己衣大裂谷：連接地球心臟的通道(帕男)檢視原始碼討論檢視歷史
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己衣大裂谷：連接地球心臟的通道是中國當代作家帕男寫的散文。
作品欣賞
己衣大裂谷：連接地球心臟的通道
1）武定人老實，老實在從來不願張揚，就即便是實至名歸的東西，也要謙讓幾分，但喝酒是個例外，那種「你不下地獄誰下地域」的英雄氣概，也就像白居易詩里那樣：「不挈一壺相就醉，若為將老度殘春。」此時此刻，要喝只能喝個夠了。
卻對攝人心魄的己衣大峽谷，只敢稱為「滇中第一峽谷」，這樣的謙遜，讓我有些不解，甚至糾結。
先莫說滇中第一，第幾，滇中根本就沒有別的裂谷，第一和最末就你一個，何來「滇中第一」，再說，放在滇中的框框裡看世界，是否有鼠目寸光之嫌。
寫此書之前，我曾寫《武定在上》一文，後來策劃此叢書寫作，叢書名初為武定在上文化地里叢書，名字不脛而走，卻遭到了永仁筆會上我所取書名一樣的尷尬。當年永仁縣要出一部關於方山的書，叫大家取名，我便脫口而出，就叫《天下方山，話音未落，就得到了多數人附和，都說好題目，大氣甚至霸氣。如果一座山，而且還視之為所謂名山還不不大氣也不霸氣，還教人怎麼景仰？但後來，還是被有的人站出來否了，改成了別的。還好，得知得早，沒有讓我的文章出現在書里。
今有書名之爭，我還在後來寫了《辯在上》，那人問，為何要取「武定在上」之名，又為何邊地武定可以「在上」？
這還是我早幾年就默念在心的事情。那時候現任縣委領導剛剛走馬上任，我下鄉來，有一次深談。這人我倒不好界定她是作家或者詩人，但她寫詩、作過詞，這是真的，而且對文化人特尊重。記得談話從宣傳武定開始，畢竟那時候我在報社，專司宣傳，有條件，也有精力。後談起為縣上想幾句切合武定實際，又朗朗上口，易於傳播的宣傳詞，我當時就提出了用「武定在上，天下羅婺」一句。我不敢說詞句字斟句酌到何種地步，至少表達是到位的，也易於記憶。這靈感來自於「燕歸故里，斯文人家」的建水人的宣傳口號。
當時提出來其個別人反對的理由，說「在上」只能是天，更荒謬的是「武定在上」了別的地方就不在上了的邏輯。好得是私聊，沒有擺上議事日程，嚷嚷便也罷了。
後重提「武定在上」，那人和我爭執了起來。其實 「在上」在我的思想里——
其一，在上。「在上」一詞始出於《書·呂刑》，其有「穆穆在上，明明在下」一句，孔穎達疏為：「言堯躬行敬敬之道在於上位。」後因以「在上」尊稱帝王。唐人鄭萬鈞在《大唐故代國長公主碑》說：「翌日，勑使來問，口自附奏：『在上千萬珍重。』」 這個「在上也是指「皇帝」的意思。
其二，在上。在上是對長輩或上司等的敬語。在《水滸傳》第八回中有：「 林沖執手對丈人說道：『泰山在上，年災月厄，撞了高衙內，吃了一場屈官司。』」又在清人孔尚任《桃花扇·爭位》中有：「元帥在上，小將本不該爭論。」再在《兒女英雄傳》第二一回中有：「眾人連忙一齊跪倒，口稱：『太老爺在上，小人們都是些亂民。』」
我想這兩者才是「在上」的本意。
當然有人會拿寇準的詩歌:「只有天在上，更無山與齊，舉頭紅日近，俯首白雲低。」來說事。「只有天在上」不錯，但得知道，那是傳為寇準年少時，其父宴請賓客，酒正酣時，有一客人忽然提議請寇準即席賦詩助興，寇準欣然應允而作的《詠華山》。這裡的「只有天在上」只是小孩兒想道出西嶽華山的雄偉峻拔，而無尊天在上的根本意思。
還會有人以人們為什麼把《易傳》之所以崇尚自然，談到「天地」時總免不了有一種崇敬感與使命感，作為理據加以反駁。馮友蘭先生卻說「天」之諸義中之一義，就有義理之天、道德之天。《易傳》中的「天地之大德曰生」庶乎近之。有學者進一步說：「天地雖以『生』為『大德』，但天還是那個自然之天，地還是那個自然之地，天地只是『生生不息』，並沒有某種人格化的道德目的道德意識，它既不是如同基督教的上帝那樣，以其自身的完美性創造世界，創造人類，也不是如同斯賓諾莎的『上帝』(即自然)或康德的『絕對命令』那樣，按照某種『必然性』或『先驗法則』創造秩序和人類道德。這些都是實體論的說法，無論『上帝」還是『物自身」，都是絕對實體，而《易傳》所說『天』(或『天地』)，並不是實體，而是『大化流行』的過程，以其「流行」表明其『存在』，以其『生生』表明其『本體』」。
