難忘菱湖菜(菱子)
作品欣賞
難忘菱湖菜
我的故鄉是典型的江南水鄉，曾經「林家鋪子」的拍攝地，被稱作東方威尼斯的菱湖。
說到美食，有一個本地人瞭然於心的名稱叫「菱湖菜」，它時時牽動遊子們戀家愛鄉的心。有朋自遠方來了，自然要趕去菱湖吃一頓；某地有菱湖人開出新的飯館、麵館了，也免不了奔走相告吆五喝六前往；席間碰到相熟的老鄉，除了品菜吃麵，還與掌勺的交流一番，談起某街某巷某師傅的菜，談起某家某人曾經的故事，即使一碗麵也吃出幾分鄉情和鄉味來。
菱湖菜不像川菜麻辣、粵菜清淡、蘇州的甜膩、寧波的咸鮮，也沒有滿漢全席的濃烈，杭幫菜的融合，但它卻有獨到之處，最大的特色我想應該是「純粹」。孤島小鎮時光不變，受外系的干擾也少；水清地肥，食材尤其豐沛鮮嫩；生活富足悠閒，做法精細講究。菱湖菜能讓人在原汁原味中品出用心用力的獨特滋味，品出只可意會不能言傳的傳統口感，還有合着菜的溫情與滿足。
當然，是不是正宗菱湖人首先看他會不會吃蝦了。我一直以為鹽水蝦是蝦的最高境界，除了鹽不用任何調味。配上綠色的蔥段白色的蒜苔，跳躍着的青蝦下鍋那一刻，總使我想起「落鍋蝦公着紅袍」的對聯軼事。粉紅晶瑩的鹽水蝦原汁原味，細嚼肉質有彈性，咸中帶一絲甜，最能吃出蝦肉的品質：河裡的還是塘里的、冬季的還是夏季的，風味各不相同；水質清濁、野生飼養自然也逃不過菱湖人挑剔的味蕾。筷子夾到嘴裡，出來連頭帶尾的完整蝦殼，緊接着第二隻又送進去，非常有節奏感，一餐下來蝦殼可以整整齊齊排成蝦兵陣列。
這樣的美味在菱湖是再尋常不過的，菱湖四面環水，河湖漾塘孕育出豐富的水產，即使在物質匱乏的年代，餐桌上也少不了河鮮美味。小時候見我哥哥一個猛子紮下水去，回上來嘴巴里塞滿了青色半透明的蝦，往返幾次便是晚餐的美食。女兒小時候，我母親常常用小蝦擠出蝦仁放些鹽和蔥姜爆炒，拌麵吃味道極鮮，讀了大學回來還常常纏着要外婆做蝦仁面吃。
湖鮮的特點就在其鮮度，前些年老恆和用魚蝦首次釀出了極其鮮美的醬油，頓成調味界新寵。再拿蝦說事，鮮美和高難度還數油爆蝦，它的做法複雜一些，平時就不常做了，但離開菱湖後吃遍餐館，仍然覺得大哥做的最好吃。那顏色紅亮，殼肉分離，調料入味，口感咸鮮甜嫩有嚼勁，能細細品出蝦的原味和料的原汁，吃水產不宜胖對身體沒有罪惡感，一隻又一隻根本停不下來，一大碗從來都不會剩，是近幾年我們周末大家庭聚會出鏡率最高的。
想來菱湖水產的鮮美是與水、氣候和環境相關吧，當年小鎮唯一的一個科研院所就是省淡水研究所，那裡草木扶疏，環境清幽，緊鄰我們居住的菱湖醫院，可謂小鎮高知集聚地。那時我們小孩子常常攀過牆去，那裡地域寬廣，河塘縱橫，是我們活動遊戲的好去處。
淡水所研究員的工作在我們看來很神秘，看似默默無聞的在業內卻頗有些名氣，比如我尊敬的政協老領導許步紹，他帶領團隊研究螃蟹人工育苗成功而獲得國家科技進步一等獎，使得菱湖的螃蟹不僅滿足了本地居民的胃口，也滿足江浙滬一帶、尤其是上海人的大胃口。淡水所的魚病防治研究也出了全國頂尖的成果，大大提高水產產量。
如今，菱湖水產養殖高手遍布全國各地，哪裡有大規模淡水養殖，哪裡就能見到菱湖人的蹤影。當然，人工繁育養殖後的水產，其口感品質在菱湖人吃來總覺得不如從前了。
有一些美食總是與家聯繫在一起，比如蟹粉。冬季螃蟹快落市的時候，量大價賤，母親會買一大堆來蒸熟，然後整個晚上耐心的一隻一隻把肉和黃拆出來，加鹽用油熬好，又一瓶一瓶裝在大口瓶中。這可以吃一個冬天的美味，無論配菜還是佐面，都是上好佳肴，絲絲縷縷口口入味。沒有蟹粉的日子，大哥會做一道薑汁蛋，那種稠粘的感覺吃起來就像蘸了醋的蟹黃，曾經屢屢騙過我這個不諳世事的小孩，就算後來知道是姜醋和雞蛋黃，也還是喜歡吃。
而我更喜歡秋冬時節一家人關上門，圍坐在暖黃色的吊燈下一起吃螃蟹的感覺，滿滿一蒸籠紅彤彤的螃蟹端上桌來，趁熱掰開蟹蓋，剔除那法海和蟹胃蟹肺等不可食部分，蘸着用本地出產的玫瑰米醋加糖、薑末配置的調料，神色專注酣暢淋漓，不用顧及形象動作，吃得乾乾淨淨，吃得嘴唇發痛，吃的飽不思飯、吃得再也不想吃螃蟹了。那種暢快過癮一直令我懷念，所以現在仍不喜歡在飯店裡一大桌菜配着螃蟹吃的感覺，思想渙散胡亂咀嚼，簡直是暴疹天物。
去年，我們陪着母親在她生命的最後幾個月，吃遍了想吃的所有菱湖美食後，母親說：我覺得很滿足，此生不留遺憾了。
作者簡介
菱子，原名王力，1970年5月生於「詩縣」舒蘭。