牛街，在一个梦的背面(帕男)查看源代码讨论查看历史
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牛街，在一个梦的背面是中国当代作家帕男写的散文。
作品欣赏
牛街，在一个梦的背面
红河之行，最惦念的是石屏。
冥冥中，没有更多的理由，就像爱一个人。
石屏，只在20年前那一曲《异龙湖晨曲》不时勾起的想象中。
今天来了，从蒙自出发。
在过去人们用词穷极的描摹中，那是漫长的颠簸、落寂、贫困、与世隔绝。
面对眼前的高速公路，我傻了眼。
惊喜总在不经意中，就连陪同我的《滇南晨报》的蔡副总，也只剩下感叹，有路的概念，会让你情不自禁地想到希望，想到未来。
县委宣传部的徐副部长用心良苦，把我的第一站就安排了全县最远的牛街。
客随主便，这不是随性，而是尊重，也相信肯定有她如此安排的理由。
午饭就在滨湖大道的一家庭院式的餐馆里，却早在那里已有了牛街副书记的等候。识得牛街，应该算从这位书记开始，三杯两盏的豪情，脸上都飞起了红云，却还是觉得惟有牛街这位书记那一点点酒后的小女人韵味，她应该最具。
她姓郑，才到牛街履任不久。她说，她陪我坐车，一副并不拘生的感觉，我也巴之不得，行色一路，色是最大的动力，何况她确有一副姣好的面容与身材。
上路后，我还发现，这个生在郑营的坝区女人，却有染了山水的灵气，反应灵敏，口齿伶俐。
郑绝对是个好的推手，对于她所在的牛街而言。
牛街的山可接天摩日，而且绵延不绝，又是只见石头不见土的喀斯特地貌，看不到宽绰的坝子，更看不到山塘湖泽。小郑告诉我，这里很少雨水，即使有雨水下来，也就像下到了筛子里一样，人畜饮水，金贵如油。老辈人教驯顽皮的娃娃，都会脱口而出：再闹，就把你送牛街去！
此话当真与否，不是根本，牛街当然不是一文不值，牛街的矿，牛街的牛干巴、牛街的石榴，牛街的人头梨、核桃、喇麻豆、甜菜、葵花子……最有身份的是牛街的那刀辣。
说牛街，就不得不说起那刀辣，就像说起北京不得不说起天安门一样。
其实那刀辣是“远香近臭”，名声早出在牛街之外的蒙自、昆明。因为牛街在石屏县南部，距县城足有52公里，而那刀村，又距牛街镇约20公里。如果不是后来才修了那条柏油路，那刀甚至是牛街的大多数人都不到石屏县城。
那刀辣不是吹出来的，有人戏谑“不怕辣的云南人，辣不怕的四川人，怕不辣的湖南人”，我未曾见过天下辣椒，但也吃过不少辣椒，就连在国外。
那刀辣没有多特殊的看样，就像小米辣，却才看见就下了筷子。倒不是禁不住别人一番鼓噪，爱辣嗜辣，已经成了我的性情，一口贪下，细细咀嚼，先辣后香，而且是沁人心脾的香，再后来就是刻骨铭心的回味。
其实，后来发现，那刀辣貌似小米辣，但有别于小米辣的色泽，当光照上去，皮薄如纸，籽透可数。尤其浸润在包装纸上那层油渍，你会油然而生一种欲望。
那刀辣当然产在那刀村，那是红河边上的一个有1600多米海拔的干热山头上的小村子，山脚下是奔腾的红河，河谷深邃，海拔却不过300米，然而，那刀人却守望着脚下的汩汩江水，过的是“滴水贵如油”的日子。更不可理寓的，无水还无土的那刀却牵引着那刀人的祖祖辈辈。
据说，那刀辣就零星种植在那刀村一带乱石堆的缝隙里和岩石间，当地流传着这样一句话：“一个石头四两油，种辣无石辣无油”，由于地理限制，那刀辣的产量很小，也就注定了那刀辣的身价。晒干后的那刀辣在蒙自市场每市斤最高卖到了上百元，还说不一定买得到。
德宏景颇族的“涮涮辣”见识过吧，只要往锅里打个滚，三天炒菜都会辣，我在德宏，为驾驶员吃了那个辣子，换来一晚上的不安，那记忆深刻到了敬畏，却在我的心里最爱的辣子，还是那刀辣。
老天爷是公平的，不与厚馈，总与薄赠，这荒寂的大山里，就有了甲乙己的海洋生物化石和老旭店植物化石。
驱车摇荡，行10来公里就到了甲乙己村委会，眼帘下除了满地的石头，掩映蕤生的杂草之中，你近乎感受不到生机活现。其实，感性的判断总是让人“谬以千里”。这里可是满山的宝物，大量的海洋生物化石镶嵌在一个裸露的石头上，有珊瑚、有海螺、贝壳等等。一些海螺的身形，仿佛如昨的安祥与泰然，悠游在海中的岩石上。