蒼天在上，我之敬畏，這是傳統，但道、儒等諸子百家以及君、臣、百姓的尊天思想里各有所需，各表不同，好些時候尊天也就成了實用主義的最好藉口，要想治理好一個國家，讓人民享有安居樂業的幸福，其歸根結底還是「道德所依」。
再說，武定不是簡單的武定，武定是大明皇帝朱允炆在靖難之變後削髮為僧的地方。又中國土官制度上推元世祖忽必烈征雲南之前，少則有千年歷史，後改土官為土司制度直到解放，也不下好幾百年，武定的歷史可以說就是一部土司統治的歷史，其說土司文化源遠流長，不是溢美之詞。
武定彝族先民還創造了豐富燦爛的民族文化，理應成為中華民族文化的重要內容。尤其在酒歌、情歌文化方面，風格獨具，不僅有娛樂價值，更有文化保護和傳承價值
。
武定改革開放30多年，這裡的人民充滿了睿智並勤勞、奮進，創造了「五鄉」、「五業」為興縣之基羅婺彝都的奇蹟。
武定在上，最根本的還是我們對武定文化的敬仰，是對武定人創造精神的敬仰。
「滇中第一大裂谷」的稱謂就趁早免了吧，只要你到過己衣，到過大裂谷的人，對冠以「雲南」、「西南」、「中國」、「世界」都是多餘的，反而顯得底氣不足，己衣大裂谷就是己衣大裂谷，堂堂正正。
2）己衣大裂谷我到過三次，多重複一個景點來回跑三次的人恐怕不多，除了就身在景區生活和工作的人。第一次，在我從北過來工作的第一次派出採訪，第一站就到萬德，再到己衣。到己衣倒不是為了開大裂谷，是跟州上的領導去檢查衛生、文化工作順帶了解一下備耕情況。
當年對己衣的概念，仿佛在天崖海角。
從武定出發就沒有問過，人家下車就下車，人家說走就到走，到己衣，反正用了一天。還記得那天是街天，窄窄的街子不過二三百米，擺賣最多的是紅糖、其次是芭蕉，趕街的老老少少穿着襤褸，精神萎靡。
鄉政府在一個小坡上，土木結構的幾間房子，記不清了是否是單獨的一個小院，但記得清的是，鄉上舍捨得得殺了兩隻雞，吃晚飯時端出來，滿以為領導高高興興讚許一番，沒有想到還挨了領導的批評。還記得，我興沖沖地夾起一隻雞腳，可到快啃完了，才發現雞腳爪里還牢牢地抓着一顆包穀。
記憶最深的還是大裂谷，吃過早飯，領導要去看己衣水庫，到己衣水庫可乘車，但領導偏說要走路，來回就不是很短一截路程，尤其經過大峽谷。好幾個小時的腳力，可想而知，那是我只是一個試用期的記者，哪敢說半點不是，何況年紀輕輕。
那時沒有礦泉水，一個軍用水壺，灌滿水就是你的全部。出鄉政府，那時候當然不叫鄉政府，經麥田，不過兩三里的路也就是走起來搖搖晃晃的田埂路，才到裂谷邊，陪同我們的人就講，那有一顆樹，樹在的地方就是當年地方上的惡霸將紅軍推下裂谷活活摔死的地方，他也說那是什麼紅軍樹， 「紅軍樹」是後來的人，動了些腦筋取的，為了宣傳。
莫說下裂谷了，就像下地域。那時沒有現在的欄杆，也沒有現在的石板路，窄窄的，溝溝坎坎，坑坑窪窪，偶有小石子墊腳，最怕也就這些小石子。那時候，我們大多穿的解放鞋，還算好走路，但誰也不敢掉以輕心，每向前挪一步，都要先抓來一顆樹枝，才敢邁腳。到了天生橋，兩腳像在篩糠。接下來就是上峽谷了，路，就是懸崖上鑿出的尺五寬的棧道，人抖抖索索前行，簡直就是命懸一天。整個行程，沒有人多說一句話，至少我沒有吐半個字，專心致志，直到裂谷上面的「本冷等」。
看水庫就更沒有心情了，想起要轉回來。
23年後，與這塊土地有緣，下派半年後，局裡的人來看我，鄉下無甚待他們的，就說去看看大裂谷吧。我當然直到，大裂谷早已今非昔比，23年，如果換了小姑娘，也早就出落得楚楚動人了。不過，那些都是我從互聯網上看到的，那些賞心悅目的照片，那些攝人心魄的文字，那些感人肺腑的故事……
3)來過的人就算了，對沒有來過的人，我還是先賣一個關子。天下的裂谷是很多，比如東非大裂谷，美國的科羅拉多大峽谷、法國的韋爾東峽谷，每一個峽谷或是裂谷，都像是一道菜，各有各的味道。
科羅拉多大峽谷是好比一道「大菜」，有人說，科羅拉多大峽谷的美就在於它的形狀參差，其大致呈東西走向，總長349公里，像一條巨蟒，匍伏於凱巴布高原之上。
「科羅拉多」這個名字，是出自西班牙語，意思是「紅色的河」，這是泥沙所致，河水常顯紅色，故名。
