一路走向阿里 (44)(馬進思)檢視原始碼討論檢視歷史
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一路走向阿里 (44)是中國當代作家馬進思寫的散文。
作品欣賞
一路走向阿里 (44)
支教結束的日子越來越近，想去阿里的想法卻越來越強烈！
阿里，不僅長眠着很多孔繁森式的援友，更重要的是人們都認為那裡是佛教的聖地，是生命的禁區。每每看着地圖，都有一種衝動的嚮往，想去那裡看看，它本來的面目。
先是忐忑不安的辦邊防證，因為時間緊迫，按照常規，一般需要三兩天的時間，但是熟悉的旅行社，特殊的人，總有他特定的渠道。當邊防證可以敲定時，自己忙着準備行禮和路上的吃喝。
一張652元的大巴車票，足以說明路途的遙遠。從拉薩到阿里行署的所在地獅泉河鎮，有1600多公里。看來很長的時間，只能在車上欣賞沿途的風景。
在西藏，因為地處邊境，路途艱險，採取了非常嚴格的邊防檢查和交通限速限人配備警察的管理方法。無論多大的車，人數不能超過17人，並且配有一位特警。應該說，如果沒有邊防證和身份證，你將寸步難行。
去阿里的長途車是從拉薩的北郊公交站出發。這應該是拉薩設施最好的公交車站。
車子是五十多個座的，加上兩個司機和一位特警，總共不超過19人。顯得寬敞舒適，大家都找到自認為比較滿意的位置。在閒談中等待着時間。
這裡的長途車不單獨出發，一般是三四輛車同時出發，估計路途太遠太險，以便在路上相互有個照顧吧。
還沒到規定的時間，車子就出發了。繞過錯落的樓群，順着拉魯濕地的邊緣，拐過羅布林卡，在西郊車站的一貨鋪店，在裝了很多貨物後，繞上柳梧大橋，過了第一道檢查站，上了通往貢嘎機場的高速路。算是此行正式開始。
這條高速，是西藏的第一條高速路，順着拉薩河谷，或依山或從河谷中間建橋穿過。因為限速，車子跑的不是很快，但很是平穩。沿高速路並行的，是通往日喀則的鐵路，據說它最終的目的地是尼泊爾的加德滿都，至於什麼時我侯建成，估計也只是時間的問題。
拉薩河的流水，平緩穩重，兩岸是重重疊疊的山，有的山崖下建有金碧輝煌的寺院。在河谷寬闊的地帶上，有零星散落或重疊組合的二三層的藏式小樓。樓頂上一面面鮮紅的國旗和一束束五彩的金幡，構成一道別樣的風景。樓前樓後，有連成一片或站成一排的楊樹、柳樹，有田疇整齊的青稞地，也有散落但金黃一片的油菜花。在河水繞來繞去但沒鋪滿的河灘上，有慢慢蠕動的羊群，有散落的悠閒的氂牛，有懶散的藏狗，有忽然鳴叫着飛起的黑頸鶴；還有在田間地頭忙碌的三三兩兩的藏民，不時的抬頭看看路上來來往往的車。
車子在穿過三個隧道後，拐向了318國道。據說這是一條中國最美最險的國道。這時的車子開始行走在成片成片的柳樹和楊樹組成的綠蔭中。漸漸的，樹越來越少，路變得越來越曲折，開始進入河谷狹窄地帶。這時你會驚奇的發現，路邊的河水是反向流淌的。原來這裡已不是拉薩河了，而是雅魯藏布江。它是在剛才路過的不遠的地方，和迎頭流來的拉薩河匯合後，拐彎向山南流去了。
