行往林芝(馬進思)檢視原始碼討論檢視歷史
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行往林芝是中國當代作家馬進思寫的散文。
作品欣賞
行往林芝
林芝，據說是由藏文的「尼池」音譯而來，意為「太陽的寶座。」是很多人心神嚮往的雪域天堂。據說那裡有着仙境般的春天。
行往林芝，自己已是想了很久，可始終沒有成行。這次借着五一假期，便同幾位情趣相投的援友相商,自行同旅行社商量，組團去林芝看看，也不枉西藏之行。
從拉薩到林芝只有800多里的路程。但由於西藏曾發生了兩起特大交通事故和正在修路的原因。從上到下，都採取了嚴格的限速限時限人的交通管制措施。估計到達的時間也得在十六七個小時以上。
第二天，天還沒有放亮，幾位援友就已開始提着包，在樓道里你呼我應的相互招呼着，急匆匆的上了早已停在了公寓外的車。
公寓就在川藏線的邊上，此時正在修建着一條從拉薩到林芝的高等級公路。因新路基本上是順着老路的走向，這樣新舊路會不斷的重合着。可這時的舊路，已面目皆非；而這時的新路，還只是雛形。行車，只能走很多臨時修建的輔路便道。可是這些便道，經過載重車輛來回不斷的碾壓，已是溝溝坎坎，坑坑窪窪。車子行走在上面，緩慢而猶如在浪中行船，時急時緩，時停時走，讓你前撲後仰，左右搖晃。不大一會兒，就讓人感到眩暈噁心。
好在行了幾十里路後，終於走上了還算平坦的舊道，車子穩了很多，大家的情緒也好了很多。
車窗外，依舊是黑暗和零星的燈火相伴。直到車子停在了藏王松贊干布的出生地，天才放亮。這個村子名叫強巴敏久林，屬墨竹工卡縣的甲瑪鄉，正好位於318國道的旁邊。甲瑪在藏語裡意為「百里挑一的富地」，據說古時，這裡群山環繞，水草豐足。在松贊干布的父親當政的時候，這裡曾建有豪華的強巴敏居宮，但在悠長的歲月里，只留下了傳說。現在這裡正在抓緊時間仿建一座強巴敏居宮，以供旅遊參觀。
大家下車急急忙忙的站在一塊紀念碑前，攝像留影。在路對面的高大的牌樓下，有兩隻藏獒，被人牽着，導遊說只要你的鏡頭中出現它，也會被主人要錢。不過有一對狗頗有研究的援友說，其實他們牽着的不是真正的藏獒，只能說是長相比較兇猛的藏狗。
自己還沒來得及留影，導遊就已催着前行，只好作罷。
這時自己也能看清楚外邊的景了。隨着車子一直緊依公路而的，是不離不棄的拉薩河。不過，它是向西而流，我們是向東而行。
遠處的群山，依舊是那樣雄偉巍峨； 四周的村落，依舊是那樣色彩艷麗而又恬靜。既是這麼早，也能看到散落的氂牛，正悠閒的在河灘和山坡上啃草。
隨着車子的怒吼聲越來越大，路也漸漸變的陡峭了，彎度和坡度越來越大，越來越多。車子上的人們，卻又恢復了上車睡覺的習慣。我已沒有睡意，使勁兒的擦擦已有霜氣的玻璃，看到更多的，只是奔騰流淌的拉薩河，越來越多的氂牛群，甚至還能看到不遠處半山腰間白牆紅屋的寺廟。近處，一閃而過的柳樹，讓蒼老的樹身和綠意的枝椏極不和諧的搭配着。而更多忙碌的場景是：一台台各式的機械，一個個辛苦的身影，在全力以赴的興建着雪域高原上最長的一條高等級公路。
