味覺的美麗鄉愁(祖兒)
作品欣賞
味覺的美麗鄉愁
春節期間，一家人由深圳、珠海，去往港澳旅遊。飛機一落地，沿海與內陸的差異就顯現出來了。特區果然是一片熱土，內陸正值隆冬，天寒地凍，而這裡卻是暮春景象，暖意融融。春節期間的深圳基本是一座空城，這裡像是候鳥集散地，春節是候鳥們北飛的季節，把偌大的一座城，安安靜靜地留給了南飛的我們。它繁華而空曠，潔淨而散淡，有着與新年極不相稱的寂寥與慵懶。這裡看不見漫天飛舞的雪花，聽不到震耳欲聾的鞭炮，只有繽紛的霓虹在溫暖的夜裡閃爍。
這裡的一切都是新鮮的，視覺、聽覺和季節的巨大反差，給人新鮮而愉快的感受。就餐的時刻來了，一桌菜端上來，給人的感覺同樣新鮮，靠山吃山、靠水吃水的道理在餐桌上表現得尤為明顯。吃慣了山珍的人，面對一桌海鮮是無措的，那些水中生物看上去那麼玲瓏，那麼完整，不像端上桌子的牛、羊、免那麼混沌，那麼難辨認。它們乖巧地躺在盤子裡，無辜地看着你，使你不忍下箸。斑斕的刺身臥在厚厚的雪上，那些人造的冰雪盛在一隻大大的玻璃托盤裡，給刺身們搭一個潔白的展台，配之以鮮花，襯之以綠葉，顯得那麼華麗，那麼隆重。好的菜餚與好的文章一樣，就算你不懂它的價值，照樣可以第一眼吸引你。它太特別了，就着醬油和芥末，我忍不住嘗了一片，不料，我的口腔受到了不小的驚嚇，我嗆到了，這種口感是我們這些吃慣了熟食的江南客無法預料的，我狂咳不止。一道價值不菲的澳洲象拔蚌刺身，在我的味覺記憶里終成驚鴻一瞥。
在異地他鄉，為了使一家人能歡歡喜喜過個年，除夕之夜在珠海，特意預定了一家湘菜館，從飲食的地域上稍稍靠近安徽，不像粵菜與徽菜隔着天遙地遠的距離，太隔閡。可到底是珠海的湘菜館，口味上已有了不小的改良，辣是談不上了，吃慣了生鮮的人，也不可能受得了那熱火朝天的辣，但多少還算是有些湘菜的意思吧，雖然有些隔靴搔癢，但在這異鄉的大年夜，基本能夠安撫思鄉的舌頭了。
到了澳門，幾乎就是團餐了。仿佛全世界的團餐都長着同一副面孔——難看，都有着同一副品性——難吃。團餐真是一項偉大的發明，它總有辦法做得味同嚼蠟，帶着對旅途美好記憶的極大破壞性。好在這些早在預料之中，我們拿出自帶的看家菜：辣醬、腐乳、醬菜和鹹魚，這些寶貝千里迢迢跟隨我們，一路攙扶着相思成疾的味蕾。我們的眼睛在新奇地打量着風情萬種的異鄉，味覺卻向着故鄉的方向頻頻回望。
對一城一地的認識與了解，除了自然風光、人文風情之外，飲食文化也是不可或缺的部分。在香港，正經吃了頓粵菜大餐。魚翅、鮑魚、東星斑、烤乳豬都上了，椰奶湯圓、雲吞麵、紅豆水晶糕等特色小吃也上了，昂貴豐盛的一桌菜，大家看得多，吃得少，淺嘗輒止，少有的節制斯文。我從一雙雙閒置的筷子看到了矜持的胃對紅燒肉、鹵鮮魚和山粉圓子的深情懷想。
到家那天是正月初四，新年裡的飯店異常緊俏，電話打了無數才算訂到極尋常的一家。晚餐的情形可想而知，菜基本是上來一盤消滅一盤，平時多不受待見的菜吃起來都無比可口，歸鄉的人以風捲殘雲之勢表達了對家鄉風味的隆重讚美。
終於知道，味覺是我們身上最多情的感覺，它對故鄉有着近乎執拗的眷戀。跨出去，一步即成鄉愁的，其實是我們敏感、脆弱而又嬌嗔的味覺。在異地他鄉，味覺的鄉愁總是率先啟動，它以味蕾的種種不適、種種抗拒，喚起我們的所有知覺與情感展開對故鄉的熱切想念。 [1]
作者簡介
祖兒，安徽省作家協會會員。