那些手工磨豆腐的年(许霞)查看源代码讨论查看历史
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《那些手工磨豆腐的年》是中国当代作家许霞写的散文。
作品欣赏
那些手工磨豆腐的年
随着年龄的增长，越来越没有期待过年的心，或者是越长大越孤单，或是物质的极大丰富让人对新衣美食缺少了期待，也或是现在的年，少了我们儿时的繁琐和仪式，过年，变得更简单、快捷，也越来越缺失年味。
不经意，又近年。今天就是传统的小年，也称灶王节，记得儿时的这一天，母亲必定比往常起得早，大灶用碱粉擦洗的雪亮，灶头尤其要拂扫干净，尔后烫米粉搓汤圆，和面擀面条，生火做上一锅的面条汤圆，起锅的第一碗，必先庄重地放在灶头供奉灶神，以祈平安，新年的序幕，也就此拉开。祭完社神，腊月二十四、五就是磨豆腐。无豆腐不过年，过年，家家户户都要磨上豆腐，黄豆头天就先泡好，村里有副大石磨，一家家排队轮流磨，你家快磨好了，派人去通知下一家准备，一路上都是吱吱呀呀担着豆子去或担着豆浆回的，人们互相打着招呼，村里到处都是豆香飘荡，喜气洋洋，年味十足的景象。其中不乏孩子们跟着，嬉笑闹腾，帮忙捣乱，鸡飞狗跳。
轮到谁家去磨时，至少两人前去，推磨需两人合作，一人推动砻臂转动上面的磨，一人把扶着磨辘，另一手不时把一瓢一瓢的黄豆和水加入磨口，研磨后的乳浆慢慢从石磨边上一圈一圈的淅出来，伴着石磨有节奏的碾压声音，沿着磨盘叮叮咚咚地流入下方收浆的大盆中，一番番手起瓢落后，石磨下早已汇溪成海，待到磨完，冲上一瓢清水冲磨后结束。然后是过滤去渣，还是两人合作，用一块纱布大包袱，一人两手拽兜着包袱四角，另一人把浆直接倒入放在大盆的包袱里，然后两人分别拎住包袱四个角一起一落慢慢兜转，起落间浆汁哗哗而下，包袱里的豆渣团越兜越紧，差不多时收紧包袱口，再合二人之力一挤，最后抖出渣来，再进行下一轮的过滤。会过日子的人家，豆渣也是不舍得扔的，带回去直接下锅清炒，起锅时撒点香菜和蒜泥，就能制成可口的下饭小菜。
滤好的纯浆担回去，上大锅大灶煮沸。这也是一个技术活，随着温度的逐渐攀升，需要不停的翻搅，锅里泡沫不断聚集上扬，有经验的知道不等泡沫聚积太多就要劈出来，否则待到沸时会一发不可收拾猛如洪水般冲出锅台，等沸后，把豆浆舀进一个已按比例配好石膏水的大缸里，并用长勺搅匀，待其冷却凝结；每每此前，母亲总是会用水瓶装些豆浆留给我们兄妹几个，但最让我们馋的要数豆腐脑了。嫩嫩的、柔白的豆腐脑，舀上几大碗，配上母亲腌的脆嫩腌菜帮子，剁碎，洒上细碎的香葱香菜沫，淋上几滴香油、酱油，再加一小勺辣椒酱，拌匀，这就是最让我小时候最唇齿留香、至今难忘的美味。
等缸里豆腐花冷却，就开始着手制豆腐了，父亲先把小桌子搬到户外场上，桌上支上木头槽子，槽中垫上白布，然后把豆腐花倒进木板槽，把白布蒙上，再压上一块木板和石头，慢慢挤出水份，一个多小时后打开成形，再分成小块，一板豆腐便大功告成，这一通制作通常是从凌晨忙到深夜。如果想制豆腐干，就需多压些时间。豆腐干制成，就意味着可以起油锅了，煎豆腐果子，豆腐丸子，这些都是百搭又耐放的农家年菜。
老话说天下行业有三苦，撑船、打铁、磨豆腐。我们现在随时都能吃上的豆腐，在那些年代，制作起来可真是费时耗力，现在回忆起来，也是感叹，忽略掉那些艰辛，这些繁琐的劳动，也是饱含热闹的年味和仪式感啊！后来，传统石磨被豆腐机取代，一个声声慢的纯手工年代逐渐淡出了历史的舞台，却成为一种不能忘却的怀念萦绕在人们的心间，几不可见的石磨也被请进了历史的展馆，作为传统文化被人们回味和缅怀。而今的豆腐脑，我也常去光顾，却再也品不出儿时的那种香醇和地道了。每每此时，就颇有些怀念，也许，我们怀念的，更是那些年，那些对童年对故乡年美好的记忆吧，那些对往事不可追的情怀吧。[1]