此時的國道，緊依着山的另一邊，崖下是略呈綠色摻雜着灰色的江水，崖邊是稀稀疏疏，有些發蔫，但艱難而倔強成長的楊樹或柳樹。再兩邊是岩石裸露的高山，不時的會看到從山上流下一綹一綹的雪水，匯沒於江水。透車窗能看到的山頂上，雪也是一片一片的不規則的散落着。河谷的頂上，天很藍，雲也很白。
這時的318國道，隨着日喀則的吉隆和聶拉木縣的抗震救災工作的基本完成。也結束了線路的管控，恢復了平日的寧靜。來來往往的車，都緩慢而平靜，小心而謹慎的駛來駛往。兩邊的高山，都在守護着這條時寬時窄，時急時緩，時而寧靜，時而咆哮狂奔，時而打着反向漩渦的江水，向東流去。在水面上，偶爾也能看到魚和在水面上飛掠的鳥，還有飛舞的蝴蝶。在兩邊高山稍稍平緩的山坡上，常能看到散落的羊群和氂牛。
車子上強勁的或悠長的藏歌讓你只能去想像一種意境。先前還坐的原本端正的男女，隨着時間的延長，都開始以一種自認為很舒服的方式表現出來。相互謙讓着吃喝的，斜躺着閉目養神的，聽着音樂自我陶醉的，玩着遊戲如痴如醉的，侃着大山眉飛色舞的.....車子忽高忽低，似是沖向江邊，瞬間又拐彎緩行；似時碰到山崖，瞬間又彎曲繞行。直到檢查站，你才能下車走走，算是舒展筋骨。接着，繼續前行。
再美的景，看的時間長了，也會有些厭倦。江水在不知疲倦的流。河谷稍寬稍緩的地方，總是散落着藏樓、寺廟、氂牛、羊群、 田地，一片或幾棵綠樹。
同公路並行的，就是忽在山的左邊，忽在山的右邊，或着忽又消失或忽又鑽出隧道，跨江而過的拉日鐵路。據說，這條鐵路的造價每一米是一萬元，足以說明建造這條鐵路的不易。
車子過了屬於拉薩市管轄的尼木縣，就駛進了屬於日喀則管轄的仁布縣。拉日鐵路在這兩個縣都設了車站，只是兩個車站距兩個縣城的距離都比較遠。但已明顯的看到，靠近車站的附近，路邊的飯館、茶館、商店已明顯的增多，有的地方還正建修着樓房，看來這裡正醞釀着很多的商機。
車子過了仁布縣，兩岸的群山漸漸向兩邊散去，河谷顯得很是寬闊。河灘上的樹明顯增多，江水也開始時分時聚。而河灘和附近山坡上的或一片或一叢或一束的紫花針茅，開的正好，成了另一道驚艷的風景。
忽然，遠遠的看到了對面山上有一座金碧輝煌的寺廟，那就是著名的扎什什倫布寺。是歷代班禪的修行之地。也意味着要進入日喀則市區了。
日喀則有多條河流穿過，地勢平緩，土壤肥沃。有西藏糧倉的美稱，也是青稞的故鄉。 日喀則是西藏下轄縣最多的市，也是上海、山東、黑龍江省市援建的市，隨着拉日鐵路的開通，更加快了這裡旅遊和商業的發展。不過今年的地震，對這裡的旅遊業影響也比較大。 車子停在司機固定吃飯的地方，比較絕的是，附近只有它一家餐館，沒有點菜，只有套餐，而且規定了固定的吃飯時間。幾個同事只好將就用餐。我在旁邊要了份泡麵，吃的也是滿頭大汗。
車子很快又出發了，沒走多遠就碰上一輛接着一輛的軍車，看樣子，它們是運輸給養的。在路的兩邊，散落或聚居的藏屋有了明顯的變化，大多由兩層小樓變成了一層。偶然還在公路邊的小路上，發現馱着東西的馬幫，也在前行，只是方向是遠處的群山。
