晚来天欲雪,能涮一锅无(周岑岑)查看源代码讨论查看历史
 |
《晚来天欲雪,能涮一锅无》是中国当代作家周岑岑写的散文。
作品欣赏
晚来天欲雪,能涮一锅无
一
今日大雪，是二十四节气中的第二十一个，也是冬季的第三个节气。突然想起一句古语来：“至此而雪盛也，仲冬始。”表示仲冬时节的正式开始，天气也要越来越寒冷了。
翻开朋友圈，看到遥远的北方早已是北风卷地、落雪纷纷。江淮两岸冬日的气息也是越发浓厚了，尤其这两日，总是感觉手脚冻得冰凉。
天一冷，火锅瘾必犯，这样的天气，不妨邀上三两知己一起“围炉小酌”、“杯深喜近”，暖一暖胃口和心口的念想。
火锅向来都是人们聚餐的首选，当亲友们相聚一堂，眼看就要到了用餐的点却拿不定主意时，那么，涮火锅无疑是最佳的选择。
提起火锅，是各有各的吃法，种类居多，像传统的北派火锅有老北京铜锅涮羊肉、羊蝎子火锅、羊汤火锅、内蒙肥羊火锅、东北白肉火锅、山西烧肉丸子铜火锅、山西什锦火锅、山东肥牛火锅等。而南派的则有川味火锅、重庆火锅、鱼头火锅、广东海鲜火锅、粥底火锅、豆捞火锅、潮汕牛肉火锅、猪肚鸡火锅、云南野生菌火锅等等。
这其中，川味的火锅尤其最受年轻人的欢迎。就四川来说，最令小伙伴们流连忘返的首先当属“毛肚火锅”。很久以前，当地的人曾管它叫“毛肚开堂”，其实是包含了身上的很多肉和内脏，例如：肚子、肝、脑花、脊髓、牛百叶。吃毛肚火锅选料肯定最为主要，毛肚要精细，刀工要好，这样软硬程度才能刚刚好。在锅里涮毛肚也是有讲究的，通常是“七上八下”，入口讲究脆而不坨。
关于毛肚火锅的起源，人们的说法不一。有人说，毛肚火锅是起源于清末民初。那时候重庆码头和街上的苦力在外做工很辛苦，也吃不上什么好东西。而当时的人们对牛的内脏是十分嫌弃的，所以这些牛下水便成为了百姓最喜爱的食物。人们将其生切成薄片之后，放到锅里烫熟，捞起之后熏一点酱料就可以吃，经济实惠，而且味道很好。
也有人说，毛肚火锅是出现在民国时期，发源地是重庆长江大桥的桥下，当年的牛贩子从别的城市运牛至重庆，过江之后就将牛送去屠宰。附近有一对兄弟专门收购牛身上不易售出的内脏，拿回去再自己加工处理，外加调味碟调味。加工过的毛肚鲜嫩爽脆，味道极好，深受当地百姓的喜爱。久而久之，涮毛肚吃的习惯就被延续了下来。
谈起四川的火锅，人们自然会想起一个地方——山城重庆。曾经在蜀地游玩时，领略过山城迷人的风采和当地人的豪爽性格，然而最使我难忘的还数火锅这道美食。
重庆火锅以麻辣著称，锅里翻滚的红汤上漂浮着麻椒、花椒、红辣子、香叶，以及一些我叫不出名来的作料。这样红红的锅底看上去就给人又麻又辣的感觉，令我望而生畏，又无限向往。但是感受过几回之后，我便慢慢地喜欢上了它。
重庆火锅的历史可以追溯到古代巴蜀时期，当地特殊的地理气候和自然条件，形成了独特的饮食习惯。重庆俗称雾都，气候潮湿，为了驱寒祛湿，纤夫、农夫等体力劳动者就地取材，在几块石头搭成的简易炉灶上燃起火来，架起瓦罐，烧沸开水，将大把的辣椒、花椒等放入沸水中，将食物烫熟后食用，这就是火锅的雏形。
几千年形成的饮食习惯，跟随着历史的发展潮流，逐渐演变成今天的重庆火锅。在饮食文化日益发展的今天，重庆火锅更是生意兴隆，长盛不衰。具有源远流长的巴蜀文化底蕴，重庆火锅早已遍布全国，走向世界，在许多档美食栏目中，经常令外国友人暗暗称奇，纷纷竖起大拇指说：“竟然还有这么神奇的东方美食！”
二
我身边的亲友大多重口味，几乎家家都有“火锅控”，除了以往跟他们在一起吃川味的火锅之外，我本人还比较钟情于老北京铜锅涮羊肉。每当看到街道两旁被枯叶覆盖，夕阳下，来去匆匆的行人纷纷裹上厚实的棉衣，就连走在路上的我，也将外套里毛衣领高高地竖起来包住脸颊，以此来抵抗寒冷；而通常这个时候，我的身体就会告诉自己：最适合吃涮羊肉的季节又来临了。
说起涮羊肉，可谓历史悠久了，有说是起源于元代，忽必烈率大军南征时；也有说是兴于大清，康乾二帝举办的几次大规模的“千叟宴”里就有羊肉火锅，后才渐渐流传于坊间市肆。
如想吃到地道的涮羊肉，还得是传统的铜锅涮羊肉。大黄铜锅里涮出的不仅是美味的鲜羊肉，还能感受到那浓浓的老北京文化。
