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森英惠 Hanae Mori, ( 1926年1月8日- ) 日本服装设计师。森英惠是第一位打入西方流行服装界的东方设计师，她的设计融合了东方与西洋文化的特色，又表现出女性特有的柔美风格，毕业于东京女子基督教大学的日本文学学位后，与丈夫Ken Mori结婚，丈夫的家人拥有一家纺织厂。她开始在制衣学校上课，磨练自己的技能。1951年，年仅26岁，在生下第一个孩子后不久，森就开设了自己的时装屋。50年代开始从事服装设计。70年代在巴黎的时装界崭露头角，凭著和式风格混合丝印纺织的设计打入欧洲市场, 大放异彩，成为国际知名的设计师，有“蝴蝶夫人”的称号。2004年，退休。

森英惠专注于高级时装(Haute Couture), 一般大众反而对她感到陌生. 其实森英惠真正成名, 比高田贤三、川久保玲、山本耀司及三宅一生享誉国际的日本服装设计师们还早. 今日的潮人也许未曾听过森英惠的名字, 成日讲Yohji的歪文也很陌生. 但森英惠在日本和西方的时装界地位和资历, 比这几位还要高出一辈。^[1]70年代进军国际前, 森英惠早以设计电影服装闻名于日本国内, 指定要森英惠亲自设计服饰的名人演员多不胜数, 包括美空云雀和皇太子妃雅子。^[2]

为森英惠(右四)向日本驻伦敦大使馆的大使夫人(左四)展示自己的服装摄于1972年

风格理念

HANAE MORI风格照片来自

森英惠设计的套装不满足于平凡的素色，而常常镶以金色钮扣或作别的装饰。她设计的晚装，很自然地用上各种色彩的羽毛、花朵、流苏和银线等。

在色彩上，她对紫色情有独钟。无论是晚装还是西式裙子，她都采用不同深度的紫色，她尤其喜欢在紫色的晚装上绣上花朵或镶上带式装饰物，使晚装更显成熟和高贵。

森英惠的设计灵感，来自于现代艺术、抽象的线条、印花图案以及靶状同心圆图案表现在一款款灰、白、玫瑰色的小外套系列之中，黑色晚礼服亦讲究优雅的线条，露背直落到腰部。^[3]

从东方和西方，日本传统和高级时装的影响，可以总结出Hanae Mori Style，绣有蝴蝶的闪闪发光的连衣裙，饰有樱桃，覆盆子或紫藤饰物的和服夹克，鳄鱼皮皮带，漆有全息条纹的长裤套装和带有火车的袖子，Hanae Mori风格标志著其极度女性化，魔幻和奇特之处。

将和式美学带到国际的“蝴蝶夫人”

在战后日本电影业的黄金时期，开始制作服装。她为300多部电影设计。森英惠也曾为日本新浪潮电影出过力. 从冈田茉莉子，在《秋津温泉》(1961) 她亲自为和服配饰, 显然对服饰有一番研究. 她的丈夫吉田喜重也特别在电影里强调新旧交替的冲突, 含蓄地以服饰表现角色的矛盾性格、对立的态度。

《秋津温泉》(1961) 照片来自

《情炎》(1967) 的女主角 (冈田茉莉子) 痛恨母亲水性阳花, 自己也困在一椿窒息的婚姻中, 更有步母亲后尘的隐忧. 穿西服、思想开放的小姨, 与穿和服、进退两难的嫂子, 形成强烈视觉语言的对比。吉田喜重邀请森英惠为《炎与女》(1967) 担任服饰设计, 正好让她大显身手。冈田茉莉子身上的几何图案衣服、简约打扮, 与小川真由美的雪纺裙、花呢大衣, 是戏中暗地里的较量的表现。

高反差摄影、不规则空间调动、女主角手执透明伞的招牌动作、有意无意望向某方的神秘close up, 都是吉田喜重的固定签名.

在她的整个职业生涯中，她将回归自己的根基，为歌剧，歌舞uki剧院，芭蕾舞团和音乐剧（包括蝴蝶夫人，艾丽卡特拉，灰姑娘和埃维塔）制作服装。她早期的服装工作将为未来的戏剧设计提供参考。^[4]

小时候，森对美国占领地理标志的妻子感到震惊，他们在礼服试穿过程中如何在自己身上披上布料的窗帘，以创造出一个三维图案，而不是使用扁平图案，这是她们的形式，这是日本服装的典型。

1961年，森（Mori）作为客户前往巴黎，寻找法国的顶级女装设计师，包括休伯特·纪梵希（Hubert de Givenchy），马克·博汉（Marc Bohan），皮埃尔·卡丹（Pierre Cardin）和可可·香奈儿（Coco Chanel）。巴黎的女装设计师将这种制衣工艺带到了一个新的高度。

森满怀信心返回日本。她研究了自己观察到的技术，旨在创新自己的手艺，并将所学的知识运用到自己的行业中。四年后的1965年，森（Mori）受邀在纽约展示了她的第一个成衣系列。该展览被称为“东西方”，取得了成功，导致她的作品于同年在Neiman Marcus出售。