太陽出來了，拉薩河的流水卻漸漸的變小了，雖然它占着很寬的河道，但它卻沒有了奔騰咆哮的氣勢，變的細小但又執着。讓你想不到的是，河兩邊的一叢叢的植被卻變得越來越茂盛，只是顏色卻是黑褐色的並泛點淡淡的紅色，估計有很多的刺吧。而氂牛，這時卻成群結隊的，散落在那裡。不遠處，是一堆一堆的，堆砌成錐形的，煞是好看的干牛糞堆。
車子停住了，細一打聽，才知是除了例行的安全檢查外。主要是前方有拉薩最出名的日多溫泉，相傳藏傳佛教的創始人蓮花生大師在親臨日多溫泉沐浴後說：在此沐浴，能洗掉人以往的罪孽，能洗淨人的靈魂，能激發人做出有利於他人的好事情，能給人帶來好運，稱此水為神水，所以到此朝拜、沐浴、取水的人絡繹不絕，也會時常造成道路的堵塞。
現在日多溫泉只對藏族和蒙古族免費，估計他們都信仰藏傳佛教的原因吧，而一般遊客得交90元。
等了好一會兒，車子繼續前行，天藍的純淨冰潔；山也越來越高，只是不知從什麼時侯起，眼前已完全是雪的世界。遠的近的，高的低的，陡的緩的，連的斷的，所有的山，像是冰砌玉造似的。即使仍然悠閒的不知是啃雪還是覓草的氂牛，也變成了移動的黑點，有些毛髮花白或純白的氂牛，甚至讓你忽略了它們的存在。援友們一個個都驚訝的用像機隔着玻璃拍照，從咔嚓咔嚓不停地聲音中，證明他們都已找到了自己認為最美的風景。
可車的喘聲和車上人的喘聲都越來越急促，有幾個援友都說頭脹痛的厲害。當導遊說出這裡已是5千多米高的米拉山口時，每個人覺得有這樣的反應也就不足為奇了。山口上有無數條五彩經幡飄蕩搖曳，似是向上蒼神靈傳達着藏民的虔誠願望。在經幡飄動的幾塊巨石上，有兩頭巨大的銅色的氂牛雕像，一頭仰視天，一頭俯視地，在它們旁邊，有頭平視遠方的牛犢，顯得膽怯而朝氣。我想，它們應該是這片土地上無可爭議的雪域精靈啊！
車子沒有停，那裡正有幾位交警，用不可更改的手勢，指揮着每一輛車子有序緩慢地通過。我也知道：米拉山口，不僅僅是拉薩和林芝的天然界別，而且，它更是拉薩河和尼洋河的發源地。但它們，一條向西平緩流去，一條向東急喘而去。雖然背道而馳，但最後，都殊路同歸，在山南匯入了雅魯藏布江。
翻過銀裝素裹的米拉山口，我看到了山的兩邊，截然不同的風景。
漸漸地植被越來越多，愈來愈綠。 尼洋河，這條林芝的母親河，據說是一位因思念而傷心的少女的淚水。但我們都看不到她傷心欲絕的面容，但能聽到她汩汩不絕的淚水，並始終陪伴我們。
米拉山下，是典型的高原牧場，雪也似乎一下子少了許多，映入你眼帘的，是似綠未綠的草，是成群結隊的氂牛。所有的氂牛，都似乎有着自己的領地。有的低頭前行，有的抬頭張望，有的恬靜的蜷臥着，有的悠閒的向河邊踱去，有的慢慢的向山上爬去。在這裡，它們盡情的享受着自由和懶散；在這裡，你也看不到牧人，看到的，只有幾家建築風格相近，但屋頂是紅藍顏色區分的藏屋。不過讓人驚訝的是，在米拉山口的那邊全是平緩的屋頂，在這裡卻都成了檐式陡立的屋頂。估計是雨水豐沛的原因吧！而屋子的上空，總飄着縷縷的藍煙和彩色的經幡，不過從經幡的色彩和形狀來看，跟拉薩地區有着明顯的不同，估計它們是屬於不同的宗教流派吧。