很快的，車子開進了日喀則所屬的薩迦縣境內。據說這個縣名，得名於著名的薩迦寺，它是元朝時被尊為國師的巴斯八派人建造的。而藏傳佛教的薩迦派，正是依靠元朝政府的支持，統治了西藏近百年時間，很是嚴謹的薩迦法王世襲制，據說直到上世紀五十年代末才結束。可見薩迦，在藏傳佛教中的重要影響。
但國道離薩迦寺太遠，我們只好靜靜的透過窗戶，看藍天的平靜，白雲的悠閒，群山的巍峨，河流曲折，還有那溢滿雙眼的，很是艷麗的紫色針茅，無論在荒灘、河邊、山崖上，都有它的身影，美麗而堅韌的盛開。此時，我真想走近看看，紫色是它的花還是它的葉。不過隨着地勢的升高，腦袋有些發脹，發暈。畢竟，這裡的平均海拔已在4400米以上。
睡了會兒覺， 睜開眼，車子仍舊繼續西行。連綿不斷的群山總是在路的兩邊層疊遠去。有時，路在河谷走的累了，也會伸向山腰，繞着很大的彎，曲折前行。雖然司機嫻熟的技術讓你很是敬佩，但一會兒的急剎或是擦着懸崖而過，也是讓人提心弔膽。
車子很快進入了拉孜縣。拉孜，在藏語裡意為「神山頂，光明最先照耀之金頂」。國道318正好從它的南部穿過，不過到了查務鄉附近，它開始向南延伸，直到聶拉木的樟木口岸。而繼續連向西的線路，則是219國道，從拉孜開始，直至新疆的葉城。
拉孜縣城和政府所在地離的不遠，車子只是從城邊經過。從拉薩拉的貨，也在一路口缷下不少。趁着這機會，在車下歇會兒。
這時的太陽，已快跑到了山邊，溫暖幾乎很難感到，而強勁的風，不僅吹亂了頭髮，冰涼已灌滿全身，使你不得不裹緊衣服。
在路邊寬闊的河谷地帶，栽植了一片白楊林，只是沒有一棵是偉岸正直的，基本上都是瘦弱而倔強的生長在那裡，一次次讓河谷的風，吹的東搖西晃。而在路邊，坐着一位裹着圍巾的藏族女人，眼前擺放着幾個並不大的花皮西瓜，靜靜的等待着買主。在她的旁邊，有兩個全身捂得嚴實的背包客，不時的向駛往日喀則方向的車招手。估計是想搭順風車吧。
當愛吸煙的兩同事很是享受的使勁抽了一口煙，並隨意而瀟灑的扔掉煙蒂上車後，車子繼續前行。這時侯，忽然想起拉薩的刀具店裡擺放的製作精美的藏刀，不也是出自拉孜嗎？它不僅刀鋒鋒利，圖案雕刻細膩，並配有白銀黃銅有色屬製作的刀鞘，上雕刻龍鳳虎獅和錦華等圖案，有的還鑲有綠松石、蜜蠟等。自己屢有買一把的衝動，無奈價格太高，只好作罷。
車子漸漸的離開了河谷，開始爬山。遠處的山頂上，陽光已呈現出桔黃的色彩，河谷的暮色，也開始漸漸的鋪開，隱隱的籠起的起伏不定的暮煙，也許是摻合了散落的藏屋頂撒開的縷縷炊煙吧，顯得飄忽不定。可是在山坡上散落移動的氂牛，絲毫沒有回家的打算。有的卻還靜靜的站在那時里，驚奇的看着車子緩慢的移動。
山有多高，水也有多高。快到山頂的地方，除去散落的藏屋和微微透着的燈光外，在它們的旁邊，總有溪流淙淙流淌，讓你感到很是驚訝。
車子在使勁兒的轟鳴着，車窗外的風景也越來越模糊。疲倦也不時的襲來。自己也有點兒迷糊。忽然有人大聲招呼，下車檢查，也驚醒了自己。下了車，四周是散落的藏屋，還有一個個孤傲的太陽能燈，發出亮白的光。皎潔的月光鋪的到處都是，天空依舊是那種純潔的平靜，可找了半天，看到的星星，只有一顆。
