深秋，西拉木倫河(紅山飛雪)檢視原始碼討論檢視歷史

​​ 深秋，西拉木倫河 圖片來自免費素材網

《深秋，西拉木倫河》是中國當代作家紅山飛雪的散文。

作品欣賞

深秋，西拉木倫河

深秋。我和幾個朋友坐在一家小酒館，一邊飲酒，一邊四下里縱目遠眺。

這是一個坐在半山坡的小樓。靠山，面對茫茫原野。

沒有建築物遮擋，視野開闊遼遠。原野上的景物漸次展開。荒草、稀疏的樹木，羊群，丘陵，河灘，一條隱隱約約的河流。

那就是北方草原上著名的西拉木倫河了。

雖然季節已經進入深秋，空氣變得乾燥起來。坐在小樓上，仍能感覺到一種水汽輕柔而來，濕潤着我的臉頰。我注意到樓下小路兩旁、原野上一大片盛開的格桑花，似乎也滋潤着大河的水汽，格外鮮艷。還有一些低矮的野花，白的、藍的，也在風中顫抖。覆蓋了白花花的鹽鹼灘，讓這原野看上去不那麼荒涼。

荒原很靜。西拉木倫河水在陽光底下靜靜流淌，像是從歲月深處里飄逸出來的思緒。

這個村子就在離河邊不遠處的半山坡，幾十戶人家，依山而建，錯錯落落，有一種自然的美感。推開窗子，抬眼就可以看到原野。遠遠近近的幾棵樹，一灘一灘柳樹叢，由遠而近的荒草，和那條流淌了幾千年的河流。在這荒原上，村子與河流，就像是一生廝守的戀人，你依戀着我，我守望着你，似乎從來未曾變化過。村子不遠處的幾棵樹，枝椏間搭着幾個碩大的鳥巢。幾隻喜鵲在樹枝上，向村子裡眺望。河兩邊是茂密的蘆葦，簇擁着一河流水，委婉遠去了。

村里人，種地也放牧，偶爾會到大河裡撒網捕魚。小酒館主打菜就是從西拉木倫河裡網上來的魚，說不出什麼名字，很鮮，很嫩，也很貴。想起前幾天在克什克騰草原達里湖吃過的魚，也很貴。那是一種很名貴的克旗華子魚。清朝年間，是上貢皇宮的。這河裡是什麼魚呢？農家特產，自然是貴的。老闆娘能說會道。到了西拉木倫河邊，不嘗嘗河裡的魚，豈不是白來一趟嗎？

出村不遠的山坳處，是一片廢墟。殘垣斷壁間，到處是殘磚碎瓦，亂石荒草。村子裡的人也說不上這裡曾經發生過什麼。他們祖輩就知道這裡有一片廢墟，一無所用，還耽誤莊稼。耕地的時候，偶爾會從泥土裡翻出一些破碎的陶器，或者銹跡斑斑的箭弩、殘損的矛戈或是斷戟之類。說不出什麼朝代，也看不出什麼人使用過。沒有人會想到送到城裡去鑑定，家裡也用不上，隨隨便便就扔掉了。這裡距離烏蘭布統古戰場不是很遠，人們猜測這裡也許曾經發生過零星的戰鬥，或許這裡曾經是一座小城，攻守雙方曾在這裡發生過激烈的爭奪。結果，不為人知的小城，從此毀於戰火，永遠消失在人們的視線之外了。誰知道呢。人類的歷史就是一部戰爭史。幾千年來興興亡亡，起起落落。你方唱罷我登場，城頭變幻大王旗。正如元代張養浩在他的《山坡羊·潼關懷古》里所說：「傷心秦漢經行處，宮闕萬間都做了土。興，百姓苦；亡，百姓苦。」

荒草沒膝，一望無邊。偶有一段一段坍塌的土牆從荒草間現出來，阻擋了人們的腳步。我們只好停下來，尋找出口。頹敗的土牆殘缺不全。或者半截兀立，蔓延着半人高的荒草。或者坍塌成土堆，被荒草覆蓋。兀立的半截土丘還依稀可辨煙熏火燎的痕跡，加上風吹雨蝕的斑駁，越發顯得凝重。翻過斷牆，外面，荒草間卻是累累荒冢，讓人觸目心驚。這裡，曾經發生過什麼呢？沒有墓碑，也尋不見明顯的標記。這連天的荒草中間，滿地的碎石亂瓦底下，該有多少無辜的亡靈啊。

