭甸還很年輕。
來去都不是牽強，但再流連也不能忘還。
離開時，老旭甸的百姓卻不願說「再來」，而是說「在這裡很苦」。
這話的凝重，只讓我為他們期許雜沓的腳步，來激活古老與現代的律動。
回到牛街，已夜，滿目里，那刀辣、牛乾巴、美女和純粹的高粱酒。醉是肯定醉，但酒話里的戀戀之情，不再是簡單的口福和眼福。