從伊尹祠到倉頡墓(蘇峰)檢視原始碼討論檢視歷史
 |
《從伊尹祠到倉頡墓》是中國當代作家蘇峰寫的散文。
作品欣賞
從伊尹祠到倉頡墓
一直覺得，蕭瑟的冬季極適合走向一段段遙遠的歷史，最好那些蛛絲馬跡，都付與荒村僻野、斷瓦頹垣，沒有修繕一新後的浮艷和鬧哄哄的商業聒噪。唯如此的冷清，才能切實體味出一片土地由荒蕪變繁華，繁華又湮為荒蕪的世事更迭。
我亦喜歡詩書里耳熟能詳的人物們，以攔路者姿態空降在我的旅途，牽引我心甘情願地偏離計劃內路線，邂逅一段又一段不可期的精彩。
正如去年冬，本意是風雪前直奔商丘，然過了夏邑，剛到虞城，高速公路邊就赫然看見伊尹祠，倉頡墓的指示牌，驚喜難抑。二話不說，立馬拐進匝道。
時近下午一點，天陰欲雪，飢腸轆轆，於路邊小店吃了碗熱乎乎的鄭州燴麵後，便急着向年輕的店老闆打聽這兩處景致的近況，他想了一會兒，訥訥道:「聽說挺破舊的，不好看。」
我心底暗笑，好！要的就是這份在歲月里粉牆簌簌的駁落感。
眼看時間還早，虞城也不大，以後不定能再來，便決定去伊尹祠之前，先往城區浮光掠影地兜一圈。路不算寬闊，兩旁商鋪林立，略顯陳舊，不料正是孩子上學高峰期，城區堵車厲害。放眼望去，最大特色就是式樣繁多的三輪車，線條各異，色彩繽紛。路中間的小轎車、自行車、兩輪，三輪電動車、行人……混雜而行，但也無人鳴笛催促，因為催也沒用。
既來之則安之，順着人流慢慢挪吧，好容易進了開闊地，便一門心思跟着導航向坐落在縣西南20公里的魏崮堆村內伊尹祠進發。虞城不大，很快駛入郊區，路上車少人稀，不時有一大群，一大群的麻雀被車輪的轆轆聲驚起後撲稜稜地四散飛走。
雖然知道伊尹祠坐落在一個小鎮裡，但眼看着越走越荒涼，四周多是麥地，心中還是有點詫異。導航終於到了目的地，這個小鎮清一色新建築，空蕩蕩的沒有人跡，兩側門面房都落鎖緊閉着。
既如此，我便任由車子慢慢游，於路兩側仔細搜尋，卻怎麼都看不見伊尹祠。正疑惑着，左側一溜兒簇新的門面房中間，閃現了一個窄小破舊、青磚牆體、綠琉璃頂的門樓，樓頂荒草雜生，於寒風裡抖抖瑟瑟，斯情斯景與周圍的新建築格格不入，心裡一動，莫非此處就是？定睛一看，果不其然，藍底門匾上，三個褪色的鎏金大字赫然寫着:伊尹祠。
我雖厭煩古蹟翻建，但看慣了很多景點高大嶄新的入口，這伊尹祠的破敗還是讓我略略有點心酸。
初識伊尹之名是在王安石的《浪淘沙令·伊呂兩衰翁》里，詞曰:
伊呂兩衰翁，歷遍窮通。一為釣叟一耕傭。若使當時身不遇，老了英雄。
湯武偶相逢，風虎雲龍。興王只在談笑中。直至如今千載後，誰與爭功！
年幼時愛看《封神榜》，自然是極熟悉姜子牙的神通廣大，伊尹的故事卻不知曉，成年後查資料，才發現他的偉大。
伊尹是我國歷史上第一位奴隸出身的宰相，他年輕時是有莘氏的一位做飯的奴僕，因為烹飪技術精妙，後被提升為皰人(廚師)和有莘氏女兒的老師，商湯聽說伊尹有才，便要用重金聘請他，有莘氏留住不放，於是商湯便向有莘氏求婚，有莘氏的女兒嫁給商湯時，伊尹作為陪嫁才來到商湯身邊。他不但助湯推翻夏桀，建立商，還連續輔佐了外丙、 仲壬、太甲、沃丁，可謂五朝元老。此外，他還發明了用陶器熬治中藥，有利於人體吸收，是歷史上有名的「 藥劑學家」。
