塞北四子王旗紀行(王茵芬)檢視原始碼討論檢視歷史
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《塞北四子王旗紀行》是中國當代作家王茵芬寫的散文。
作品欣賞
塞北四子王旗紀行
一
內蒙古於我，遠在天涯，卻近在心靈。一旦想起塞外風光，內心無比開闊，充滿嚮往。去年初夏時節，我們虞山文學協會一行九人乘坐綠皮火車，一路向北，經過二十多個小時抵達塞北邊城烏蘭察布市的集寧南站。
這次赴內蒙古採風，是協會會長胡老師發起的，由副會長許建平先生帶隊，因他在內蒙古豐鎮市經營企業十餘載，比較熟悉當地情況，並結識了幾位內蒙古友人。此時，他的兩位好友已等在那裡，駕車帶領我們前往四子王旗，那裡是我國神州飛船着陸之地，草原廣袤無垠，空氣能見度高，被稱為「神舟家園」。這也是我們行程中選擇四子王旗線路的重要緣由。
下午六點光景的烏蘭察布市上空仍然藍天白雲，陽光四射。坐在車窗口，任憑浩蕩的高原風吹亂我的頭髮，思緒隨風飛揚，想象自己正策馬揚鞭，迎風逐雲，馳騁在草原上。
車載着我們，在塞北的公路上疾馳，進入內蒙古自治區的中部，四周丘陵連綿不斷，草色青青。公路兩旁樹木稀少，長着一片片的灌木檸條、一叢叢的芨芨草。有些地段的坡地、山丘頂上安裝了風力發電機或太陽能電池板，可想而知，這廣袤之地自然資源的豐富。
漸漸地，太陽如同一個閃亮的圓球掛在前方的山樑上，天際雲彩斑斕，絢麗奪目。道路越顯開闊，仿佛那落日就在路的盡頭，其實，路是沒有盡頭的。待車輪滾滾快追上時，它又隱于山梁背後，西邊霞光萬道。成群的蒙古牛和綿羊在坡上、草甸吃草，它們和草地都被餘暉染成金黃色，靜靜的，如同一幅油畫，裝飾在原野上。
天地間除了風聲，萬籟俱寂。一路上，難得遇到車輛，大道兩邊散落着零星的小村莊，暮色里，時有牧民放牧歸來。內蒙友人說，內蒙古地廣人稀，原本逐水草而居，以放牧牛羊為生的牧民在實行聯產承包責任制後陸續蓋房定居，牧區遊牧生產方式日漸消失。這讓我對遊牧民族產生了濃厚的興趣，此行走進格根塔拉大草原，可真正了解遊牧民族的獨特文化。
我們的目光追趕着落日，在車上歡呼雀躍，用手機相機拍下一個個美妙絕倫的瞬間，無奈我的手機沒電了，這也是天意，促使我凝神觀賞塞外每一分每一秒的景致。夜幕降臨時分，我們趕到了一個名叫烏蘭花的小鎮，屬四子王旗所轄，是大青山北麓的一個貿易集鎮，烏蘭花系蒙語，烏蘭，紅的意思；花，意為山丘。因鎮東面有座紅色小山而得名。著名蒙古族歌唱家德德瑪曾演唱過《烏蘭花》這首歌，其中有句歌詞：這裡就是神州飛船的家……
夜色中的烏蘭花鎮十分安靜，夏風清爽，月亮悄悄爬上樹梢，雲低得幾乎伸手可觸。女友霞驚呼：「看，落日還沒有下山。」乍看，這十七的圓月還真像落日。也許，剛才草原落日的景象所產生的錯覺吧。路燈下，情緒飽滿的我們徑直走進一個敞亮的酒店。熱情的內蒙友人捧出蒙古王美酒為我們接風洗塵，酒香四溢，幾位男士舉杯共飲，歡暢淋漓。
二
第二天早上，許建平先生請我們品賞了內蒙特有的羊雜碎湯和饃饃後，由內蒙友人陪同，開始了一天的草原暢遊。我們先來到烏蘭花鎮北約24公里處的王爺府，它始建於清光緒三十一年（1905年），曾是封建王爺執政和居住的地方。
據記載：1949年前，旗地域是封建王公貴族們的世襲領地，先後經歷了13代15位王爺的統治。清光緒三十一年，第十三代王爺勒旺諾爾布在查干補力格大興土木、築廳建府，形成了今日的王府。該王府建成後，先後經歷了3代王爺在此主理旗務，共計44年。