大峽谷是科羅拉多河的傑作。這條發源於科羅拉多州的落基山全長2320公里的大河，日夜狂飆，晝夜不息，在經猶他州、亞利桑那州後，由加利福尼亞州的加利福尼亞灣入海。這樣就形成了兩山壁立，一水中流的宏偉奇觀，其浩瀚的氣魄，懾人的神態，奇特的景色，可謂絕世無雙。還有人說，在太空唯一可用肉眼看到的自然景觀就是科羅拉多大峽谷。
1903年美國總統西奧多·羅斯福來此遊覽時，曾感嘆地說：「大峽谷使我充滿了敬畏，它無可比擬，無法形容，在這遼闊的世界上，絕無僅有。」
在互聯網上，我還看到，在科羅拉多大峽谷，你可以在懸空「空中走廊」辦婚禮，當然我是沒有那個機會了，你有的話，也不妨去試一試。
如果說大峽谷是上帝鬼斧神工之作，「空中通道」則是人類聰明智慧的結晶。建於大峽谷西緣的「空中走廊」外觀如U形馬蹄鐵，從「老鷹岩」延伸出來，最遠處距岩壁 21米，橫架於距谷底近1200米的高空，比目前世界上在建的最高建築物還要高出一倍多。
科羅拉多大峽谷「空中走廊」受到了世界各地新人的青睞。藍天白雲之下，透明的「空中走廊」象徵着純潔而堅貞的愛情，而絢麗的陽光更為新婚生活賦予了多姿多彩的寓意。執子之手，共同踏上「空中走廊」，一對對新人在用心體會愛情給予彼此無窮力量的同時，也讓大自然見證了這刻骨銘心的難忘瞬間。
提起東非大裂谷，恐怕沒有人發問，2005年，在中央電視台《穿越東非大裂谷》早就讓人耳熟能詳。如果說科羅拉多大峽谷是一道大菜，那麼東非大峽谷就是一桌宴席上的主菜。
像我們這些，無緣到東非大裂谷的人，都會這麼以為，那裡一定是一條狹長、黑暗、陰森的斷澗。當看過電視節目之後才覺得裂谷之處，展現在眼前的完全是另外一番景象：遠處，茂密的原始森林覆蓋着延綿的群峰，山坡上長滿了紫紅色、淡黃色花朵的仙人濱、仙人球；近處，草原廣袤，翠綠的灌木叢散落其間；草原深處的幾處湖水波光閃閃。裂谷底部，，一一馬平川，牧草豐美，林木蔥蘢。
從整個非洲大陸來看，東非大裂谷是全非洲最高的地帶，屬東非裂谷高原區，總面積500多萬平方公里，占非洲面積的1／6多，非洲的幾座海拔在4500米以上的高峰，全部分布在這個自然區內，其中有著名的乞力馬扎羅山、肯尼亞山、埃爾貢山等。
在肯尼亞境內，裂谷的輪廓非常清晰，它縱貫南北，將這個國家劈為兩半，恰好與橫穿全國的赤道相交叉，因此，肯尼亞得到了一個十分有趣的稱號：「東非十字架」。裂谷兩側，斷壁懸崖，山巒起伏，猶如高聳的兩垛牆，首都內羅畢就坐落在裂谷南端的東「牆」上方。登上懸崖，放眼望去，只見裂谷底部松柏疊翠、深不可測，那一座座死火山就像拋擲在溝壑中的彈丸，串串湖泊宛如閃閃發光的寶石。裂谷東側的肯尼亞山，海拔5199米，是非洲第二高峰。
東非大裂谷還是一座巨型天然蓄水池，非洲大部分湖泊都集中在這裡，大大小小約有30來個，例如阿貝湖、沙拉湖、圖爾卡納湖、馬加迪湖、馬拉維湖、坦噶尼喀湖等。這些湖泊呈長條狀展開，順裂谷帶呈串珠狀，成為東非高原上的一大美景。
裂谷帶的湖泊，水色湛藍，遼闊浩蕩，千變萬化，不僅是人們旅遊觀光的勝地，而且湖區水量豐富，土地肥沃，植被茂盛，野生動物眾多，大象、河馬、非洲獅、犀牛、羚羊、狐狼、紅鶴、禿鷲等都在這裡棲息。
此時此刻，你就會真正感到，只有親臨裂谷之巔，才能切身體驗到自然界這種舉世無雙的奇秀景色，感受天地之廣闊，氣象之萬千。
在法國東南部上普羅旺斯的阿爾卑斯山與瓦爾省之間，韋爾東峽谷把阿爾卑斯山攔腰斬斷，形成歐洲最美的自然景觀之一。這就是，lonely planet上推薦的歐洲第一大峽谷。這裡非常適合徒步，也是攀岩的好場所。歐洲許多大學的野外教學實習基地設在這裡。
走進峽谷，峽谷恍如一條長長的翡翠色緞帶，被夾在兩個大湖——卡斯蒂庸湖和聖十字湖之間。峽谷南部有一條壯麗的峭壁道路頗為驚險，沿着這條迂迴曲折的道路前行，能欣賞到最美麗的景色。在離大橋兩公里遠處，可以看到威爾東河與阿爾土比河在下面匯流。往前走幾步，就是藏身在兩座懸崖深處的「修道院村」，這裡生產著名的陶瓷。
「卡斯泰拉納」則是峽谷另一頭的大門。這座古老的小城頗值得一游，裡邊有一座五角形的碉樓，一座岩石聖母教堂。還有一座「威爾東峽谷史前博物館」，藉助現代激光、數碼攝像技術，可讓你到一百萬年前的時空境界中進行一次旅行。
賣這個關子，只想有兩個提示，第一個提示：最大的峽谷你說在哪？在咱們中國，哈哈，咱們中國的雅魯藏布江大峽谷。