《史記·殷本紀》云：「帝沃丁之時，伊尹卒，即葬伊尹於亳。」伊尹祠之所以在此，因向北2公里谷熟集原為沃丁宮殿所在處，將恩師葬於宮殿正南方的大門之外，意在永誌不忘。
西周建國後，遵循「興滅繼絕」的傳統，封殷紂王的庶兄微子啟於商朝故地，建立宋國，以奉商朝祖先的宗祀，繼承商文化。 都城為商丘，虞城在其方內。 伊尹祠得以存繼至今，也證明了華夏民族歷代尊崇「以德為先」的賢人。
我花十元，買了門票入內，果然因為天冷，一個遊客都沒有，清清淨淨。除了冷風碎雪，壇內堆積的厚厚香灰，就是咿呀飄蕩的佛樂。
不過據守門人說:如今每年農曆二月初二、九月初九，魏堌堆村都有古會，逢古會之日，臨近商丘，安徽、山東的鄉民都會前來拜祭，很是熱鬧。
現存的祠堂已然陳舊，建築也不巍峨，倒像戶普通富裕人家的舊居。主殿是伊尹大殿，兩側是聖母冼姑殿、伊尹夫人殿，此三殿是元朝時所建，後經重修。
隔街還有個兩層花戲樓，五脊飛檐，綠色琉璃瓦點綴寶瓶走獸等，曾經十分壯觀。然而當下殘破不堪，舊物在「文革」期間已遭破壞，現在的建築為後來群眾集資、政府輔助修復而成。
比較壯觀的是三殿後面的一片千餘棵柏林。據說是唐朝大將程咬金當年押糧草路過時，月夜誤認此處為大哥魏徵墓，不忍它光禿禿一座墓冢，帶軍連夜所植，事實上，魏徵墓在此東北一里左右。
雖是隆冬，萬木凋零，這柏林上空依然枝葉蔽日，鳥聲啁啾。我漫步其中，見鳥糞遍地，卻不以為污，反以為幽。那些千年古柏的樹身堅硬如鐵，以手叩之，硜硜作響，蟠龍般遒勁的樹根裸露於外，不知其須已深入地下幾何。當年植樹的程咬金早已化為塵土，它們卻經了唐宋元明清後，迎來了今天的我。雖然和林中的伊尹墓相比，這片柏林還是群年輕的孩子，也只能是孩子。
這世間哪有贏家？誰不是過客呢？愈是知道生命如一瞬，愈得找到活着的意義才是啊。
因此地過於冷愀，雪花又漸成團，我不敢久留，臨別前，緊緊擁抱了一株柏樹，耳畔嗡嗡作響，那是它吸納四方精華，與大地母親交融的聲音吧？還是它的生生不息的血脈在體內奔涌呢？我不知曉。但我確定，一別以後，永不再見，而它和伊尹祠三十年，五十年，甚至三百年，五百年後，或許還活着，還會迎來一個又一個陌生人，而我早已回歸塵土，今日種種心念，風過無痕。
出了伊尹祠，驅車趕往倉頡墓，路越走越荒，雪越下越大，直至一個村莊也不見，只剩一大片一大片的麥地在漫天飛雪裡延伸……
前面出現了幾個小黑點，近看是三五間坐西面東的民房，導航卻提示目的地已到。我懵懵懂懂下了車，剛落腳，幾隻不畏風雪，原本於地上覓食的麻雀們就呼啦啦扇翅而起，瞬入樹梢。
我順着麻雀的身影，無意識向前一看，有石碑悄然入目，上刻:商丘市重點文物保護單位——倉頡墓。不覺啞然失笑。
民房裡出來了一個老婦人，面色蒼黑，紋如溝壑，牙齒脫落無幾，我向她笑了笑，她疑惑地看着我，沒回應。
她身後地形微隆處就是空蕩蕩的倉頡祠，連圍牆也沒有，一正兩偏，還有幾株松。
我越過她，慢慢走向祠堂，先于飛雪裡，仔細閱讀了院中的一塊碑記，原來倉頡祠始建於西漢，唐開元年間及清康熙年間曾幾次重建，香火鼎盛，後因戰亂，道士四散，山門圍牆俱毀廢，文革後僅存空祠一處、漢柏兩株。