邊防人員以特有的細心，一一查看着證件，並進行細緻的登記，當我們依次通過，再次登上車時，我知道，在車上，我們將穿行雪域寒冷的黑夜！
冷，越來越冷，車子的空調估計壞了，自己和同事不斷的向身上添加着衣服，或以各種奇形怪裝的裝束和姿式，倦縮着抵禦寒冷；睡覺此時真的成了煎熬，雖然不斷的變化着各種睡姿，橫着坐一會兒，斜着躺一會兒，一會兒把包兒當枕頭兒，一會兒把外衣當被子，真是坐臥不安，同事平時的各種矜持似乎都沒了，只想着尋找到最佳的舒服，不過很快發現，這也是一種徒勞。 此彼起彼伏鼾聲，瞬間起來，又瞬間消失。始終陪伴的，只是發動機不知疲倦的轟鳴；聞到的，是嗆人的煙味。雖然司機的上方始終貼着嚴禁吸煙的戒語，但一路上，司機卻一支接着一支。白天還不覺得，到了晚上，卻感到直入咽喉。對於戒語，似是諢然不知。提醒，又是置之不理。有人還在幫嗆說，他不吸會困的。自己只能無奈的當着二手煙民。
看看錶，已經凌晨五點多了，透過車窗，車子進入了閃着零星燈光的一個鎮子，在快要出鎮子的時侯，幾輛同行的車輛竟依次停在一家四川人開的飯館前。接着聽到司機的吆喝聲，下車吃飯。
下車時，發現車子的前窗玻璃因為冷凍，已被司機擦的花里胡哨。走出車子，冰冷讓你不禁的打顫。儘管已經加了秋衣秋褲，但在這時，你感覺到它們已不起任何作用。只有穿羽絨服的幾位同事還表現的舒展些。
這時的月光，也是冰涼的，冷凍，已使它失去了任何的詩情詠調。 這麼早，臉不能洗，牙不能刷，怎麼吃啊！惟想喝點開水，可是不吃飯，飯館也不提供開水啊！
很多時侯，長途司機和沿途飯館的老闆共同做局，往往使那些遠途的旅客，無奈的接受質次價高的飯菜。即使跟着的警察，也因要與司機默契配合，況且也是吃的不花錢的飯 ，只好睜一眼閉一眼了。車上的旅客，低聲的詛咒着寒冷和司機。不開暖氣，說是為了省油。不過我覺得，應該是暖氣壞了，要不，他也不至於讓自己也挨凍受冷啊！
旅客吃飯的人少，但想着小便和抽煙的人多。我向周圍打量了很久，發現岶羊二字，才知道，這裡已是到了日喀則最西邊的仲巴縣。仲巴在藏語裡是野氂牛的意思，那一定是這裡有着很多野生動物。查材料，才得知，仲巴縣位於喜馬拉雅山的北邊，而依着帕羊流經的馬泉河，正是雅魯藏布江的源頭。仲巴縣的平均海拔都在5000米以上。
吃完飯的司機明顯精神了很多，車速似乎也提高了。但車內的寒冷依舊瀰漫。只能不斷的裹緊衣服。漸漸的，車子又開始了爬山。而且在路邊和山坡，已能明顯的看到大片大片的積雪。
車子在行駛了大約有百公里，到了馬攸橋邊境檢查站，從地圖上看，這裡已進入了阿里的普南縣的境地。也可以說是進入阿里地區的第一道關卡，他們對車輛和每個人員都核查的很細。在這裡，除了冷，腦袋還有些脹痛。有同事用手機定位測了一下海拔高度，是4900多米，看來有些高原反應也就不足為奇了。
過了檢查站，車子依舊是爬山，從發動機的轟鳴聲中，聽出來也是使盡了全力。天快亮了，車子也爬到了山頂，我看到在很多經幡拉起的地方，立着一塊藍色牌子，上面寫着馬攸木拉山，海拔5216米。我知道，過了這個埡口，就真正進入我們第一站的目的地，阿里的普南了。
