晚來天欲雪,能涮一鍋無(周岑岑)檢視原始碼討論檢視歷史
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《晚來天欲雪,能涮一鍋無》是中國當代作家周岑岑寫的散文。
作品欣賞
晚來天欲雪,能涮一鍋無
一
今日大雪，是二十四節氣中的第二十一個，也是冬季的第三個節氣。突然想起一句古語來：「至此而雪盛也，仲冬始。」表示仲冬時節的正式開始，天氣也要越來越寒冷了。
翻開朋友圈，看到遙遠的北方早已是北風捲地、落雪紛紛。江淮兩岸冬日的氣息也是越發濃厚了，尤其這兩日，總是感覺手腳凍得冰涼。
天一冷，火鍋癮必犯，這樣的天氣，不妨邀上三兩知己一起「圍爐小酌」、「杯深喜近」，暖一暖胃口和心口的念想。
火鍋向來都是人們聚餐的首選，當親友們相聚一堂，眼看就要到了用餐的點卻拿不定主意時，那麼，涮火鍋無疑是最佳的選擇。
提起火鍋，是各有各的吃法，種類居多，像傳統的北派火鍋有老北京銅鍋涮羊肉、羊蠍子火鍋、羊湯火鍋、內蒙肥羊火鍋、東北白肉火鍋、山西燒肉丸子銅火鍋、山西什錦火鍋、山東肥牛火鍋等。而南派的則有川味火鍋、重慶火鍋、魚頭火鍋、廣東海鮮火鍋、粥底火鍋、豆撈火鍋、潮汕牛肉火鍋、豬肚雞火鍋、雲南野生菌火鍋等等。
這其中，川味的火鍋尤其最受年輕人的歡迎。就四川來說，最令小夥伴們流連忘返的首先當屬「毛肚火鍋」。很久以前，當地的人曾管它叫「毛肚開堂」，其實是包含了身上的很多肉和內臟，例如：肚子、肝、腦花、脊髓、牛百葉。吃毛肚火鍋選料肯定最為主要，毛肚要精細，刀工要好，這樣軟硬程度才能剛剛好。在鍋里涮毛肚也是有講究的，通常是「七上八下」，入口講究脆而不坨。
關於毛肚火鍋的起源，人們的說法不一。有人說，毛肚火鍋是起源於清末民初。那時候重慶碼頭和街上的苦力在外做工很辛苦，也吃不上什麼好東西。而當時的人們對牛的內臟是十分嫌棄的，所以這些牛下水便成為了百姓最喜愛的食物。人們將其生切成薄片之後，放到鍋里燙熟，撈起之後熏一點醬料就可以吃，經濟實惠，而且味道很好。
也有人說，毛肚火鍋是出現在民國時期，發源地是重慶長江大橋的橋下，當年的牛販子從別的城市運牛至重慶，過江之後就將牛送去屠宰。附近有一對兄弟專門收購牛身上不易售出的內臟，拿回去再自己加工處理，外加調味碟調味。加工過的毛肚鮮嫩爽脆，味道極好，深受當地百姓的喜愛。久而久之，涮毛肚吃的習慣就被延續了下來。
談起四川的火鍋，人們自然會想起一個地方——山城重慶。曾經在蜀地遊玩時，領略過山城迷人的風采和當地人的豪爽性格，然而最使我難忘的還數火鍋這道美食。
重慶火鍋以麻辣著稱，鍋里翻滾的紅湯上漂浮着麻椒、花椒、紅辣子、香葉，以及一些我叫不出名來的作料。這樣紅紅的鍋底看上去就給人又麻又辣的感覺，令我望而生畏，又無限嚮往。但是感受過幾回之後，我便慢慢地喜歡上了它。
重慶火鍋的歷史可以追溯到古代巴蜀時期，當地特殊的地理氣候和自然條件，形成了獨特的飲食習慣。重慶俗稱霧都，氣候潮濕，為了驅寒祛濕，縴夫、農夫等體力勞動者就地取材，在幾塊石頭搭成的簡易爐灶上燃起火來，架起瓦罐，燒沸開水，將大把的辣椒、花椒等放入沸水中，將食物燙熟後食用，這就是火鍋的雛形。
幾千年形成的飲食習慣，跟隨着歷史的發展潮流，逐漸演變成今天的重慶火鍋。在飲食文化日益發展的今天，重慶火鍋更是生意興隆，長盛不衰。具有源遠流長的巴蜀文化底蘊，重慶火鍋早已遍布全國，走向世界，在許多檔美食欄目中，經常令外國友人暗暗稱奇，紛紛豎起大拇指說：「竟然還有這麼神奇的東方美食！」
二
我身邊的親友大多重口味，幾乎家家都有「火鍋控」，除了以往跟他們在一起吃川味的火鍋之外，我本人還比較鍾情於老北京銅鍋涮羊肉。每當看到街道兩旁被枯葉覆蓋，夕陽下，來去匆匆的行人紛紛裹上厚實的棉衣，就連走在路上的我，也將外套里毛衣領高高地豎起來包住臉頰，以此來抵抗寒冷；而通常這個時候，我的身體就會告訴自己：最適合吃涮羊肉的季節又來臨了。
說起涮羊肉，可謂歷史悠久了，有說是起源於元代，忽必烈率大軍南征時；也有說是興於大清，康乾二帝舉辦的幾次大規模的「千叟宴」里就有羊肉火鍋，後才漸漸流傳於坊間市肆。
如想吃到地道的涮羊肉，還得是傳統的銅鍋涮羊肉。大黃銅鍋里涮出的不僅是美味的鮮羊肉，還能感受到那濃濃的老北京文化。