現在殿內的倉頡聖像是原圖書館幹部李榮貴先生之女，在其父壯志未酬，駕鶴仙逝後，力承父志，與多方合作，捐資重建的。
而李榮貴先生生前也傳承發展了倉頡墓菊，研製出來的菊花茶名揚海內外。
據說這陵墓周圍的菊花——倉頡菊，是菊科中的珍種。花淡黃色、大如銅錢、葉莖較小，可入茶入藥，明目醒神。令人奇怪的是倉頡菊不可移植，移栽別處後，菊雖可活，其藥性、茶性卻會很快改變。我不迷信，這應該和神秘力量無關，而是決定於水土裡所含的微量元素吧。
我進祠拜謁了四眼倉頡聖像，感謝他老人家為我們造字記事，從此華夏文明燦爛輝煌。
出了殿，站在這片微隆的高坡上，放眼四極，滿天飛雪裡，儘是青青麥地，除了遠處的天際線和地平線，唯有下面民房前的兩三個人，她們因我的到來正好奇張望着。
在這瞬間，我突然明白了一件事，曾經一直困惑為何伏羲創的八卦是三爻，而不是兩爻或者四爻。此刻我豁然開朗，它們當然該是三爻，因為八卦不是仙書，而是先哲們觀物取象，長期總結的智慧產物。
遠古時代，沒有高樓大廈，人們放眼自然，上有天，下有地，中間有萬物，而萬物以活動着的人為首。就像此刻的我，若非要畫象記事，也不過是天際線，地平線，中間兩三點虛線，以示有幾個小小人兒罷了。
這樣推想，倉頡造字絕不會是憑空而來，一定離不開八卦對他的啟發，萬物對他的觸動。而六十四卦交相重疊，涵蓋無窮，當然是古人對人事推移的高度總結，而非來自不可知的神秘。
想通了這件事，心中一時甚樂。這世間什麼值得看呢？繁華當然好，它是時代創造的巔峰薈萃，但繁華之後的蒼涼呢？我似乎更喜歡，因為蒼涼更意味深長，更接近生命本質，它讓人冷靜，可以撥雲見日。就像這片土地，曾是華夏文明發源處，商都所在，除了伊尹，倉頡，不遠處還孕生了孔子和莊子等傑出人才。而今它早已不再是政治經濟和文化中心，只是個普普通通的小村莊，平靜地像什麼都沒發生過。
這繁華與蒼涼的交替互換，清晰地提醒我:紅塵滾滾無不逝。我們短暫生命里的終極目的無非就是「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。」唯如此，才是有意義有價值的一生，就像伊尹和倉頡，他們當初苦心孤詣地發明創造時，一定有深沉的責任感，以造福萬民為目的。直至今天，我們也在享受他們的勞動成果，千秋萬代，蓋莫如是。
先哲們的創造成果，是點亮眾生行走天地間的火炬，有了他們，才有了方向。至於為什麼他們提前出現，光耀千秋，卻不是人類當下可以解釋清楚的。
後來聽說中國有好幾個倉頡墓，至今還爭論未休，我頗有些失落，但轉念一想，這遺址是否精確，並不重要，因為我確信一切遺址不會空穴來風，真相只是被歲月模糊了而已。他一定飲過這裡的水，捧過這裡的泥土，深愛過這片土地上的芸芸眾生，而這方水土也滋養着今天的後人們，還深深提醒了一個於風雪裡前來拜謁的小小的我，讓我將目光放遠長，不拘泥於當下錙銖，努力做個溫暖的人，因為一切都將逝去，而再微弱的光也可以在某個時候安慰有緣人，讓其不再寒涼。得到這些，此行已經足夠了。[1]
作者簡介
蘇峰,江蘇宿遷人，宿遷市作協會員，被文字安慰溫暖滋養着長大，也希望自己可以用文字去溫暖有緣人，有詩歌散文散見於《齊魯文學》《山東詩歌》《散文選刊.下半月》等雜誌報刊和網絡平台。