普南，是很多佛教徒心中的聖地。車子這時行駛的路面，顯得平坦，似是一直在山頂上盤繞。近處的群山，積雪就如同斑馬的背，一綹或一片，斜斜的，很有規律的裝飾着。而路的旁邊，不時有一條溪流陪伴，不過這時，你只能偶爾看到流水的身影，更多的，則是厚厚的冰雪彎繞曲折的覆蓋着。遠處，則是巍峨雄諢的山，一直在向兩邊無盡的延伸。讓你真的懷疑，到底是雪山還是翻卷的雲。
漸漸的，映入眼帘的是平緩鋪開的金黃色，很像是人為製造的地毯，披在群山之上，迎接着你到來。也漸漸的出現了氂牛和羊群。接着看到了一條深藍色的影子，越來越寬闊，越來越平緩。似是一塊純潔無瑕的藍玉，鑲嵌在山中。心急的同事一查，原來是一叫公珠錯的湖。這應該是我們進入阿里看到的第一個湖。從方位上判斷，我們應該在公珠錯的北岸。雖然車子跑的飛快，但在接近湖面的時侯，除去看到成群的氂牛和羊群外，還能看到三三兩兩的單獨行動的氂牛，我懷疑是野氂牛，但又不能肯定。可看到三四頭張望的驢，一眼就能看出是野驢。還有幾隻奔跑的羊，由於距離稍有些遠，不能肯定是黃羊還是羚羊。它們看上去似乎很悠閒，也很警惕。
車子上人的注意力大多被窗外的風景所吸引，除去讚嘆外，更多的是隔窗舉起了像機或手機。這時不遠處的山頂，已被朝陽染成了橙紅色，並且顏色漸漸向金黃過度。 隨着車子的急駛，也看到了瑪旁雍錯的影子，看到遠處的雪山，基本猜出那座山峰是岡仁波齊。
過了巴嘎鄉檢查站，很快就到了離神山最近的一個叫塔欽的村子路口。原來聯繫好的人卻在這個時侯掉了鏈子，說是車子壞了。在不斷的溝通和等待中，總算找了一個方法，只是要進村子，每人至少得交150元的門票錢。我們一再聲明，不是轉山的信徒，只是住宿旅遊的人。可是一根筋兒的保安，你怎麼解釋也不說通。最後以兩小時的時間為限，交了押金，把行禮放在聯繫好的旅店裡，再從村里出來，要不，沒收全部押金。
後來才知道，聰明而有些不地道的商人知道今年轉神山聖湖的人多，特意承包了這兩個地方的門票。原本聖潔的信仰，因為沾上了銅臭，也就變了味道。藏族是不收門票的，自然，他們的希望只能寄托在內陸的遊客和國外遊客的身上吧。 其實對於轉山，我根本沒有興趣，只是想到這裡看看，這讓無數人頂禮膜拜的神山，讓無數人虔誠叩拜的聖湖。
遠遠的看， 海拔6656米岡仁波齊峰。雖是西藏最有名的神山。可是無論近看還是遠觀，我都覺得它孤獨而高傲。雖然它峰頂四季冰雪覆蓋，呈圓冠金字塔狀，再加峰頂上空常常白雲繚繞，愈發顯得神秘莫測。其實我看，它更像西夏的王陵塔。
有時，從不同的角度，還能看到它特別像前視的綿羊頭或倦臥的狗頭或揚起的馬頭。可是無論怎麼說，它都是藏傳佛教、印度教和原始苯教等教的朝聖中心，有着「神山之王」的美稱。在每一教徒心中，能夠圍繞它轉一次，被當為人生最大的幸事。
從一定意義上說，無論多嚴密的管理，精明的商人總會找到漏洞。有兩個親戚關係的人，開着自己的車，給我們找到了一條免票的捷徑去看瑪旁雍錯湖。