遠處，更遠處，是鬱鬱蔥蔥的大興安嶺，莽莽蒼蒼的燕山山脈，還有巍峨連綿的陰山山脈。眼前，是一條靜靜流淌的西拉木倫河。這裡山川錦繡，水草豐茂，自古就是各少數民族休養生息之地，也是那些強大的民族興邦建國的土壤，自然也是兵家必爭之地，兵戎相見的戰場。

這裡曾經是匈奴大帝的領地。那些手持弓弩彎刀的胡人武士，曾經長河飲馬，草原射鵰，屢屢進擊燕趙之地。竟然逼迫燕趙不惜耗費人力物力在這崇山峻岭之間，修建了一南一北兩道燕長城，用以抵禦胡人的侵擾。可以想見，那個時候的匈奴帝國，在這北方草原，在這西拉木倫河畔，是多麼強悍。

後來，縱橫馳騁的匈奴人被漢武帝派驃騎將軍霍去病擊敗了，潰逃到陰山深處，不知所終。西拉木倫河畔，獲得了短暫的平靜。

日暮。我們幾個人回到了那個村子，那個小酒館。沒有其他的人。我們幾個和老闆、老闆娘圍坐在院子裡葡萄架下面，把盞憑欄，遠眺荒原上那一條靜謐的河水，和兩岸莽莽蒼蒼的蘆葦。暮色漫過來，荒原一片朦朧。河水載着一河橘紅悄然流過。蘆葦在蒼茫間飄飄蕩蕩，搖曳着暮色，也似乎隨着一河流水，向遠處去了。幾隻歸鴉，裹着一身暮色，從河的對岸飛來。飄忽着，落在那幾棵老樹上面，「哇哇」亂叫幾聲。然後，望着蒼茫的暮色，發呆。遠處，那輪落日，越來越圓，越來越大。仿佛隨時都會墜入河水中。那種光色，將一河流水染得通紅，現出一種朦朧，悲壯，淒涼的美來。

幾個人，默然。酒和酒杯，還有圍坐着的幾個人，都陷入一種難以言說的境界裡。我卻想起了王維的那句詩：「大漠孤煙直，長河落日圓。」

老闆不善言談，坐在一邊，只是笑。喝下幾杯酒，老闆娘面色緋紅，話越發多起來。年輕，妖嬈，野性。叫人想起那個遙遠年代的胡姬來。她與我們對飲，談天說地。與我們說起這荒原的故事。說歷史，也說人情。開店自然見多識廣，有史實，自然就會有演義。

處於草原與山區的邊緣處，這裡不是旅遊的熱點地區。來的人，大多是去草原或者從草原回來，在這裡短暫停留。當然，也偶有如我們這樣的人，專門挑選偏僻閉塞之地，尋找歲月遺失的殘章斷簡，以期有着更加珍貴的發現。

老闆娘端着酒杯，與我們推杯換盞，面帶桃花，卻不顯輕佻。你們這些讀書人，人家都去那些個有名的旅遊景點，路又好走，酒店又好，為什麼非到這荒山禿嶺來呢？抿了一口酒，兀自笑了。自顧自地說，也是，沒有你們這些讀書人，我這酒館，招待誰呢。老闆只是笑，並不說話。我們訕笑着，叮叮噹噹與她碰着酒杯。

西部旅遊開發，不僅僅讓那些著名的旅遊景點有了起色，過去一些偏僻荒涼，人跡罕至的地方，也漸漸被人熟知。特別是一些有些歷史掌故，或者可能會有所發現的地方，會被一些獵奇者光顧，成為一個驛站。這家靠山臨着西拉木倫河畔的小酒館，在圈子裡就有些名氣，凡到草原的人，有時候繞道，也會到這裡停留，感受荒野的遼遠，大河的蒼涼，還有那些若有若無的古戰場的氣息。