正宗的涮羊肉，吃的是種文化，也是種規矩，而且涮鍋的湯底都得是清水，只有這樣才能突顯出羊肉的原汁原味。其中最經典的羊肉就是半肥半瘦，俗稱「半連雲」。這樣的肉片涇渭分明，好似用軟筆勾勒出的界限一般，肉不管上桌多久都不會有血水滲出，足以見其品質。因為老北京銅鍋涮肉對於肉質的要求也非常之高：要做到手切肉、無血水、可以立盤、無異味才稱得上佳品。
在都市人群日益加快的生活節奏之下，人們也越來越願意去體驗這些正在逝去的傳統文化，而傳統文化，只有與當下生活巧妙融合，才會顯得更加生機盎然。 每逢家人朋友圍坐在熱氣騰騰的銅鍋前，把臂共話、舉箸大啖，此情此景分外溫情蕩漾。當我看着眼前擺滿一盤盤鮮紅的羊肉時，心裡那才叫一個舒坦啊！拿起長筷夾上一片輕薄的羊肉，在咕嘟咕嘟的鍋中涮上一涮，再夾出來蘸上碗中的芝麻醬、花生醬放入口中咀嚼一番；然後再夾上兩片羊肉涮一涮，蘸點蒜泥和辣椒，放入口中大嚼一番……實在是太美妙了，舌尖簡直舒服得戰慄了！在蒸騰的熱氣中，把鮮美的羊肉連同美酒一併納入五臟廟裡，溫暖了整個寒冬。那一刻對於我來說，涮火鍋就是福氣，胃口好就是福氣，吃飽喝足就是大大的福氣了。待到羊肉涮嗨了、吃美了，也酒過三旬了，此時再往鍋里放一些清淡的蔬菜來換換口味，是最合時宜了。
中華民族對於飲食的傳說，眾說不一，版本之多，趣味性強。畢竟嘛，中國文化博大精深，飲食文化，文化飲食，中國人對於吃的學問，向來也是樂意下功夫去琢磨的。郭德綱老師曾在其書《郭論》中有言：「人活一世什麼最重要？也就是吃飯最重要，民以食為天，打到天邊去也是這個道理，不管是為了吃飯而活着，還是為了活着而吃飯，反正誰也離不開吃飯……」這話說得多好，多實在啊，經典里有溫度，淳樸中見深度。洞悉人間百態，笑握方寸之間。 我們家對於「吃」這件事，一直都非常樂意下功夫，因此我也一直很有口福，每每回家，只要一吃到美味的食物，我就感到開心和幸福。而我個人對於各種美食更是頗有心得，尤其是近幾年，越來越偏愛火鍋，家裡光是各種鍋具都添置了不少。火鍋這個東西對我來說，是大有益處。首先，涮火鍋節約又環保，吃火鍋時豐儉隨意，吃多少涮多少，不會浪費；其次，在生活節奏日益加快的今天，火鍋不失為一種方便、快捷的飲食享受。如果邀請知己好友來家裡小聚，必定是忙裡忙外，台上灶下累得夠嗆，而火鍋可以將複雜的廚房操作流程變得簡單化，只需將買來的各種菜品清洗乾淨、擺上桌面，親友們便可圍坐一桌品嘗佳肴，盡情地把酒言歡了。
吃火鍋，湯料很重要，火鍋底料里先用朝天椒、花椒、紅油，蔥姜等香料煸炒，再加上熬製了幾個小時的雞湯或大骨湯，把整個冬天都吃得紅紅火火、熱氣騰騰，真是夠勁兒的，巴適得讓人舌頭都要掉下來了！
吃火鍋當然離不開油碟，小碟子裝入麻油，調入蒜泥、芝麻醬等佐料，將燙好的各種菜餚放入油碟中蘸着吃以增加口感。
如果是冬日裡在家涮火鍋，那麼新鮮的牛羊肉便當仁不讓地成為其中的主角，而火鍋則會把感口的牛羊肉揮到了極致。除了牛羊肉之外，豬骨、雞、鴨、魚，內臟等食材，全都能丟入湯里，食材內容豐富，湯汁鮮美濃郁，吃起來更是酣暢淋漓。
火鍋還具有排毒減肥之功效。即便是在炎夏，吃火鍋的人也不會少。圍坐在火鍋旁邊，涮得是不亦樂乎、吃得是汗流浹背，這不比桑拿蒸澡來得更經濟實惠！ 忘記是曾經的哪位朋友說過：「一個人對另一個人最大的認同，就是可以互相吃對方的口水。」這話乍一聽來是有些噁心，細想來「圍桌而坐，舉箸共食」本是中國人的傳統飲食習慣，彰顯了其樂融融、熱鬧和氣的就餐氛圍。中國人從分餐到再到合餐的轉變，自隋唐五代就開始了。
什麼是感情的試金石？當然是火鍋。如果他（她）不樂意和你一起吃火鍋，那就肯定不是你的知己良朋，或者說是你們的關係還沒達到「相濡以沫」的程度，至少交情還不夠瓷實。
想知道彼此的交情深不深，就得看火鍋辣不辣，吃得有多熱火朝天，就有多情深四海。能夠陪你一起吃完一頓「九宮格」或「全紅」鍋底的人，那可能就是生死之交了。要知道有些腸胃不好的人，在吃了火鍋後，當晚就被送醫院看急診的事例已屢見不鮮了。
所以，請珍惜每一個本不愛吃火鍋，卻唯獨願意陪你一起吃火鍋的人吧。因為他們管得住自己的胃，卻管不住自己的心。[1]
作者簡介
周岑岑，安徽淮南人，中國散文學會會員、安徽省作協會員。