隨着河的曲折婉轉，路也在千折百回。不知是水依着路，還是路戀着水，總之，二者相依同行。
車子的上的人隨着窗外綠植的增多和越來越茂盛，睡意似乎也遠去了。看到那流綠泛白的河水，看着那疊翠染綠的群山，眺望那妖嬈的山峰，不時的發出嘖嘖驚嘆，大自然的刀斧神功和開拓者的披荊斬棘，讓我們看到了這美不勝收的風景。
車子行駛了好久，停在了路邊，河中間有塊寫有中流砥柱的巨石，甚是奇特。掛滿的經幡，足以說明它在藏人心中的崇高地位。河水在此也有些焦躁不安，似乎是巨石攔住了去路，變得狂傲咆哮。但巨石的堅挺屹立，流水的執着堅定，都應是人們生活的態度。在河的四周，千姿百態的山峰，都躺在藍天的懷裡，讓白雪和綠樹組合，讓氂牛和草地組合；而在山峰的腳下，讓藏屋和經幡組合，讓流水和巨石組合。偶爾劃翅飛掠而過的禿鷲，似乎成了這組合中的神韻，讓你沉溺於這絕配的組合中，發現了自己的渺小和多餘。
車子過了工布江達縣不遠時，導遊指着一個依山傍水，被桃花和綠樹環抱的一個村子說，它叫阿沛村，在這個村里出了兩位國家領導人，一位是阿沛 阿旺晉美，另一位是他的妻子阿沛 才旦卓嘎。前者是「偉大的愛國主義者，著名的社會活動家，藏族人民的優秀兒子，我國民族工作的傑出領導人。」後者是「早期西藏婦女工作的開拓者和領導者。」 導遊說，1935年，25歲的出身西藏貴族霍康家族的阿旺晉美與阿沛家族20歲的女主人才旦卓嘎成親，入贅阿沛家。婚後，他以阿沛家族繼承人身份向西藏噶廈政府申請出仕獲准，正式承襲了阿沛名號，改名阿沛·阿旺晉美。他們婚後共生育了12個子女。據說毛主席有次問阿沛阿旺晉美有幾個孩子時，他說有12個。毛主席笑着說「好啊!西藏人口太少了，你對西藏工作有貢獻，對發展西藏人口也有貢獻!」
很快的，車子就偏離了主路，拐了一個大彎，順着尼洋河的另一支流巴河，逶迤逆行。巴河流量不大，但也是一條綠的透底的河，四周，除去恬靜漂亮的藏屋，就是蒼松翠柏和白雪裝飾的山，甚至在有的地方，松柏都跑到了山頂上強占了雪的領地，讓人很是不可思議和驚嘆！
當再無路可走的時，就到了西藏最美麗的湖泊巴松措。巴松措在藏語裡的意思是「綠色的水」，據說湖面海拔3700多米，是藏傳佛教寧瑪派的神湖和聖地。這一池綠的透藍的湖水，如一塊無瑕的綠松石鑲嵌在山谷中，湖中只有雪峰和松柏的倒影。據說它也是林芝地區最早為人所知的風景區。距湖岸大約一百米處有一座小島，名為扎西島，傳說該島是「空心島」，即島與湖底是不相連而漂浮在湖水上的。雖然只是個傳說，卻讓人覺得甚為神奇。現在有一座浮橋相連，小島上建有「錯宗工巴寺」，據說建於唐代末年，距今已有1500多年的歷史了。錯宗寺為土木結構，上下兩層，殿內主供蓮花生、千手觀音和金童玉女。小島上有桃抱松的奇樹和那歷盡千年的松柏，讓你深深體會到了什麼叫滄桑和歷史的印跡。那一柱直立在寺前幾十米高的樹杆，足以讓你感嘆歲月的流失和它容顏的老去，但它不朽的精神巋然屹立。