正宗的涮羊肉，吃的是种文化，也是种规矩，而且涮锅的汤底都得是清水，只有这样才能突显出羊肉的原汁原味。其中最经典的羊肉就是半肥半瘦，俗称“半连云”。这样的肉片泾渭分明，好似用软笔勾勒出的界限一般，肉不管上桌多久都不会有血水渗出，足以见其品质。因为老北京铜锅涮肉对于肉质的要求也非常之高：要做到手切肉、无血水、可以立盘、无异味才称得上佳品。
在都市人群日益加快的生活节奏之下，人们也越来越愿意去体验这些正在逝去的传统文化，而传统文化，只有与当下生活巧妙融合，才会显得更加生机盎然。 每逢家人朋友围坐在热气腾腾的铜锅前，把臂共话、举箸大啖，此情此景分外温情荡漾。当我看着眼前摆满一盘盘鲜红的羊肉时，心里那才叫一个舒坦啊！拿起长筷夹上一片轻薄的羊肉，在咕嘟咕嘟的锅中涮上一涮，再夹出来蘸上碗中的芝麻酱、花生酱放入口中咀嚼一番；然后再夹上两片羊肉涮一涮，蘸点蒜泥和辣椒，放入口中大嚼一番……实在是太美妙了，舌尖简直舒服得战栗了！在蒸腾的热气中，把鲜美的羊肉连同美酒一并纳入五脏庙里，温暖了整个寒冬。那一刻对于我来说，涮火锅就是福气，胃口好就是福气，吃饱喝足就是大大的福气了。待到羊肉涮嗨了、吃美了，也酒过三旬了，此时再往锅里放一些清淡的蔬菜来换换口味，是最合时宜了。
中华民族对于饮食的传说，众说不一，版本之多，趣味性强。毕竟嘛，中国文化博大精深，饮食文化，文化饮食，中国人对于吃的学问，向来也是乐意下功夫去琢磨的。郭德纲老师曾在其书《郭论》中有言：“人活一世什么最重要？也就是吃饭最重要，民以食为天，打到天边去也是这个道理，不管是为了吃饭而活着，还是为了活着而吃饭，反正谁也离不开吃饭……”这话说得多好，多实在啊，经典里有温度，淳朴中见深度。洞悉人间百态，笑握方寸之间。 我们家对于“吃”这件事，一直都非常乐意下功夫，因此我也一直很有口福，每每回家，只要一吃到美味的食物，我就感到开心和幸福。而我个人对于各种美食更是颇有心得，尤其是近几年，越来越偏爱火锅，家里光是各种锅具都添置了不少。火锅这个东西对我来说，是大有益处。首先，涮火锅节约又环保，吃火锅时丰俭随意，吃多少涮多少，不会浪费；其次，在生活节奏日益加快的今天，火锅不失为一种方便、快捷的饮食享受。如果邀请知己好友来家里小聚，必定是忙里忙外，台上灶下累得够呛，而火锅可以将复杂的厨房操作流程变得简单化，只需将买来的各种菜品清洗干净、摆上桌面，亲友们便可围坐一桌品尝佳肴，尽情地把酒言欢了。
吃火锅，汤料很重要，火锅底料里先用朝天椒、花椒、红油，葱姜等香料煸炒，再加上熬制了几个小时的鸡汤或大骨汤，把整个冬天都吃得红红火火、热气腾腾，真是够劲儿的，巴适得让人舌头都要掉下来了！
吃火锅当然离不开油碟，小碟子装入麻油，调入蒜泥、芝麻酱等佐料，将烫好的各种菜肴放入油碟中蘸着吃以增加口感。
如果是冬日里在家涮火锅，那么新鲜的牛羊肉便当仁不让地成为其中的主角，而火锅则会把感口的牛羊肉挥到了极致。除了牛羊肉之外，猪骨、鸡、鸭、鱼，内脏等食材，全都能丢入汤里，食材内容丰富，汤汁鲜美浓郁，吃起来更是酣畅淋漓。
火锅还具有排毒减肥之功效。即便是在炎夏，吃火锅的人也不会少。围坐在火锅旁边，涮得是不亦乐乎、吃得是汗流浃背，这不比桑拿蒸澡来得更经济实惠！ 忘记是曾经的哪位朋友说过：“一个人对另一个人最大的认同，就是可以互相吃对方的口水。”这话乍一听来是有些恶心，细想来“围桌而坐，举箸共食”本是中国人的传统饮食习惯，彰显了其乐融融、热闹和气的就餐氛围。中国人从分餐到再到合餐的转变，自隋唐五代就开始了。
什么是感情的试金石？当然是火锅。如果他（她）不乐意和你一起吃火锅，那就肯定不是你的知己良朋，或者说是你们的关系还没达到“相濡以沫”的程度，至少交情还不够瓷实。
想知道彼此的交情深不深，就得看火锅辣不辣，吃得有多热火朝天，就有多情深四海。能够陪你一起吃完一顿“九宫格”或“全红”锅底的人，那可能就是生死之交了。要知道有些肠胃不好的人，在吃了火锅后，当晚就被送医院看急诊的事例已屡见不鲜了。
所以，请珍惜每一个本不爱吃火锅，却唯独愿意陪你一起吃火锅的人吧。因为他们管得住自己的胃，却管不住自己的心。[1]
作者简介
周岑岑，安徽淮南人，中国散文学会会员、安徽省作协会员。