這裡依然保留着原生態景象，周遭一馬平川，蔚藍蒼穹下的那些藏式建築物顯得格外靜穆。下了車，就聞到微微的牲畜糞味，沙地上滿是黑色的羊糞，而馬糞、牛糞也隨處可見，想必有牧民生活在此地吧。
內蒙友人帶我們進入王府，四合院並不大，房前屋檐下繫着兩根繩子，掛滿艷麗的哈達，這色彩凸顯於老建築的古舊底色上，有顛覆視覺的美感。院中間有一座王爺——哈布圖哈薩爾的雕像，樣子彪悍威嚴，手握寶刀，他是成吉思汗的弟弟，蒙古汗國的大將，為蒙古族的統一和大蒙古帝國的建立立下了不朽的功勳，是蒙古民族歷史上偉大的政治家和軍事家之一。王府是一座造型別致的殿廡建築，大屋頂、飛檐，有清末紅柱迴廊，雕樑畫棟，磚木結構。正房一廳兩室，裡面陳設比較簡單，大廳牆上掛着一幅王爺的畫像，有一些介紹「四子王旗之來歷」、「蒙古族祭祀列圖」等說明牌，西屋有一個專門供遊人照相的台子，我們各自挑選了蒙古族帽子戴着，端坐在雕花木椅上拍照，不亦樂乎。出了王府，站在外面赭紅色的土牆邊觀賞，王府牆角里的一棵老黃榆樹的樹冠枝繁葉茂，探出牆頭，身着白裙黃衣的我低着頭在牆下草叢裡尋古，企望發現從前勒勒車經過的車轍，好友霞隨即將此模樣抓拍下來，真有點白居易筆下的意境：「偶得幽閒境，遂忘塵俗心。」
王府一側有座色彩絢麗的藏式建築，便是王府廟，在藍天白雲的映襯下越顯神聖而壯美。我們四處轉悠，發現一個大院，建有一排紅磚紅瓦的平房，院子裡雜草遍地，一個衣着整齊的牧民正帶着一大一小兩個男孩在溜達。當我看到一堆褐色的像木柴塊一樣的東西時，心生好奇，有點疑惑，這是不是北方特有的曬乾後的牛糞？胡老師正在詢問這位牧民大爺，原來這些是用羊糞壓的燃料塊。他們一般使用羊糞作為日常燃料，羊糞與牛糞相比，它的燃燒時間更長，火力更旺，發出的熱量也更高。
三
離開王爺府，我們前往四子王旗境內的格根塔拉草原，寬闊的柏油路宛如一條精美的絲帶鑲嵌在碧色連天的草原上。格根塔拉是蒙古語，意為「遼闊明亮的草原」。夏至時節的草原，上午九點鐘左右已炎陽高照，晴空如洗，隔窗遠望，無邊無際的草地起伏有致，草色濃濃淡淡，天邊的雲朵你追我逐的變幻着姿態，
讓人產生一種海邊浪潮的意象。在純澈無比的天底下，駿馬自由奔跑着，一群群牛羊在綠草間緩慢地流動，恬靜而悠然。就這麼遠遠地欣賞，思緒越發靈動，耳畔響起德德瑪渾厚悠揚的歌聲：「美麗的草原我的家，風吹綠草遍地花……駿馬好似彩雲朵，牛羊好似珍珠撒……」
車子在一個叫做「敖包相會」的地方停下來。草地上有個白色的低矮的蒙古包，內蒙友人說，這是原始的蒙古包，古代稱作穹廬、「氈包」或「氈帳」，裡面設有供飲炊和取暖的火爐。他們還講到一些遊牧部落的民風習俗及生活習慣。
我們踏上一條長長的水泥方磚鋪就的朝聖通道，步向遠處的制高點——像小山一樣的布滿鮮艷神幡和哈達的石堆。敖包是蒙古語，意為木、石、土堆。就是由人工堆成的「石頭堆」、「土堆」或「木塊堆」。敖包原來是草原上牧人用石頭堆成的道路和境界的標誌，他們每次經過，都要在敖包上放幾塊石頭，後來逐步演變成祭山神、路神和祈禱豐收、家人幸福平安的象徵。客人來到高坡上，按蒙古族習俗繞着敖包轉三圈，同時心中許願，並在敖包上添加石塊。敖包四周的繩索上系滿了五顏六色的哈達，這些都是每年五月祭敖包時四面八方的牧民敬奉的，還在敖包前擺上各種供品，包括奶食品、糕點、全羊等，唱祭歌，並請喇嘛念太平經。在這裡，我們真實地了解了遊牧民族的歷史文化和生活習俗。
四
走下敖包，迎着草原上強勁而涼爽的自然風繼續前行。草原，這是一個包含着寧靜而豐盈之意蘊的詞彙，讓無數人千里迢迢趕來赴約，它遠離城市，草色、蒙古包和馬、牛、羊、牧人構成一道原生態風景線。我們置身其間，像打開了一冊神奇的畫卷，目不暇接，每個人眼裡熠熠生輝。