走出巴松措，天色漸晚，重新回歸到尼洋河畔。因為修路，車子只能行走在凸凹不平的便道上。車子的上蹦下跳，忽停急走，讓你體會到什麼叫顛簸之苦。好在還有尼洋河流水輕浪的歌唱，還有時而團簇綻放，時而獨株芬芳的桃花，讓你體會到了什麼叫眼在仙境中，身在魔窟中的享受和折磨。
漸漸地，遠處的燈光輝煌一片，我知道，經過了十多個小時的奔波，終於到了八一鎮，這裡，不僅是林芝的中心，更是讓我們疲備休息的地方！
林芝，果然是天然氧吧。在拉薩時，常常難以入眠。而在這裡，不知是累的，還是氧氣充足。眼一閉一睜，竟然又到了趕路的時間，去向是雅魯藏布大拐彎的地方。
晚間的行車，連方向都分辨不清，看到的只是星星點點，或明或暗的燈。車燈前邊的樹，像一座座拱形的門，而車子不停的駛進無盡的門裡。
天亮的時，灰暗的雲籠罩着，四周都是巍巍的高山。雅魯藏布江，看不到波浪，也聽不到咆哮，而是像一條墨玉般的緞帶，在很寬的河灘上，繞來繞去，平靜前行。峽谷的兩邊，都是重疊的山，陡峭的嶺。在山谷稍有平緩的山坳或平台上，有高低錯落，零星分散的藏屋。那白色的院牆，藍色或粉色的屋頂；還有平整的田疇，綠色的青稞苗，一團團一簇簇盛開的桃花都讓青山作為背景，都讓綠波從腳下走過，組合成一幅幅絕美的田園風景。
路過一個叫丹娘沙丘的地方，很是讓人奇怪，一處巨大的米黃的沙丘，形如人雙掌合一的手。可沙丘後邊是蒼翠的山，前面是淡藍的水。那沙是怎麼形成的呢？讓人百思不得其解，有人說是這兒是個風口，是千年以來，不斷吹來的細沙積累而成。可為什麼在雅魯藏布江浪濤澎湃時，都沒有沖走呢？也許大自然有着很多讓人說不明白的奧秘。
車子在縈繞的山路上戰戰兢兢的行走，終於到了雅魯藏布江景區的門口。雲，似乎更低了，讓人有些壓抑。但門口的藏族婦女，用一口流利的漢語招呼着自己的特產青稞餅和花玉米，很是讓同車的援友飽嘗了口福。
神奇的傳說，哀婉的愛情故事，似乎是所有景區共有的特點。千年的桑樹，石頭上的桃樹，都賦予了它們最美麗的傳說。而這時，最吸人遊人目光的，是在景區內結隊閒遊的藏香豬，所有的車輛，在碰上它們時，都得小心翼翼，稍有不慎，它的價值，就會在這裡得到從沒有的最大化。
車子在狹窄的緊貼崖壁的小道上驚險的行走，每當對面來一輛車時，總會費很大的勁兒才能躲開。這時唯一讓驚恐眼神躲開的，就是看遠處的山，看峽谷中的水。
等用手觸摸到的江水時，它似乎也有了氣勢，並從拐彎處咆哮着，讓綠波白浪，不斷的沖刷着不走的卵石。而雪山上的天空，漸漸亮了起來，並看到了藍色的雲縫。我們多麼期待能看到永遠只在電視畫面中出現的南迦巴瓦峰啊！但導遊的一句十有八回沒人看到，讓我們也很是失望。但還是堅持到了最後一個觀景點。忽然，跟神話似的，隨着人們的尖叫。山頂的雲峰漸漸隱去，藍天的縫隙中，南迦巴瓦峰，這把在藏語裡「直刺藍天的劍」，竟神奇的出現了。猶如海市蜃樓般，巍峨的不知該怎麼仰視，那種純淨的白，那種天堂般的景，美的讓人窒息。聽到的，只是響個不停的拍照聲。有雲又過來了，雪峰又隱去了，滿足和遺憾，在每一個人的臉上，呈現出不同的表情。