瑪旁雍錯是世界上海拔最高的淡水湖，藏語為「不可戰勝的碧玉之湖」。據說得名的原因是，十一世紀在湖畔進行了一場宗教大戰，結果，藏傳佛教中的噶舉派戰勝了外道黑教，瑪旁就是紀念佛教的勝利。
等車子把我們拉到湖旁的時侯，才發現這裡也已經有人管理賣票。在當地人的點撥下，我們從遠離賣票的地方迫不及待的想看看這池纖塵不染，碧藍空靈的湖水。可當我們衝下一個沙坡，剛剛走近這藍的讓人心醉神迷，浮想聯翩的池水，在拍照，在親口嘗嘗了略帶甘甜的湖水時，高處開車的師傅已經在吆喝。當我們精疲力竭的爬上沙丘時，已看到兩個藏族小伙一再要求我們補票，硬說我們是轉湖的。要知道，轉一次至少得好幾天。在交涉沒有結果時，兩個開車的師傅調轉車頭開走了，我也坐在了車上。然後我給一同事打電話，讓他們離開就行。估計兩個藏族小伙感到沒有什麼結果，也就走了。我們慶幸的時侯，也感到沒有任何服務設施的地方，只要隨意的拉條線就去收錢，也顯得管理太粗線條了。
接着我們去了跟神湖只有一堤之隔的拉昂錯。讓人奇怪的是，當地人都叫他鬼湖。我們猜測可能是當地人進行水葬的地方。可是一打聽，卻說現在很少有藏族水葬。可能主要是它背靠納木那尼雪山，天陰的時侯，湖水呈現出陰森森的黑色，再加上它是苦澀難咽的鹹水，湖岸邊寸草不生的原因，所以才得此惡名。 可是我們看到了拉昂錯的湖，卻是玉石般的澄藍，微風吹過，似是在玉石上覆蓋着一層透明的薄膜。我們在布滿卵石的湖灘，在湖邊暗紅色的小山上。盡情的拍照嬉戲。偌大的湖區除去我們幾人外，再也看不到一人一畜，空曠得讓人感到有些害怕。 更讓人百思不得其解的是，僅僅一堤之隔，神湖是甜水，鬼湖是鹹水，看來大自然有着很多不能解釋的謎。 雖是人間仙境，但海拔太高，大家累了，我們坐車回旅館，還沒拐過彎，一頭藏野驢張慌失措的看着我們，然後向遠處跑去，像是尋找它的夥伴。離我們漸遠的，除去神湖、鬼湖，就是雲霧繚繞的，近7000多米的拉木那尼雪山；離我們漸近的，是無數信徒朝拜，轉走一生罪孽的岡仁波齊和山下那個飛着海鷗、開滿旅店的村莊。
天還未亮，就開始出發。目標是阿里的札達。雖然普南和札達相連，但必須順着219國道，行駛到屬於噶爾縣的巴爾兵站，再離開國道向左拐，翻過海拔6400多米的阿伊拉日居山，才能到達札達縣。 起的很早， 是為了躲避嚴格的限速檢查，原本從普南到巴爾兵站200多公里的路程，我們三個多小時就到了。而且此時的兵站還沒有上班，這讓大家都舒了口氣。
雖說翻越阿伊拉日居山路是新修的。但濃霧加上險峻，車子走的小心翼翼，特別的急劇的拐彎，和看到車窗外險峻的突兀山勢，讓自己也覺得心驚膽顫。快到山頂的時侯，霧和雪已把山裹的嚴嚴實實，不過這時的太陽，也漸漸的從雲層中出現。濃霧白雪險山，紅日，鑽出鑲着金邊的略發黑色的雲團兒，使得我們不得不停車拍照這迷人的風景。可能是空氣稀薄和寒冷的共同作用，感到全身發涼，稍稍停留，又都鑽進了車子，啟動，緩慢爬行。
在山頂的路邊，停留着好幾台作業的大型機器。只是沒有司機。 繞過山，緩慢的下行。遠近的山，都被冰雪遮蓋，使得司機所描述的五彩山，只能呈現出白色。快到山腳下的時侯，發現即使新修的路，已經坍塌了好幾處，使得車子也不停的左旋右轉的顛簸，好在沒有大礙。
