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唐织 |
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唐织，原指由中国传入日本的织物总称，后期经由改良成为日本独有且具代表性的织品。由于唐织是一种相对高级的织物，在日本古代只有将军等较高身分阶级，以及能剧的戏服才能够使用这类材质。到了现今，则仍能在能剧的女角上看到唐织装束。[1]
名称来源
一般而言“唐织”指的是从中国传入日本的织物总称，但这种织物形式具体于何时传入并没有明确的文史纪载，比较多人支持的说法唐宋时期。必须要先厘清的是，唐织的“唐”并不代表时期，而是代表尊贵之意。在中日两国文化交流盛行时期，中国输入大量高级织物到日本，因此在平安时代便把这些从中国输入的绫、罗、锦称为唐绫、唐罗、唐锦等，而唐织（或称唐织物）就是这些织物的统称。
制作方式
唐织的特点之一，即是唐织服装上的图纹与花样都是直接嵌在布料上的。也就说，唐织使用的并非刺绣的技法，而是在织布的同时加入有色的丝线，将布料与纹样一次性地织好完成。若我们把唐织布料翻转过来，并不会看到由刺绣所留下来的丝线，而会是一个光滑的平面。 在简单介绍唐织织法之前，先介绍一般较常见的几种织法。
平织法
最常见的编织织法，借由经纬线的一上一下交替完成布料。
斜纹织
经纬线的运用是一上三下或是二上四下的织法，经由上下变换色线，使得织出来的布匹能够有层次上的颜色变化。
浮织
唐织的织法便是利用斜纹织作为基础，另外加入一条有色纬线（绘纬丝），用于创造不同的花纹。这种在斜纹织织法上加入彩线运用的织法称为“浮织”。浮织的运用使唐织能够将布料与纹样一体成形，仿佛是纹样镶嵌在布料上一样。
另外，浮织技法使唐织能够创造出更加鲜艳且具立体感与层次感的花纹，因此当我们观看唐织布料或服装时，会感觉上面的图样是另外刺绣上去，但其实并不然。也因为纹样与布料的一体成形，不会有多馀的丝线残留在服饰背后，所以浮织能够将需要耗费的丝线量降低，使唐织同时拥有较为轻薄柔软的特色，而这种特色则与唐织为何成为能装束有所关联。
能装束
能剧所使用的衣服称为“能装束”，较有名的是女角所穿著的外套“唐织”，具备传统又华丽的风格，是世界上最高贵的舞台装之一。 在观阿弥、世阿弥的时代时，并没有那么复杂，演员衣服较为朴素。后来因为受到将军、武家贵族的支持才慢慢发展为现在这种华丽的样貌。至后来安土桃山时代时，随著当时华美隆盛的文化潮流，能装束已经能单作一件艺术品来看待。
唐织
唐织就是能装束的代表作，是中国风的织物，源自于模仿蜀江的织锦，它使用金丝、银丝等彩色的丝调，是提花织法的小袖（一种和服）。 通常能的舞台上演出的女角穿唐织，意思是将唐织穿得像开襟，然后系在身体前，全身像是逆三角形，给人洗练的印象。
装束样式
能装束虽然没有直接表现出那个角色的实际上的样子，但是角色有固定的穿著样式，即透过服装可以看出那个角色的性别、年龄、身份（社会阶级）、职业、个性等资讯。 比较明显的是跟颜色有关的规则。如：女性服装里有红色的叫，没有红色的叫。前者指的是年轻女性，而后者指的是中年以上的女性。不仅唐织，如插在发髻上的鬘帯、腰带都依循此规则。 且，襟的颜色也有规则，其有有白、浅葱（浅蓝色）、赤、绀、萌等颜色，从襟的重叠的状态来决定那个角色的品位。比如，白色指的是清浄无垢），两件白色的襟是最高级的。（主角）决定舞台上穿哪些服装。能只要遵守像上述的规则，匠心跟配色都可以选，所以可以表现各个的特征。
唐织的艺术性
唐织作为能的表演服饰，其艺术性质在于其织法高超，令花纹如浮于衣服上之外，在能剧的表演里也占了极重要的表演地位。唐织透过花纹、颜色的表现，以及没有多馀线条所展现的轻薄姿态，也有服装自己本身表达的故事，与能剧相辉映。在唐织仅有的色彩中，表现出无限的想法，如同能剧在有限的空间剧院中表现出无限的故事，有相辅相成之意。 虽说同样都叫做“唐织”，也因时代而有各种样式风貌。华丽的金线也不是一开始就有，而是随著元禄文化一同发展起来的。以花纹与色彩交织而成的唐织，幽玄地搬演出了能剧。若是有如杨贵妃那样地身分高贵的美女的话，就用金线或是色彩斑斓绢丝闪耀著的牡丹或凤凰这样的吉祥纹样，若是稍有年纪的母亲这样的角色，就用不太见红色泽的沉稳的秋草纹样，唐织的设计象征著主人公的性格。唐织可以说是，受“能”艺能所孕育，并凭借江户时代卓越的织造技术而得以发展的，是日本引以为傲的传统织