該看的看了，該走的走了。在快出景區時，藍天已讓南迦巴瓦峰傲然屹立，但每個人都沒有了剛才的興奮。
同導遊和司機的爭論，好像是個永不枯竭的話題。緊依印控線的南伊溝，導遊和司機要價都太高。在我們都決心不去時，導遊和司機卻竟以極不情願的表情，答應了又去。
這是一個由邊防軍人控制的地區，在履行完嚴格的手續後。電瓶車拉着我們看到了完全不同的風景。那高直的冷杉，紅柄柳等無數叫不上名的樹種，從雪峰到山腳，相互錯落交織着，有序而有形。珞巴族的文化我沒有看到多少，但據說從地下挖出的近三年的山藥，那小小的一塊，讓我嘗到了澱粉塊的味道。
清清的溪流，看不到任何的雜質。而在兩旁的樹上，美麗的樹掛，參天的雲杉，倒下的，縱橫交錯的，不知沉睡了多少年的古木，鋪滿厚厚的黃色苔蘚。那樹根宛如開屏的孔雀，不知吸引了多少遊客的眼光。由遠及近，藍天，雪峰，綠樹，氂牛，清波，或濃或淡，或莊或諧的組合，詮釋了無數種讓人沉醉的大美。
去完南伊溝，我們又奔向林芝嘎啦桃花村，這裡離市區不遠。其實林芝的桃花最美的是在三四月，現在稍稍有點兒晚，但正如「山寺桃花才始開」一樣，在背陰處和尼洋河的兩岸，百年野生的桃樹林掩映着嫩綠的青稞田，聖潔的雪山倒影在明麗清澈的尼洋河中。估計是快到晚上的緣故，風有些大，寒意也未盡，遠方的雪峰還有皚皚白雪，近處粉嫩的桃花顯得更加柔媚妖嬈。但等你真正走進桃樹，才發現，這裡的野桃多屬毛桃，樹形高大，樹幹粗壯，氣勢很像繁茂的梧桐。它的花朵較小，多為粉紅或深紅色，密密匝匝，呼啦啦有成千上萬的感覺。位於比日神山腳下享有雪域桃源美譽的桃花溝，溪水從山頂傾瀉而下，澗邊長滿了野生桃樹，只可遠觀不可近玩。在不遠處的尼洋河觀景台上，矗立着一男一女並肩攜手的雕像，眺望着遠山和滔滔河水，似乎在祝福前來林芝的一對對情侶們的愛情地久天長。聽導遊說，這也是發生在漢藏歷史中的真實的愛情故事：一百年前，清朝末代軍官陳渠珍（民國後成為湖南鳳凰「湘西王」），與林芝工布女子西原相愛相隨、生死絕戀，成就了一段傳奇的愛情佳話。
雪山在陽光下熠熠發光，桃花在陽光下婀娜絢爛。漫步在花瓣和塵土同時飛揚的桃花村。如織的遊人隨時隨處停下按動快門，在像機中留下一幅幅無與倫比的美景和自己的微笑快樂。可是只恨時間太短。
當重新回到車上時，疲憊卻已爬滿全身。再回眸那百媚芬芳的桃花，覺得更多的是一種依戀。只是遺憾的是：由於時間的原因，波密和墨脫都沒有成行，估計以後也很難成行了。不過反過來想想，人生，那有沒有遺憾的呢？
導遊苦心設計的過於昂貴的石鍋雞晚餐，在援友們一再的商議中化為了烏有，只好在離酒店較遠的地方，找到一家特色和品味俱有的小店。端起盛滿青稞酒的杯子時，開心的笑聲，開始在每個人的心頭瀰漫！
我們都知道，明天，我們又會在車子的起伏顛簸中趕回拉薩。去品嘗缺氧的日子，去播撒教育人的愛和情懷！[1]