接下來的路好走多了。只是遠近的山，都被大雪覆蓋。顯得蒼茫、純淨、神秘、荒涼。沒有綠色的身影，也沒有溫暖的氣息，只有那灰色電線杆子，一棵接着一棵的架着電線，不斷的伸向遙遠。 在一處稍平坦的地方，根據司機的點撥，在雪地里發現了稀疏生長的土靈芝，據說是曬乾泡水治風濕的好藥材。幾個人在一次又一次的驚喜中，刨挖着自己的發現，然後裝進塑料袋裡，算是一種收穫。
接着繼續前行。漸漸的雪沒了，出現在眼前的是平整的發黃的草甸，成群的氂牛、在河流和山崖上爬行的山羊。路，基本上都是繞着河谷前行的。峰迴路轉、曲折繞行是最好的寫照。在過了最後一個檢查站後，我們看到了土林，走進了土林。大自然在某一處的時侯，常常會呈現出讓你不可思議的姿態，讓你感嘆和讚美。據說方圓有近百里的土林，屬於地質遺蹟類型，是遠古受造山運動影響，湖底沉積的地層長期受流水切割，並逐漸風化剝蝕，從而形成的特殊地貌。土林里 高低錯落達數十米，有的像城牆，有的像佛塔，有的像麥垛，有的像碉堡，有的像房屋，有的像蘑菇，有的佛像，有的甚至像獅身人面像......或重疊組合，或相互陪襯、或群居，或散落，千姿百態，別有情趣。幾個人在玩盡了各種表現的拍照後，車子順着路，直接行進其間，就像是繞在謎宮裡，你只能不時發出驚嘆！
車子很快駛入了札達縣城，它背依險峻如城的土林，腳下是逶迤前行的象泉河。河的兩邊是一團團叢生的荊棘或帶刺的針茅。而一棵棵楊樹，則顯得單薄而削瘦。 雖然門票上有九個旅遊點，但我們只去了三個。最大的托林寺，傳說是法王擅板落下的地方，有過顯赫一時的歷史，但現在，除去很多的佛塔外，顯得有些冷清荒涼。在正殿內，正有浙大遺產研究院的幾個師生，在給四周精美的壁畫，一一拍照，說是為重新修建做資料的保存。
出寺院，穿縣城，駛向古格王國的遺址。在史書中，這個「最接近天空的國度」，曾站立世界之巔，盛極一時。據說還是因為宗教的衝突，戰爭成了最後的解決手段。其結果，自然是兄弟的殘殺和城堡攻破後的屠戮。
走進遺址，被它的規模宏偉，氣勢恢宏所震驚。層層疊疊摞起的房屋，大大小小的佛塔，密密麻麻的洞窟，斷壁殘垣，坍塌傾倒。僅存的紅殿白殿，還有一座護法神之一的大威德殿裡，保存較好的唯有精美的壁畫。 我們一行艱難的行走在越來越高，越來越陡，越來越險的遺址上。除去讚嘆，就是感嘆。在歲月的風塵飄散中，繁盛一時的古格王國漸去漸遠。曾經的金碧輝煌，曾經的巍峨都城，都化為了堆堆殘丘荒土，成為一種記憶和傳說。 不過也深深的體會到，這裡不缺少古蹟，但這裡缺少文化。自然，還需要投入巨資去建相應的配套設施。這對於一個只有萬人的小縣來說，有心無力！
走出遺址，已是疲累至極。在縣城邊一小飯館每人吃了碗面，一行又折回匆匆駛向下一個終點站——獅泉河。