雅魯藏布大峽谷北起米林縣大渡卡村，海拔2880米，南到墨脫縣巴昔卡村，海拔115米，雅魯藏布大峽谷長504．9公里，平均深度2268米，最深處達6009米，平均海拔在3000米以上，毋庸置疑是世界第一大峽谷。整個峽谷地區冰川、絕壁、陡坡、泥石流和巨浪滔天的大河交錯在一起，環境十分惡劣。許多地區至今仍無人涉足，堪稱「地球上最後的秘境」，是地質工作少有的空白區之一。
西藏雅魯藏布江下游的雅魯藏布大峽谷是地球上最深的峽谷。大峽谷核心無人區河段的峽谷河床上有罕見的四處大瀑布群，其中一些主體瀑布落差都在30—50米。峽谷具有從高山冰雪帶到低河谷熱帶季雨林等9個垂直自然帶，麋集了多種生物資源，包括青藏高原已知高等植物種類的2／3，已知哺乳動物的1／2，已知昆蟲的4／5，以及中國已知大型真菌的3／5，堪稱世界之最。
2005年10月23日，中國最美的地方排行榜在京發布。評選出的中國最美的十大峽谷分別是：雅魯藏布大峽谷、金沙江虎跳峽、長江三峽、怒江大峽谷、瀾滄江梅里大峽谷、太魯閣大峽谷、黃河晉陝大峽谷、大渡河金口大峽谷、太行山大峽谷、天山庫車大峽谷。
第二個提示：好多的大峽谷不是所有人都能涉足到的，那麼己衣大裂谷，為我們平民提供了一個實現自己願望的好載體。
4）自古華山一條路，到己衣還好，好幾條。不過，不管從哪個方向來，到了武定就只有一條路了，122公里，好的都是柏油路，一路有水城河、大黑山等風景區，過程不會那麼難熬。另外一條是水路，沿當年諸葛亮「五月渡瀘，深入不毛」，那是指從四川那邊來的，己衣就在江的南岸。
從水路來，那是最愜意不過的，我最羨慕那些「驢友」，說真的，有時候看他們的帖子，心裡就痒痒的，如果不是現在工作，也不是現在這把年紀，我想，我一定會「奮不顧身」。
從水路大多數是從四川的攀枝花到元謀，元謀的龍街渡又是一個中轉點，有船順流而下，可直達己衣的新民渡口，但更多的人選擇了沿江徒步。
這段行程，我缺失，只有借驢友「洛瓣兒」的旅行日記為你填補，洛瓣兒，是個漂亮的美女，能吃這番苦，想必你也能。能結得這樣的驢友是男驢們的福氣。
1：30正式出發，金沙江沿岸的路覆蓋的厚厚的塵土，走起來灰塵滾滾，一路上吃了不少的土。1月份的江邊卻是溫暖如春，雖然大家都是負重15KG以上，但這種旅行方式卻讓人很放鬆，沿着金沙江邊往前，一路總有不經意的驚喜，路邊的小花、江邊的蘆葦、別有意境的石路，讓大家總是情不自禁地大呼小叫。有時候，美就在我們的身前身後，而我們卻喜歡伸長了脖子去張望遙遠的景致。
走了大概1個半小時眼前突然出現一大片潔白的沙灘，沙灘上，是風吹過留下的痕跡，一浪一浪，細細的宛若波紋。激動的我們把包丟了就奔向沙灘。真想脫了鞋襪，讓腳落在沙灘上，和細細的沙子作最親密的接觸。但是還要趕路，就此作罷吧，只有在沙灘上留影來日再細細品味了。在這裡我們的驢行隊伍派生出兩個梯隊，第一梯隊就是「吭哧吭哧強驢隊」，就是一直埋頭走路的隊伍，當然我也在其中啦！，第二梯隊是「拖家帶口菜驢隊」，孩子們吵鬧着不肯走耽誤了不少時間，不過值得肯定的是父親和姐姐們還是很強的，父母還真是很辛苦啊。
路上也有很多有趣的事情，在一個石崖下休息的時候，突然從崖後伸出幾個黑黑的腦袋，1、2、3、4……我的媽呀！是一群羊羊大軍，驢友們嚇得趕忙給這些個大爺讓路，這些大爺走了還不忘記帶來滾滾灰塵，這下子還真成了灰太驢了——灰頭土臉的驢子。
4：30我們才走到阿柱河，這裡有一片漂亮的沙灘，但遺憾的是沒有水源地。遠遠看見山頂上有個小村子，從山下往上走至少也要30分鐘，於是領頭狗自告奮勇上山探路。不一會，第二梯隊都趕到了，領頭狗也及時趕回來。在這裡臨時召開了「我的戶外金沙江邊第一次代表大會」，領頭狗首先將地形情況作了簡單的介紹，根據當地老鄉的說法，再往前5公里有個水源地，驢子們紛紛發表了看法，最後會議決定繼續前進到水源地處紮營。
不過真是人算不如天算，誰能想到10月份大姚發生6.1級地震會對金沙江邊上的路有所影響，我們到達落水洞時，路已經毀壞的一塌糊塗，有一小條被水淋濕的小路，側着身可能勉強能通過，但很難說腳下的石頭會不會鬆動，又或者你會不會滑落江中。第一梯隊無功折返，再回合第二梯隊的驢子後，臨時召開了「我的戶外金沙江邊第二次代表大會」，會議精神是「生命第一」，大家紛紛對此事發表看法，最後會議達成統一共識，主要有三點：1.回到阿柱河紮營。 2.到阿柱河村取水。3.明天一早到有信號的地方給快艇打電話，坐快艇到白馬渡口。
