順時針行走(阿若)檢視原始碼討論檢視歷史
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《順時針行走》是中國當代作家阿若寫的散文。
作品欣賞
順時針行走
我有畫筆一枝，畫得出磕長頭的虔誠姿勢，卻畫不出他們心底如雪域高原般信仰的光芒；
我有畫筆一枝，畫得出12歲釋迦牟尼的等身像，卻畫不出文成公主眼中如太陽照耀萬物般仁愛的光輝；
我有畫筆一枝，畫得出瑪吉阿米美麗的容顏，卻畫不出倉央嘉措臉上如雲蒸霞蔚般深情的光澤。
——題記
（一）八廓街
在銀河系中，天體的運行似乎都是有規律可循的。而八廓街呢，是一個什麼磁場，或是一個什麼天體？
來到這裡的人們，似乎都像有了某個意念，順時針沿着街道行走起來。人們是在自轉，還是在公轉？
我也被人流席捲進來，隨着人們自然地行走着。
八廓街沒有見過我，我算一個陌生人。西藏的雲，西藏的太陽，西藏的星星，西藏的瑪尼堆都沒有見過我，這不足為奇。極少的時候，我能感覺自己存在。絕大多數的時候，我只是這個世界微不足道的背景。我喜歡這種感覺，我當然不在乎。我有時在夢裡很高大，幻想無所不能，好像擁有一切。夢醒了，依舊孑然故我。這顯然是癔症和卑微的投影。卑微就卑微，沒什麼了不起。裹挾在人群中，我四處張望，充滿新奇感。
一位穿着藏袍的老人進入我的視野。他右手舉在半空中，略與肩高。掌中握着一個黃色的經筒，有規律地旋轉着。他不疾不徐地走着，牽着我和一些人的視線。太陽在他臉上抹上了印記，高原在他臉上也留下了印記。黑紅色的臉膛上，表情平靜如水。他眼睛盯着前方，專注地行走，專注地轉着經筒。粗大鼻孔下的嘴唇不為人知地翕動着，他在默默地念着經文。他自己也許聽不見，但他的心聽見了。芸芸眾生，於他而言，不是不存在，而是一種微弱的存在，就像一滴水， 就像一棵樹，或是一片飄移的雲彩，一空閃閃爍爍會說話的星星……
經過身旁時，我虔誠地合上手掌，貼上面額。他視而不見，像風一樣，輕輕地飄過去了。他或許是一枝蘆葦，一枝有思想的蘆葦，徑行天地間。
下午的陽光直射在一堵黃色的牆壁上，有些晃眼。牆壁下擺放着一些長條的木凳子，淺紅色的油漆有些斑駁脫落。走得有些累了，我坐了下來，用眼睛打量周遭的風景。旁邊的「清政府駐藏大臣衙門」是一個有藏式風格的建築，外觀是三層樓房院落。或許是下班了，門冷臉素顏，沒有一絲暖色。時光輕淺不羈，一個王朝的背影投射在這座高原城市上，多少讓人想起頂戴花翎、長袍朝珠、滿清八旗、馬背騎射、總督巡撫之類的歷史細節來。衙門前的廣場上，一位漢族姑娘，穿上一襲合身的藏服，讓人眼睛一亮。裡面是白色高領的棉扣襯衣，外面斜套大金鳳凰的紅色外袍，頭上戴着鑲滿珍珠瑪瑙的頭飾，喜慶熱烈的氣息撲面而來。她的男友在左右開心地望着，攝影師認真地拍攝着她的一顰一笑。那笑容，可以融化千年積雪。我都有點呆了。
一個外地姑娘跑過來，很友好地讓我起來，幫她照張相。她坐在我剛才的位置上，戴上一副寬邊坤式墨鏡。然後故意把頭髮散發開來，順勢向右邊擼了一把，左邊的臉完整地露了出來，白皙而光亮。她的兩隻腳疊放在一起，微微翹起，雙手似實還虛地搭放在右膝蓋上，很嫵媚地樣子。她腳上的那雙皮鞋很惹眼，猩紅色，讓人想起瑪麗蓮·夢露的性感紅唇。拿過手機，她心滿意足地走了。我也不甘心，學着她妖嬈的姿勢讓人幫忙照了一張相，不知照相的人是否啞然失笑。
順時針轉的人越來越多，仿佛洪流。我似一葉小舟，在洪流中沉浮。八廓街是個不規則的圓形，人們一圈一圈地走着，就像在用腳步畫着一個一個圓圓的太陽，月亮，或者地球，不斷地重複開始，不斷地開始重複，是寓意功德圓滿，還是昭示人生圓滿？是呼喚世界泰，還是追求社會大同？