從扎達去獅泉河，只有一條通道。還得返回到巴爾兵站。不過，折回的路上，卻發現，近處的山，還是近處的高山草甸，很難找到雪的蹤跡。只有更遠的地方，喜瑪拉雅山脈在天地間做着雄諢巍峨的屏障在綿延伸展。 折回的路覺得比來時的路平坦了很多。在驕日的照射下，四周的景物失去了很多的神秘。五彩山完全袒露出來時，你會發現，色澤過於重合的岩石，塗抹的山少了靈韻，多了艷麗。這時的阿伊拉日居山，沒有雲和霧的遮掩，倒突出了自己的險峻。那條折迴繞去公路，在山間時隱時現。這時你看到的，除去正在路邊忙碌的護路工人和艱難搭建着一座座銀色鐵塔的工人，就是三五成群的岩羊，散落在山坡，有的閒憩，有的張望，有的用長長的角相互對犄。
根據限速，預計到獅泉鎮肯定是晚上九點多鐘。多認真的態度，往往會出現簡單的失誤。巴爾兵站，所填的時間整整多出了兩個小時。這意味着沒有了限速。這讓一路對限速喋喋不休而又小心畏懼的司機喜笑顏開。 從巴爾兵站到獅泉河鎮，近180的路程。在快速行駛的車上，透過車窗，你看到的只是不遠處綿延不斷始終陪伴的群山，公路的兩邊，是荒蕪的乾涸的荒灘，一叢一束的針茅或其它的荊棘，零亂的散落着或偶爾擠在一起。偶有草甸的地方，總會有散落的帳篷或是藏屋，還有成群的氂牛或是羊群，懶散的分布的那裡，都低着頭悠閒而又非常認真的啃着草。有時也會驚奇的發現，幾頭野驢散落在荒灘上，或着離公路最近的地方，三五成群的藏羚羊，怯怯的靠近路邊，好奇的打量着來往車輛。有時會發現，它們忽然狂奔起來，留給你最深印象的除去它的嬌小可愛外，就是屁股上的那點兒白。 漸漸的，沒有任何綠色的荒灘，會讓你疲倦的閉上眼睛。忽然的叫聲，驚醒了自己。有些泛白，滿是礫石的荒灘，綠色漸濃，還能看到泛着銀色的河水。還未等你打聽這是什麼地方，停車檢查就已經明白告訴你。前邊靠西南不遠的地方，就是昆薩機場。除去兩個塔台外，一架飛機也沒有看到。
從標示牌上看，這裡到目的地，只有30多公里。 過了檢查站，車子沿着河谷跑了沒多遠，就拐向了北邊的山路，繼續西行，再折向北，翻過5000多米，扯滿金幡的獅泉河大阪，看到「心中阿里阿里中心來噶爾，天上阿里藏西秘境迎遠客」的牌樓。我知道，已到了阿里的心臟。 獅泉河鎮雖是阿里行署和噶爾縣城的所在地，但並不大。除去有大片的紅柳外，街道上只有稀少，細小，瘦弱而又倔強直立的白楊樹。樓群不多，樓房不高，街道上也是坑坑窪窪。穿城而過的獅泉河，曾因一句愛情的歌詞讓很多人痴迷而嚮往。但真正到這裡，卻往往讓你失望。雖然河水還算清澈，但卻散發着並不馨香的味道。 街上人很少，住進了在這裡便宜還好的旅店。在一家川味餐館，雖然點了菜和主食，但在老闆娘很不高興的注視中，我們從附近一家新疆喀什餐廳要了美味的烤串，還從商店搬來了啤酒。觥籌交錯，真情感慨，讓無法預知卻能遙遠邂逅的難得的快樂，瀰漫在餐廳，瀰漫在這海拔最高的小城。
第二天早上，我早早打了輛出租車，轉了轉忙碌但不繁華的街道；並在烈士陵園前佇立片刻，以向長眠在這裡的很多用生命呵護、建設和保衛這片土地的英雄致敬！也向仍然保衛、建設、援助和生活在這片土地上的每一個奉獻者致敬！
我們一行背起包，來到了車站，該回拉薩了。雖然還有很長的路，但在車子駛動時，卻情不自禁的想說： 阿里，別了！也許我們今生不會再來，但你，會讓我們此行每一個人，銘心刻骨！[1]