驢行隊伍於6：30正式到達阿柱河村下的沙灘，結束了我們今天的暴走，暴走持續5個小時，預計共走了20公里左右。
日暮時分，太陽的最後一點餘輝將遠處的大山染成了金黃色，江面平靜、內斂。我們紮營的地方是一個小小的港灣，潔白的沙灘盡頭相得益彰的停了一艘小小的木船。當我首當其衝的闖入時，真的驚嘆於它的純淨，如果你問要怎麼來形容它，我只能想到一個小學寫作文常用的詞兒——「溫暖的港灣」。
其實每次紮營的過程都是一樣的，不一樣的只是環境，在這樣的沙灘上紮營別有一番風味，開闊的沙灘上，在帳篷前將小氣爐點上，還挺浪漫的。因為沒有水源，洗漱就成了大問題了，不過旁邊就是親愛的「母親河」，大家也就沒有嫌棄，在河裡洗白白了。小猴還發明了地坑洗腳法，就是在沙灘上挖個坑，把袋子套入其中，再倒上燒好的熱水，就可以舒舒服服的泡一下腳了，如果你願意，還可以來放幾個鵝卵石來個自助的腳底按摩。
大家的確是累壞了，平時積極的幾個人都早早進了帳篷，只有領頭狗、小猴和我精力充沛的在沙灘上鬥地主。其實這個晚上是我歷來戶外遇到最美好的晚上，月亮很圓，皎潔的月光灑在沙灘上，突然想起了荷塘月色來
「月光如流水一般，靜靜地瀉在這一片葉子和花上……雖然是滿月，天上卻有一層淡淡的雲，所以不能朗照；但我以為這恰是到了好處——酣眠固不可少，小睡也別有風味的。」
直到11點鐘，在夜晚寒冷的逼迫下，我們才各自鑽進帳篷，風平浪靜的夜晚，真是一晚酣眠。
清晨8：00就有人早起了，但習慣於周末睡到12：00的我真是覺的這還是半夜，對於驢友們的大吼大叫、搖帳篷等叫床方式一概不理會的大睡。直到四處傳來了各種方便麵的味道——什麼上湯排骨、海鮮、香菇雞肉……肚子才把我叫醒了，醒來先啃個蛋糕再說！
我真鄙視自己，在我睡覺期間，大家已經做了很多事情，打水、做飯、叫快艇。小猴還把我的方便麵煮好了，太幸福啦！之後只好撿撿垃圾彌補一下自己的懶惰，其實很多朋友說我們這樣驢行污染環境沒有素質，其實我們的宗旨就是「除了腳印，不留下任何東西」 。
吃完早點發現沙灘旁的斜坡上出現了一個男人，在斜坡上觀察我們幾分鐘轉身又走了，我們還在說這男人怎麼這麼害羞。過了不一會，人家拿着兩根木漿來了，走到小船邊熟練地翻身進船，把木漿放好，從船里拿出一個水瓢開始把積水往外舀。原來停在港灣里的船就是他的，害我們以為裡面那麼多積水可能是條沉船，晚上還覺得有點像條詭異的幽靈船。這個男人告訴我們是到對岸接人，我暗自猜想估計是對岸村里哪家漂亮的姑娘吧！結果很遺憾，接回來的還是一個男的，我浪漫的想象破滅。
11點，快艇到達了岸邊，很小的一艘快艇，直到現在我還在納悶這艘快艇怎麼把把這12個人+12個包塞進去的。小快艇很刺激，開船的女人一直尖叫提醒我們不要亂動，遇到大浪很容易翻船，於是我規規矩矩的坐着一動不敢動。今天的天很藍，映襯着兩岸風景很漂亮，小快艇快速的飛馳在金沙江上，一會工夫就來到我們沒機會到的古棧道。聽了介紹才知道這邊其實有好多線路，也可以坐船到小土林，走到裡面露營第二天再走出來。
半個小時以後就到了白馬渡口，小朋友坐得很不過癮吵着不想下船，其實我也是。從白馬渡口包了麵包車到東坡，18公里路程價格是一輛車120元。下車就看見有一個涼粉西施再賣涼粉，立刻上前吃了一碗，好久沒吃這東西了，味道還不錯！
這次暴走是我的戶外組織的比較辛苦的一次行程，在帶着三個小朋友的前提下還能走下來，大家對自己的表現還是很滿意的。我好像已經對這種接近極限的苦累上癮了，有時候也不光是為了看風景。喜歡在路上的感覺，穿過風，穿過雨，一切煩惱皆可拋棄。
我贊成洛瓣兒的最後的結論，人一生都在路上，他們從龍街渡到白馬渡，充其量30多公里，而人生的路很長，我和她一樣，喜歡在路上的感覺，穿過風，穿過雨，即使一切煩惱皆無法拋棄。在路上，原本就是一種過程的享受，是洗禮。
5）驢友們再往下就到熱水塘。真虧了「熱水塘」，要不是「熱水塘」生在那麼邊遠，早就火了。你想想看，驢友們稱它什麼，叫「永遠沒有冬天的樂土」。
己衣的熱水塘，我不敢預估它的未來，怒江的熱水塘就因為年復一年的堅持，成了中國四大「裸泳聖地」，其它三大「裸泳聖地」你知道嗎？