街邊商店的名字都很有特色：「格桑梅朵」、「藏緣聖寶」、「彌雲藏服」、「索繞茶館」、「格傅銀器」、「德勒古玩」……第一次強烈感覺到民族語言的奧妙：只識其字，不明其義。走進一家飾品店，身着民族服裝的卓瑪熱情地迎了上來。在琳琅滿目的物件中，我看中了氂牛牛頭的掛飾品。牛頭正中刻着藏文的六字真言，一條黑色的繩子系在牛頭兩角之間，繩子的兩端吊着兩個小小的紅球，仿佛生於南國的相思紅豆。我知道，牛頭作為藏族同胞共同的圖騰而贏得崇拜和敬仰，也是一種平安的象徵。我在偏遠的山頭見過它，在潺潺的溪流旁邊見過它；我在村舍的莊門屋頂上見過它，在一些紅牆高築的寺院周圍見過它，它似乎無處不在。我用心地挑選了三個沒有瑕疵而幾近完美的掛件，收入囊中，一個給我年近八旬的母親，一個給我共挽鹿車的妻子，一個給我金釵之年的女兒。或許它們本身並不值錢，但卻是我認為西藏之行帶給她們最珍貴的禮物。
（二）大昭寺
走得有些累了，我在一塊碑前停了下來。碑石並不高大，四面有護欄，護欄內還有玻璃隔離着，似乎不想讓人太靠近，有點嚴肅的樣子。這是「唐蕃會盟碑」，碑石有些風化了，上面的文字模糊不清。不管怎樣，這是一段歷史的回憶，記錄着1000多年前漢藏之間友好的情誼。旁邊的柳樹卻很親和，隨風飄揚，婀娜動人，或許有些當年文成公主明媚的風姿。這些風物多多少少與那個所謂盛世的唐朝有關，與和親有關，與民族交融有關。這些睜開眼不見，閉着眼就能想的事情，正躺在發黃的史書中打瞌睡。
公主柳的對面就是大昭寺。門楣上，整齊地掛着一些吉祥結、金輪、寶瓶等繪畫精品，是藏族最常見而又最具有濃郁風情的八吉祥圖案。它們與佛法或佛陀息息相關，被賦予了一些深刻的內涵。大昭寺內有12歲釋迦牟尼的等身像，還有文成公主的塑像。文成公主體貧恤苦，教人耕織，又懂醫術，為人治病，深得藏民擁戴，是藏民心中的「綠度母」。她仁愛的光輝灑遍雪域高原。 我沒有抬腳進去觀賞，眼前的一幕讓我止住了腳步。寺前的兩層平台上，零亂而似乎也有規律地站着一些人。他們是佛教的信仰者，沒統一的口令，各自按規定做着原地磕長頭的動作，從容而有序，循環往復。這種「磕長頭」的方式，是藏地歷經千年風雨磨礪、滄桑變遷而獨獨未變的一種支持信仰、簡單力行的修煉行為，通過一次次的叩拜，一次次的持誦，一次次的心、口、意結合，無比接近佛祖，接近內心的平和與堅韌。這種平和與堅韌無聲地隱藏在前往聖地的風雪路上，在與佛祖一次次心靈的交匯中，在一次次讓自己貼近塵土的叩拜中。一俯一起，或許就是探究人生的終極意義。於他們而言，磕十萬個長頭，就像日月經天，就像江河行地一樣自然。那個拉薩城最大的王——倉央嘉措畢竟是詩人，他瀟灑地說，那一年，磕長頭匍匐在山路，不為覲見，只為貼着你的溫暖。我不知道他是否在遙遠的山路上磕過長頭，是否真的匍匐大地，給過大地溫暖？
我擠在路旁，仔細地看着這些人們，心中蓄滿好奇與探究。他們規規矩矩站好，雙手合十，高舉過頭，再下移至胸前，然後雙手自胸前移開，與地面平行前身，掌心朝下俯地，膝蓋先着地，後全身俯地，額頭輕叩地面。再站起，重新開始。他們的嘴巴一直翕動着，口中念念有詞，多為誦六字真言，讀作「啊嘛呢叭咪哞」，是印度教密宗的「真寶言」。在此過程中，口與手並用，六字真言誦念之聲連續不斷。他們將更多的專注放在了每一個行為的過程中，而不是最終的結果——他們似乎不問結果。一次合什，就是一次花開。一次仆俯，就是一次蒂落。一次起身，就是一次涅槃。他們形神自顧，無他，無我，無風雨，無世界，無塵埃。