幾杯酒過後，我們推窗遠眺。看那西拉木倫河在暮色里緩緩東去。更愈加好奇這條河流的前世今生。

這條被歷代草原人民尊為母親河的西拉木倫，不但滋養了草原兒女，還是西遼河北源。一條河流，就將草原與遼河平原連接在一起了。當然，在契丹人縱橫草原的時候，現在遼瀋的廣大地區，還是在契丹人建立的大遼帝國的管轄之內。其中大遼「五京」中的「東京遼陽府」就在現在的遼寧境內。而「遼河」豈不是也與契丹人的大遼帝國有關呢？

西拉木倫河在蒙古語意為「黃色的河」。它從大興安嶺而來，一路蜿蜒輾轉，穿州過府，穿過茫茫草原，一直到松遼平原去了。在它穿行歷史的過程中，不但穿行了無數個日日夜夜，也穿越了許多的民族與朝代。它的名字，一改再改。從饒樂水、潢水、吐護真水、遼水、大潦水、巨流河直到今天的西拉木倫河。這是一條著名的河流，不僅僅著名於北方的草原，也曾出現在《呂氏春秋》、《淮南子》、《水經注》等著作中。

一條縱橫大半個北方的河流，是不會孤獨、也不會寂寞的。一路行走，一路呼朋引伴，一路浩浩蕩蕩。百岔河來了，碧流河來了，莎冷河、葦塘河、查干木倫河、少郎河也都來了。西拉木倫河，就像縱橫交錯的血脈，將這片北方草原滋養得豐美而肥沃。

它攜一路風塵，一路鳥語花香，一路寬寬窄窄長長短短大大小小的河流，宛轉而悠揚。穿過了克什克騰，穿過了翁牛特，穿過了林西、巴林右旗、阿魯科爾沁。最終，在翁牛特旗與奈曼旗交界處，與老哈河匯合成為西遼河，流向了遼瀋大地去了。

所以，大凡崛起而強盛的民族，都會來到這裡，修城建都，一展宏圖大略。那個強悍契丹族就發祥在這一流域。他們在這裡開疆拓土，建立了強大的大遼帝國。並將國都「臨潢府」選址在西拉木倫河河畔。自此，契丹人沿着西拉木倫就開始了屬於自己的演出。百十年間的生生死死興興亡亡，讓一條河流，也波瀾起伏盪氣迴腸。

這片土地，遼代的色彩最為濃重。唐代之後，契丹人逐漸替代了匈奴，主宰了這片草原，建立一個強大的大遼帝國。在西拉木倫河流域，先後建立了，「遼上京」，「遼中京」等都城，建立了一個強大而穩固的政權，同時也創造出燦爛的夏遼文化。為西拉木倫河流域，刻上了夏遼文化的烙印。遼代文化，遼代建築，謎一樣的契丹文字，隨處可見。沿着西拉木倫河畔行走，一不小心，你就會走進那個曾經十分顯赫的年代，走進具有鮮明遼代風格的建築，或者，走進那悠悠的胡笳、羌笛裡面，沉醉而無法自拔。你會感嘆那個大遼帝國的強盛，那些草原武士們的驍勇善戰，那個耶律阿保機的雄才大略。同時，也會為中原那個大宋朝廷而嘆息。也真是生不逢時。大宋王朝的百十年間，中國北方草原恰好站立着一個強大契丹，而契丹恰好建立了一個強盛的大遼帝國。就像既生瑜何生亮一般讓人惋惜，一個偏居一隅的遼帝國，卻將大宋王朝衝擊得七零八落，風雨飄搖。成為中國歷史上最為屈辱的朝廷。

人事有代謝，朝代有興衰。那些曾經的輝煌，曾經的磨難，曾經的烽火硝煙金戈鐵馬，都煙消雲散了。這片土地永恆着。古代那些人們創造的文化依舊燦爛。這條不知流淌了幾千年的西拉木倫河依然川流不息。這一切，讓人無端生髮出許多的感慨來。

有些睏倦了。回頭西望，暮色蒼茫。那輪落日，不知什麼時候已經隱沒了。就像這荒原上許許多多的前朝往事。只有那條河流，依然如故。泛出一河細碎的光來，緩緩而去。

作者簡介

紅山飛雪，孫國華，內蒙赤峰市人。作品散見於《人民文學》《兒童文學》《中國校園文學》《小品文選刊》《四川文學》《意林》《語文報》《電影報》等報刊。