第一聖地是河南盧氏湯河。在清光緒十九年（1903年）的《盧氏縣誌》上有這樣的記載：「湯池，在熊耳山足，夏可熏雞，冬可沐瘍……」。現如今還保持着裸泳的風習。歷史學家單淵慕到湯河考察後曾賦詩一首：「夜宿湯河青山下，一夜濤聲來入耳，對岸數十裸浴女，微雨清晨洗文化」。
第二聖地是貴州凱里劍河溫泉，劍河氡硫溫泉，系純天然地熱水，日湧水量1800噸，水池水溫常年保持在40℃—50℃之間，露頭水溫或溫泉孔孔口達48℃至50℃ 。該溫泉有「飽浴之忽飢，醉浴之忽醒，郁浴之忽舒，昏浴之日月開朗，勞浴之營衛安和」之功效，自古享有「苗鄉聖水」的美譽。在溫泉的周圍有不少苗族村寨，溫泉分布又廣。這裡的苗胞有裸浴的民風，每逢苗族節日，許多苗族婦女就到溫泉來沐浴。
第三聖地重慶巴南東泉。「東溫泉共有大小泉眼48處。相傳古時，魯班的弟子曾在此采木建造木井。鍾子期、俞伯牙曾在泉邊相會，彈奏高山流水。景區內明代以來的古剎廟宇也多有留存。」東溫泉關津峽口下游處的一處泉眼，則被當地人及鄰縣和貴州的鄉民奉為「神水」。不論春夏秋冬，男女皆在此入浴，民風淳厚，毫無拘泥羞澀之態，這就形成了著名的東泉裸浴場。
如果己衣熱水塘能成為第五聖地……
其實己衣的熱水塘也有「澡堂會」，和怒江登梗傈僳族的「澡堂會」如出一轍，大概也有好幾百年歷史了。怒江的傈僳族人每年大年初二至初四，周圍數十里的傈僳族人就會背着行李，挑着雞鴨魚肉，從各個村寨來到怒江邊，搭起帳篷，唱歌跳舞，喝酒吃肉，男男女女赤身裸體在溫泉沐浴，洗卻一年的辛勞和疲憊。
我去時，早已過了時節，留下亂石下的一堆碳屑和想象。只可惜這種被歐洲人視為至高無上的「天體浴」，卻在傈僳族同胞這裡早就延續了幾百年了。怪的是人們偷窺的欲望，玷污了這一聖潔的民俗，面對一雙雙虎狼一般的目光，誰還敢把自己暴露無遺，也許這種民俗要不了多久就要成為絕唱了。
己衣多傈僳族，己衣的「澡堂會」是屬於當地傈僳族人的，但是否保持男女裸浴的習慣我不知道，我當然想去看看。
到鄉政府，有人告訴我們，從從這裡出發到熱水塘，有兩條路線可選擇，一條路線是先乘車到新民碼頭再坐船到熱水塘；第二天路線是直接開車到熱水塘。這條路況實在不敢推薦，雨季的話，根本就行不通了。
我們選擇了開車，這條路果不其然，就是連我坐的6缸帕傑羅一路上就像學步的孩子也搖搖晃晃，
後面跟來的一輛車就沒有那麼幸運，快到江邊碼頭了，汽車竟然陷入了「堆灰路」中，你猜不到路上的堆灰有多厚，至少有一兩紮，差不多二三十公分厚，一個輪子有多大，要是轎車的話，差不多埋了一半。堆灰鬆軟，容易打滑，打滑還不怕，加力就是，但最怕的是加力過了，車就會翻下溝里。
這季節江風較大，順着江岸，塵沙掃在擋風玻璃上，唰唰作響，而車後捲起的一條「灰龍」，後面的車根本不敢跟進。
再往前走，終於到了路的盡頭熱水塘村也就到了。
熱水塘是過去土司的地盤，土司為了到熱水塘洗澡，還專門修了一條土司專用道，從萬德一直到熱水塘，不可謂窮奢極欲。熱水塘，人們稱「小江南」，大年初二來，依舊溫暖如夏。有人說是「蒼天在這裡不僅給了金沙江劈山開路，氣若長虹的勇氣，也給了沿江山寨得天獨厚的恩賜。」的確如此，熱水塘村有兩股水，一股水來自觀音菩薩的溫泉水，為山寨百姓治病。一股水是源源不斷的清泉水，澆灌着滿目翠綠的莊稼。
眼下，包穀杆上正結着包穀，向日葵花開得正艷，酸角樹、芭蕉樹綠意正濃，攀枝花正等待吐芽，各種瓜果舉手可摘，好一個活生生的版納再現。
初二，也正是熱水塘村的「澡堂會」。人們從江南江北匯聚過來，在栽種滿蔬菜、瓜果的田地里穿行，不一會就自覺地形成上下兩股長長的人流。方圓不到一兩里的地方，就有四個熱水塘。每個熱水塘都是洗澡的和圍觀的人。想必還像從前，成千上萬的人共浴山野溫泉，喝酒對歌，通宵達旦。但我有些失望，才看這裡男女的穿着，已有八九分不信。尤其小伙子、姑娘們，都穿戴入時，小伙子穿的是一色牛仔褲、T恤，姑娘們穿的是花花綠綠的長短裙子。
他們早被現代風淘洗得沒有傳統，他們來，原本是主角的卻變成了「圍觀群眾」。
我們還看到，有人選擇了在溝邊簡易棚里泡溫泉，一邊背依山體，一邊舊的鐵皮遮擋，生怕走漏了春光。我倒覺得，這反而破壞了這裡的潔淨與和諧。
沿路還有賣涼粉和其它小吃的，也有日常用品。
可我走着走着就沒有心思了，且覺得莫名其妙的悲觀，我在想，這場景並不比當年人少，但那種「男女混雜，口歌腳舞，人民之一年俱樂斯會也」恐怕再也不可能了。