這些來自四面八方的人們，一路爬山涉水、風餐露宿、行等身禮，朝聖到心中的聖地拉薩大昭寺，來完成心愿。朝聖者中的大部分人臉龐都布滿灰塵，額頭上刻滿了皺紋，就像日月山川的印記。有的額頭上還有一大塊明顯的繭子，有的因為磕出了血，又結成了黑痂。還有的頭髮亂蓬蓬的，糾結成一團，似一團蓬草在風中歌唱。有的鞋前面張開了一個大口子，幾個腳趾頭無助地四處張望，打量着這個新奇的世界。還有的人身前披掛的圍裙已經補了補丁，漬跡斑斑，恍若這個世界的棄民。但他們那一雙雙閃亮的眼睛，就像一盞永不熄滅的神燈撲閃着。當然，還有那種與生俱來的安靜、平和、不驚、不辱、不慌、不亂的神情，讓人肅然，幾不能語。他們每走一步都是匍匐朝拜，讓身體與大地緊密地結合，不留縫隙。我們用知覺了解世界，他們用身體丈量世界，給大地一絲暖意。大地以最寬闊的胸懷接納了他們，高山河流溫潤了他們，不僅身體，還有靈魂，還有信仰。大昭寺的釋迦牟尼殿前，有一根釘滿了牙齒的立柱。那是死在路上的長磕者們的牙齒。路遇者幫他們到達了這個朝聖的地方，算是幫他們了卻心愿。一顆顆牙齒密布其上，雖有點凌亂，卻無聲地訴說着什麼。不自覺地想起電影《可可西里》，想起那句台詞：「你見過磕長頭的人嗎？他們的手和臉髒得很，可他們的心靈特別乾淨。」
我在電視上無數次地見過他們，我在318國道上數次見過他們，我還在西藏的很多地方見過他們。他們不僅僅是風景，更是一種修行。不修今生修來世。這樣執着地苦苦修行，真的可以換來更美好的來世麼？不得而知。問一位臉上有高原紅的藏族姑娘。姑娘有些茫然地看了看我，然後望向了茫茫天宇。此時，拉薩頭頂的深藍高遠而寥廓，有些白得發亮的雲彩，就像天海上一塊塊並不和色的新鮮補丁。長天雲氣，流行無所止極。
我不是佛教信仰者，沒有那種執著的意念，可每次見到他們，心中總會有一份特別的觸動。萬里不遙，滴水穿石。對於心中蓄滿信仰的人們，有什麼可以阻擋的呢。
回到只有海拔100餘米的平原的家中，我試着在地板上磕了一次長頭。俯下身的那一刻，五體平實地投放在地，感覺天不再高，地不再深，一種素靜、踏實、悠遠、安寧地情緒充滿心神，物我兩忘，世界闃寂。惟有心跳撲騰，與天地同頻，與日月共振。
（三）瑪吉阿米
最具神秘性和吸引力的，應該是那座並不高大突出的「黃房子」。轉第一圈時我沒有留意它，走第二圈，我也沒在意它。第三圈時，看見不停地有人駐足，與它合影照相，或者掀開門帘上樓，我才把眼睛貼在它身上，仔細觀察與探究。
這座房子在八廓街的東南角，一、二樓的結合部，寫着「瑪吉阿米」四個字，我不知道什麼意思。在西藏的很多地方，我都會找到這種感覺。之前，在廣袤的新疆行走也是這樣。唯一不同的就是附近的房子大多是白色的牆壁，而它被刷成了黃色，在這些建築中稍微有些惹眼，在一種朦朧的莊重下，有點飄渺的詩意。
黃房子與倉央嘉措有關。他是六世達賴喇嘛，也是一個才華橫溢的浪漫主義詩人。愛好文學的人或許都知道他。當然，喜歡愛情故事的人也都了解他。多年以前，我曾經讀過他的詩，深情自心底汩汩流淌出來的樣子，有人喜歡得不得了。我也喜歡他，他的詩真情而有哲理性，寫實而少修飾，很多節奏韻律優美的「六字詩」被傳唱而經典，像風一樣在雪域高原四處飄蕩。「瑪吉阿米」是《倉央嘉措情歌》里獨創的一個文學詞彙，有空前絕後之說。從宗教角度、從政治角度、從文學角度都有人對其作出過不同的解釋。我還是願意把它理解以美好而浪漫的愛情故事為背景的文學詞彙：純潔少女、未嫁姑娘，或引申為美麗的遺夢。那個夜晚是再普通不過的夜晚，不普通的是兩個人的相遇。夜色有些恍惚，恍惚得有些詩意。年輕的倉央嘉措來到八廓街東南角的這座酒館裡，不知是尋覓還是等待？布簾掀起處，閃着皎潔月光般純美的少女不期而至。閉月羞花，她美麗的容顏和光芒自在的神情闖進了倉央嘉措的心。不知他是否唐突，或是勇敢。不知她是否拒絕，或是有意。但自此以後，月光少女卻再也沒有出現過。這就是情僧眼中的「瑪吉阿米」。愛上一個人，或許就是某次回眸的一瞬間。我相信緣份，也相信一見鍾情。倉央嘉措的尋找與等待，沒有成就愛情姻緣，卻成就了詩與歌。