这里曾经沧海过，无疑。不管你选择任何一隅，择一草甸或是一块石头坐下，都会让你神思飞扬——阔大、张扬，深邃、幽远，灵动、咆哮……怀想一万年，都不足挂齿，人生又是何等渺小。
我却不在这山中的沉积，那是会沮丧的，这一路的木瓜篱笆，倒让我不可穷尽地想象那个春天，当春风荡过，木瓜花开的那些日子，一定像点燃的两条火龙，一直燃烧到视野的尽头。那壮观，那赏心悦目，那激情澎湃，那忘形忘我，何止是天堂般的的享受。
才有了些不舍，郑说还有“童话城堡”在前。
童话城堡就是老旭甸村，彝语叫“罗梭迭”，意为长着罗梭树的地方，一个嵌在大山深处的“化石村”。
路，本不迢遥，却就因为穷乡僻壤，囊中少了些“阿堵物”，一路的颠簸反而多了些反差，多了些刺激，也便多了些莫明其妙的潜神默思。
还未进村就像进入了童话，路旁是一座庙宇，却非人指点，那是外人无法知道的，这可是山民们的心灵寄所，是遥望不可企及的悲伤祷告，是与祖先们对话的神圣之地。
村前的几棵龙树，蓊蓊郁郁，盘根交错，像一把撑开的巨大雨伞，庇荫着牛马鸡犬。那碳褐般的岩石，冷清着脸，深深的蚀痕，诉说着岁月的峥嵘。一匹浅浅立于磐石之上的响马石，在游人眼里当然是风景，酷似马形不说，用石头轻轻敲击，如洪钟大吕，浑厚深远，余音不绝。这却在远徙寓居的老旭甸人心中充满了敬畏。硕大的石头是灵异，这是女人绝对不能接近的地方，据说这与女人要承载繁衍的任务有关，响马不羁，常惊扰了这里的宁静，每到一定时日就要敲击响马，惊走鬼魔，消除灾难。
岁月是冰冷的，石头是冰冷的，在这个依山而建的化石村里，一座座用化石磊建的房屋，却并不生硬。砌的石头保持了的自然之态，彼此之间和谐衔接，用不着钢筋水泥，石逢间灌上用树叶化石土加水混合成的灰浆就能坚实。
房屋的第一功用当然是遮风避雨，山民们谁也不会考虑过用这些化石装饰其表，这是后来，吃饱喝足后的人们琢磨那一片树叶轮廓十分清晰的石头怪异，才打破了老旭甸的宁静。
村委主任老白一定接待过不少人，哪堵墙上有一片或几篇树叶都了如指掌，穿巷走陌，仿如穿行于时空的隧道。
巷道很是狭小，高低错落的房屋向两边挤来，看似颓废的骑墙还长着杂草，猪羊在半圈半放的石厩里懒懒地哼哼，鸡在屋上，狗在道里，大人小孩席地而坐，但从不艳羡着时髦装束的陌生来客。
上蹿下跳，是为看出个端倪，这化石的缄言不语，让我每触及一物，就想去掂出它的厚重。在村里的一处“豪宅”前，我愣住了，想象这里的主人，每天面朝青山，沐浴纯粹的阳光，呼吸着一尘不染的空气，手抱水烟筒，享受静谧安祥的闲适生活。
在村尾的一户人家，让我的眼睛一亮，黑黢黢的石屋里，竟然藏着一个美女，红红的脸蛋，闪烁的大眼，乌黑的头发，怯怯地目视着每个打量她的人，不过她才四五岁的样子。
这里不仅仅是化石的稀罕，这引领我的还是这周围都是少数民族的山旮旯里，竟然是大明王朝的遗民。化石村有70多户人家，300多人。据一些驴友访得，这个村子都姓周，而且在一户村民家里还找到了一本家谱。按照家谱的记载，这个家族在老旭甸生活，已经是整整21代人。
明洪武16年，明军平滇，留沐英等屯田固边，显然这周家的祖先也随沐将军留在了云南。
村民也是这样叙述的，安营后的祖上有的在本地做了官。其中一位在临安府为官的先祖，为其子女买下了12座山头，老旭甸村所在山头，就在辖内。只是不知为何，他的一个儿子偏偏选择了这里。从此周家在老旭甸村繁衍生息，一去就是几百年。
后来发现，在村子下方有一澄澈的“龙潭”，长年水流不断，而且冬暖夏凉。几棵罗梭树下，是规整的石板镶成的潭围和小路。太阳撒下，水潭生烟，飘飘渺渺仿如仙境，这也许就是他们迁徙于此的惟一理由。
我呆坐在参差的柴垛上，这原本不加创作的行为艺术，就已让我心灵撼动，何况那郁郁葱葱的大树与那安睡的树木化石强烈的反差，原来生命的存在方式也可以这般千姿百态。
老旭甸很老了，老旭甸还很年轻。
来去都不是牵强，但再流连也不能忘还。
离开时，老旭甸的百姓却不愿说“再来”，而是说“在这里很苦”。
这话的凝重，只让我为他们期许杂沓的脚步，来激活古老与现代的律动。
回到牛街，已夜，满目里，那刀辣、牛干巴、美女和纯粹的高粱酒。醉是肯定醉，但酒话里的恋恋之情，不再是简单的口福和眼福。