一種少了原汁原味的澡堂會，還不如在家裡洗個淋浴，正在這時，一個當地的小伙子湊過話來，如果裸浴要在稍晚一點……
6）等不得「晚一點」，熱水塘順江而下，10來公里就新民渡，新民渡反覆在我嘴裡叨念多次了，羅鄉長是己衣人，在己衣又當了多年的副鄉長，不可能對己衣不熟，甚至每到個旮旯。他說，新民該去走走，新民和白馬口似是而非，他這麼說，新民肯定比白馬口還經看耐看。
新民渡口碼頭僅就一個水泥平台，臨江一側有石砌階梯，就這簡單碼頭，竟然擔起了迎接川滇兩省過往旅客的重任。
碼頭上不很繁忙，可說平靜。江的那邊就是四川，看得見的那個村子叫船房；有意思的是己衣這邊則有個叫長亭的村子，真叫彼此呼應。忽然，一首古曲自遠而近：
長亭外，古道邊，芳草碧連天，問君此去幾時來，來時莫徘徊。
天之涯，地之角，知交半零落，人生難得是歡聚，惟有別離多。
稍事片刻，回過神來，還是覺得這個季節來合適，這時候來恰是旱季，金沙江水位不高，江中還露出了一塊百畝見方的沙洲，像鯨調皮地將背和鰭都露出水面，背是沙洲，鰭是野草，當地人把它稱為湟壩。沙洲上有候鳥，不時翔飛，不時停歇，不時戲水。沙洲上還有奇石可尋。只是時間太晚了，不得不放棄登洲，留下點遺憾，
不用想去，江邊的河床上肯定是堆滿的石頭，在江邊揀石頭要麼揀出笑容來，要麼揀出一肚子的氣。有人說，揀石者有着鮮明的投入和陶醉，至少我不一樣，我歷來的態度都是可遇不可求。
沒有揀到我想要的，也許我想要的也是別人所期待的，或許還在遙遠的來路上，要看有沒有緣分。這裡的傣泐人家和石頭倒是特別有緣，他們崇拜石神，就連給孩子取名，也與石頭離不開，男的多叫艾石頭，女的多稱衣石頭。傣泐人家裡，家家有手磨，寨寨有水磨，幾家人還有一盤腰磨，都是就地取材取江邊的石頭打磨出來的。此外還有石碾、石碓、石榨、石缸、石盆等。他們生時住土掌房,用的是石瓦；死了土葬，用的是石棺。
傣泐人家生來與石相伴，與水為鄰，他們認為石頭是家中的靈物，信賴它，祈禱它，希望能得到保護或免去自己的災難。
7）武定的山河大氣磅礴，己衣的山河更甚。境內占了全縣海拔的最高點和最低點，最高點在大黑山白龍會主峰，海拔為2956米，最低點在金沙江邊的大沙地，海拔最有862米， 2094米的強烈落差，給人的難道不是一種震憾？有人說，到己衣最有看頭的就是大裂谷了。那當然，大裂谷才是己衣的真正「臉書」。
過去，可是養在深閨，偶爾提起大裂谷，反而覺得是一種畏懼，是一種無奈，會招致心情不爽，那種年代，它就是一條阻礙人們往來的鴻溝。
這些年，人們的日子好過了，才有閒心外出，戶外運動和驢友都是新鮮名詞。
也正因為有了這些驢友，才讓己衣大裂谷名聲在外。
我很不贊成有人把己衣大裂谷叫做「地球臉上美麗的疤痕」，更覺得噁心的是有人更雷，把東非大裂谷叫做「地球肚皮上劃出的最大最美麗的傷疤」，既然是傷疤，何來美麗，只有傷痛。
又有人形容，己衣大裂谷是令「女人裙子抖動的地方」，這倒是有些貼切，過這大裂谷，女人你不抖才怪，抖的又何止是裙子。
我們八點鐘左右從鄉政府出發，天氣晴朗，遠山近巒，高天低雲，有的山腰上還有霧氣，像玉帶纏繞。流水就在腳下，汩汩宗宗，像是迎接。村舍儼然，輕煙縷縷，悠然升騰，雞犬相安，互不喧啼，路，寧靜平坦，不再是過去的荒草野路，凸凹不平。
看裂谷，本來是從谷底往上，就哪怕是科羅拉多大峽谷你也可以選擇騎騾子或騎馬去谷底闖蕩一番。在谷底，你就會發現這裡是另一片天地。在「地獄」深處，也未必就要忍受無間的痛苦。你體驗的不過是當年西部牛仔馳騁荒原的生活。只有去看己衣大裂谷是個例外，一隻都是側目或俯瞰，這覺得人有點不知天高地厚，人怎麼能高高在上呢。
當然，這些還怪不得我們，己衣大裂谷只還是驢友們的天堂，從谷底看，還要等開發後，我只願，不要等到猴年馬月。
突然，自高而下向金沙江方向緩緩走低大地上劃出一道口子，向口子的左邊看，那是用雄、奇、險、秀也難以形容的崖壁奇觀。懸掛在絕壁上的棧道，就像在豎起的紙上輕輕的一筆，對面是兩個村子，就是我當年經過的本冷等村，另外像孤立在四面懸崖之上的那個村子，就叫雲上村，雲上村，顧名思義。