在那東方山頂，
升起白白的月亮，
瑪吉阿米的面容，
漸漸浮現心上
…… ……
如果不曾相見
人們就不會相戀
如果不曾相知
怎會受着相思的熬煎
…… ……
倉央嘉措多少還是有些敏感、多情，甚至痴心妄想。這是我世俗的揣度。好奇心驅使我掀起了門帘，順着窄窄的樓梯拾級而上。明亮的燈光打在黃色的內牆上，揉合成一種暖意和馨香，讓人心生美好。
二樓拐角處，垂掛着一張圖畫，有倉央嘉措那首家弦戶誦的詩，也有一個美少女。「瑪吉阿米」低頭望着我，少了一絲朦朧的詩感，卻多了一分人間的煙火。這是一個西藏風情的餐廳，亦或餐吧，牆上有一些西藏題材的油畫，還有一些藝術飾品，當然少不了濃郁民族特色的唐卡。大廳里有一些桌椅，可以就餐，也可以喝酒聊天。一些人顧自吃着，聊着，大多是年輕人，有碧眼金髮的外國青年夾雜其間。他們慢不經意地揮灑着時光與青春，或許還有愛情。我已經不算年輕，除了羨慕，還有一點小小小心眼的妒忌。
揀了一個靠窗的位置坐下，藏族姑娘熱情地走了過來。我點了酸蘿蔔炒牛肉、糌粑坨坨和酥油茶，自斟自飲起來。桌上隨意地放着一本留言簿，順手打開，上面寫滿了各種語詞。
「期待一份奇遇！」
「總有一天，你的名字，將會出現在我的戶口本上。」
「我會再來，你還會來嗎？」
「在海拔三千多米的地方，想你，想你，想你！」
「瑪吉阿米是我遙遙旅程中難忘驛站，窗外的夜幕，閃爍的酥油燈，都讓感受到這裡散發出的溫馨成分。」
「平常喝半斤不在話下，在這裡喝了一瓶啤酒就醉了。這是高原反應嗎，還是瑪吉阿米的魅力所在？」
…… ……
空氣中有青稞酒的綿軟，有烤羊排的焦嫩，有糌粑坨坨的醇厚，還有一種熟悉或不熟悉的曖昧，愛，或者脈脈的溫情恣意涌動，讓人繾綣纏綿。
陽光透過玻璃照射下來，給斜對面桌上的姑娘臉上塗抹了一層暖色調。她專注地看着什麼，秀髮瀑布般流瀉下來，勾勒出她梨白的臉龐一道柔和的曲線，凸凹有致，懸崖般的質感撲面而來。輕抿着的嘴唇上方，挺拔油蠟的鼻翼微微翕動，雕塑的圓潤讓人心柔軟起來。美，不要太極致，一切剛剛好。
姑娘偶然地抬起頭，見我關注，沖我一笑，眼裡平疇沃野，海天一色。我有些出神，沒敢挪動身子。我不知道，挪動是呼應，還是莽撞；是成全，還是破壞。我也笑了笑，春風化雨，楊柳含煙。
不斷地有人起身離席，不斷地有人進來，一切都自然而隨性。我沒有看見瑪吉阿米，她早已離開了，或許她根本就沒有來過。口口相傳的故事，亦或傳說，風化成一行行詩，一首首歌，在渴望情人的情人嘴裡流淌。
我也未能免俗，離開時，找了一張粉紅的紙簽，搜腸刮肚寫下兩行小字：
「存在，與彼此存在；
期待，與彼此期待。」
期待什麼，我也不甚明了。斯時斯地說不清的某種寫真心情。
下得樓來，八廓街上仍有許多人在順時針行走。我四處觀望，見黃房子旁邊有一高高的經幡柱，就像一個醒目的坐標。把這座具有傳奇故事色彩的房子標註在八廓街，標註在拉薩，標註在西藏，標註在愛情的角角落落。這是喻示，還是導引？
愛情是永恆的，當然也是美好的。書上是這麼說的，似乎也沒有人不相信。[1]
作者簡介
阿若，本名張向前，中國散文學會會員，河南省作協會員，2018年巴金文學院中青年作家高研班學員。。