中午時分，我們做客草原上的小圖雅牧民家。「小圖雅」，一個美麗的名字，包含着濃郁的蒙古族色彩，見了女主人，只覺得她比名字還美，天生麗質，看不到被風吹日曬的痕跡，雙眸黑亮，笑容燦爛。土生土長的小圖雅夫婦將這片草原當作自己的家，他們的家可謂天大地大，一長溜八個潔白的蒙古包坐落在草地上。遠遠望去，藍天白雲下的蒙古包，仿佛一朵朵盛開的蓮花，超凡脫俗。這裡也是馬、牛、羊兒們的家，大片草原是它們的天堂，那草綠和牲口房的磚紅相互映襯，飽滿而溫情，是草原永遠的風景。
這會兒，我們屬於草原，草原也屬於我們。我不顧草地上的羊糞、馬糞，還有飛起落下的無數褐色螞蚱，盡情漫遊，時而奔跑，時而席地而坐，時而做各種姿勢留影。成群結隊的綿羊們溫順地注視着我們這些不速之客，幾匹健壯的蒙古馬好像故意和我們玩耍，一個勁地奔向高坡，然後站停，低頭吃草，藍天下的它們成為我們拍照的最美背景，我們站着，不說話，只極目遠眺，真好。
熱情的小圖雅夫婦為我們在蒙古包里準備了豐盛的午餐，彎腰走進寬敞的蒙古包，裡面裝飾華麗，大紅色的穹頂，在一個重要的位置掛着成吉思汗的圖像，所有一切散發出一種神秘而溫馨的氛圍。胡老師被內蒙友人安排在成吉思汗圖像前的座位上，他特別激動，容光煥發，話聲洪亮。一位當地的內蒙友人說，到了草原，不進蒙古包，不喝酒，不喝奶茶，就不算來過草原。幾位內蒙友人便一仰脖子幹了杯中美酒。男作家們被他們的豪爽和火熱感染，一個個豁出去了，連已有幾年滴酒不沾的胡老師也喝了兩杯，我們幾個女子除了個別年輕女生能喝酒，其餘都象徵性地抿兩口，不停地喝香濃醇厚的奶茶，大家品嘗着草原特有的炒米、奶酪條、手抓羊肉、烤羊腿、酸奶餃子……酒酣之時，小圖雅笑盈盈地走了進來，她換了一套鮮紅的民族服裝，一手拿着話筒，一手端着酒杯，臂彎里還挽着十多條藍色的哈達，唱起蒙古族民歌《獻給客人的歌》，歌聲甜美悅耳，激盪人心。接着，熱烈的獻哈達禮儀開始了，她唱着歡快的《祝酒歌》：「金杯銀杯斟滿酒，雙手舉過頭。炒米奶茶手扒肉，今天喝個夠。朋友朋友請你嘗嘗，這酒醇正，這酒綿厚。讓我們心心相印，友情長久……」雙手將哈達舉過頭，身體略向前傾，獻給我們，並敬上美酒。哈達、音樂、歌聲、美酒渲染出神聖而歡欣的氣氛，我一口喝下一小杯馬奶酒，味濃烈，嗆得直咳，這會兒真正見識了蒙古民族的豪情和氣魄。
五
微醺時，我們出了蒙古包，和小圖雅夫婦握手道別。走在格根塔拉草原旅遊中心的公路上，被新建的標誌性建築天橋和連成片的豪華蒙古包群吸引，這裡處於草原最佳視角，遠處有小溪潺潺，近處的廣場寬廣而恢弘，我們停下來，純淨的藍天上，飄着朵朵潔白的雲彩，雖然陽光強烈，但夏風浩蕩，十分舒爽，正好合影留念。
返程，我們依然貪婪地欣賞沿途的草原風光，只是在蒙古包里喝了太多的奶茶，遇到有廁所的地方就得下車解手，有時候沒辦法在荒野里方便。這時候，檸條灌木叢是最好掩蔽物，也就看仔細了檸條的樣子，枝條帶刺，葉子灰綠，花朵淡黃，據說檸條渾身是寶，枝可造紙壓板，根、莖、花均可入藥，籽可榨油做酒。它和那芨芨草一樣，長在貧瘠的土地上，耐乾旱，迎風挺立擋風沙，散發出一種塞外原上的野性美，這種頑強而蓬勃的生命力，不就是憨厚樸實、堅韌不屈的內蒙古牧民的寫照嗎？
視野里，草原，依然是草原，一帶溪水彎彎曲曲，延伸在綠草間，天邊雲捲雲舒……車過丘陵地帶，只見幾面山壁上雕刻着一匹匹奔跑的駿馬圖，車內響起悠揚的歌聲，一位內蒙友人深情地唱着民歌《天邊》，馬頭琴伴奏，令人沉醉。[1]
作者簡介
王茵芬，筆名薄暮。江蘇省作協會員。在各級報刊發表散文、隨筆兩百餘篇