據說己衣「裂谷長12公里，最深處達300米，有城裡的百層樓房那麼高，而最窄處僅6米，可見其險。裂谷中有樹，樹多時幾乎能把裂谷封住，谷底暗無天日，卻有一河，一說叫己衣「河，一說叫大梁河。據說裂谷就是此河沖刷大地的戰果，但我更相信這是地層斷裂的後果。己衣地處地質斷裂帶，近年來地震頻發，地層斷裂，暗河崩塌，這才是裂谷形成的原因。谷中絕壁相對，兩側都是水平沉積的砂岩，如一疊被齊嶄嶄切開的薄片滷豆腐，這大概是最好的證據。稱之為「裂谷」，名符其實。
沿着棧道才進入大裂谷，就是一顆迎客樹，不是要和黃山的迎客松比誰遜色，而是根本不可比，一棵是松，一棵是櫟，但都抱有一樣的熱情。櫟樹有些年紀了，虬枝十分蒼勁，像一隻大手伸過來，要和所有的來者，先握個手，這就少數民族，來者都是客嘛。
幸好上下裂谷的道路已鑲過，兩邊也安上了漢白玉的欄杆，但還是少有大膽者，探出頭去，即便下不到一半，就已經覺得被懸掛在半天之中，手腳無靠，人是何等的無助。
非要驚出幾身冷汗才會到達「天生橋」，天生橋，貴在天生，我相信也只有天的造化和天的力量。這深壑間，何來那麼大的巧合，一巨石轟然橫臥兩壁，就在萬仞之上，化作一座現實的橋。當地人又依山就勢，鑿壁為路，開出一條橫跨裂谷、通往祿勸湯朗的驛道。於是，裂谷兩岸的村子不但雞犬之聲相聞，而且跨橋即可手牽，你來我往，不亦樂乎！
後來的人在橋的一頭擺了一個「仙人座」，來者可在這裡喘息、小憩，但萬不能隨意站在橋頭往下看，那才是真正的萬丈深淵。此時此刻，往上只見蒼天一線，往下依然深不可測，這到底是在天上還是在地獄，誰都茫然難辨。有詩云：
靈猿也聞神鬼泣，
巢中雛燕不敢鳴。
這就就像100多年前，美國作家約翰·繆爾在遊歷了科羅拉多大峽谷後寫道，「不管你走過多少路，看過多少名山大川，你都會覺得大峽谷仿佛只能存在於另一個世界，另一個星球。」
是的，只有站到了這裡的人，你才會意識到自己的渺小，抑或是人類在大自然造物主面前的渺小。站在這裡，你會疑心自己到了地獄門口，而冥王正笑着端詳下一個獵物。或者你會覺得自己已經走到了世界的盡頭，孤單單地把整個世界拋在了身後。它帶給你一種難以名狀的震懾，所謂人類的歷史，時間的流逝，在這道鴻溝面前似乎也只能歸於一粒沙塵。
胡思中，晨光悄然地擠進裂谷一邊，這才改變了峭壁僵勁的表情，右邊的巨岩越看越象是個老者，正凝視着陌生的每一個人，左邊的萬丈懸崖上輕輕飄下兩幅彩綢，那是瀑布。只有身臨其境的人，才會感受到物我兩忘，人神不分的境界。
從橋頭起步，就要經過那條像在紙上劃了一筆的棧道，棧道真就是生生從絕壁上摳出來的，如不是今天加上了欄杆，打死我不想再走，當年你沒有看到我的那種窘相，四肢並用，匍匐以進，抖抖索索幸得撿回一條命來。
經過這條「鳥道」往上就到本冷等，本冷等，彝語換成漢字就是 「女人抖動裙子」，「本冷等」也就是人們經過這條棧道的真實寫照。
站在本冷等，烈日依舊，紅土猶存，只是本地人都換作了我們這些人。不管說什麼都無法代替親身的體會，己衣大裂谷是留待每個人自己去發掘的體驗。有人說在這裡每個人都能與自我面對，或許真是這樣的。
一個叫西文的作家真的就是這樣：我們人生中那些難捱的時光，那些對疼痛與苦難的隱忍，通常，我們默然地把它放在自身的暗處，一個人來咀嚼着這份滋味。可是裂谷卻堅毅從容地面對這道地球上的傷痕，不憚以最大的勇氣承認自己的斷裂,努力重新開始面對自己的新環境，並且友好地和自然界的樹木，花草，流水，白雲，藍天，鳥獸共存。這也是裂谷生命中經歷成長蛻變的最好隱喻。
8）西文這樣想，那己衣水庫又會怎麼想？1978年年5月26日，一聲巨響，造就己衣鄉第一個「人造天池」，人們不在於水庫的得失，往往把目光放到了，這是全國以定向爆破築壩成功的典型，是數一數二的水裡工程。但在現在看來就像貼在裂谷上的一塊膠布，直到2005年，國家擲下8000多萬的重金，才真正體現除了「人造天池」的魅力。
己衣水庫的魅力在於狹長，站在高處俯瞰，就像一條飛龍伏在雲端，只見頭不見尾。下到庫下的水邊，仰頭望，兩岸巍巍，尤其右岸，高崖危岩，古木高樹，不比魯布革遜色多少，若得一舟，逐浪其間，定有無限想象。
還有，它和大裂谷，本來就是生命共同體，看一眼冷峻的高崖危岩，再去看一眼清平如鏡的水，只有這樣才能培養出你我的身段，這於公於私都好。
還想說「滇中第一大裂谷」，不妥；再說「美麗的疤痕」，也不妥。己衣大裂谷是通往地球心臟的通道，只有真悟了的人，才會領會我的意思。[1]