雨崩神瀑(尹学龙)查看源代码讨论查看历史
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《雨崩神瀑》是中国当代作家尹学龙写的散文。
作品欣赏
雨崩神瀑
雨崩，只有二十几户人家的康巴藏族小村庄，藏于梅里雪山南侧山洼。它几乎与世隔绝，至今不通汽车，只有一条人马驿道通向外界，须骑马或步行18公里，翻越3700米的那宗拉山口，方能进入；出来经尼农峡谷，有20公里山路，大部分须步行，其中有5公里悬崖栈道，走过的人都说危险。
雨崩号称当今徒步者的天堂。有人说去了雨崩，哪里都不是风景。我已去了飞来寺和明永冰川，对徒步穿越本无多大兴趣，但听说雨崩神瀑是藏民转山的朝拜圣地，便决定去雨崩。
一
藏族女司机拉姆告诉我，尼农栈道危险，但风景绝佳。如有恐高症，可以不走栈道，原路返回。我问有没有人发生危险？她说曾有两位年轻人在栈道上躲牲口，被撞下悬崖丧命。我想能走牲口的栈道一定很宽，不会像华山千尺幢、黄山一线天那样窄吧？拉姆说是的，但这里的牲口从小放养山中，爬山能力极强，牲口走的路不见得人就能走。
此时正是我有意选择的冬季。为减轻负担，将必需的衣服穿在身上，换洗的衣服和生活用具都留在飞来寺旅馆。连刮胡刀都不带，背包里只带三包饼干、一包牛肉干、感冒药、一瓶水、毛巾牙刷。和拉姆商定了路线，决定用三天时间进出。拉姆交待，手机在路上没有信号，只有雨崩村有信号。出来前，在雨崩打电话给她，她到尼家峡谷外的尼农村接我。
早8点，先乘拉姆的车从飞来寺下山，过澜沧江后掉头向南，沿盘山公路行驶到拉姆的家乡西当村。村里马帮队长也是一位妇女，已带众多牵马人在村头等候。拉姆介绍，西当村是80多户的大村，每户都有两三匹马。所有游客骑马，都由马帮队长统一分配到各家各户。我一看，他们牵的“马”都是骡子，比川马高大，膘肥体壮。于是告别拉姆，骑骡子进山。
山路在原始森林和大山阴影中蜿蜒穿梭，虽然接近中午，仍然像拂晓一样昏暗。眼前的这座那宗拉山和梅里雪山一样，也是从南到北屏风般的长岭，只是矮了半截；山脊平缓，满山翠绿。从飞来寺望过来，它与雪山叠加一起，恰似雪山的下半身。实际上它是一座大山，从西当的海拔2200米到垭口的3700米，共十二公里路，虽然并不陡峭，但山势雄伟，一岭高过一岭。
路面因为骡马常年践踏，积累了厚厚的尘土，人马路过，满天飞扬，并不适合徒步。牵骡子的藏民说，骡子寿命为40岁，我骑的这匹14岁，正当年轻力壮。它在崎岖山路上奋蹄前行，总喜欢靠近悬崖外侧行走，脊背时而丘岭般高高突起，弄得人前俯后仰，心惊肉跳。连续骑了三个小时，到达那宗拉垭口，臀部已有痛感。
过垭口，走出大山阴影，顿时沐浴在明净的阳光之中。藏民牵骡子返回，独自一人徒步下山直奔雨崩。山坡变得陡峭，尘土覆盖的路面很滑，不得不踩着路边草根小心挪步。
行不多远，穿出了树林，梅里雪山南部诸峰尽显无遗：左前方，缅茨姆峰通体雪白，金字塔状山形酷似卡瓦格博主峰，只是轮廓小了一号；正前方，吉娃仁安峰玄黑色的柱型岩石埋在深厚的雪中，七倒八歪；右前方是满布冰帽、冰斗、冰挂的帕巴尼顶九焯峰，飞崖突兀，面目狰狞；再往右，就是银光闪闪的卡瓦格博主峰，只露出一个峰尖。记得在飞来寺远看这些峰峦，只见冰雪，不见石崖。现在想来，定是冰雪太多，光芒似海，淹没了祼露的岩崖。
山下是完全不同的另一幅景象：茂密的森林、广阔的草甸、清澈的河流、放养山坡的牛羊⋯⋯雨崩村零零星星的房屋点缀在草原与河流之间，令人想起稻城仙乃日雪山下的亚丁村。此刻横断山脉的雪山、冰川、森林、草甸、河流——多种地貌并存于同一时空，令人产生亦实亦虚的感觉。雨崩徒步，要的是这样一种味道、一种境界吗？完全是詹姆斯·希尔顿笔下的香格里拉意境。
行走1个多小时，下到山底。穿过上雨崩村，到达海拔3054米的下雨崩村。村里人很少，许多客栈锁着门。拉姆介绍的“雨崩假日客栈”已停业；还介绍的一家“神瀑客栈”，走到村头才找到，顺利住下。行前听说雨崩吃住条件差，常常停电，手机不敢多用，留了60％的电。这家客栈和村里的房屋一样，不过是简易的木板结构，山石垒起的庭院围栏，但有单间客房，比传说的十几人合住的房间好多了。屋里有电热毯，手机也能充电。客栈餐厅可以做饭，有酥油茶。夜里，客栈里很安静。想着自己就在缅茨姆峰和吉娃仁安峰脚下，感觉已进入雪山怀抱，很满足，睡得也香。
二
一觉醒来，已是7点半。急忙起来洗漱，不料早已停电停水。自带的保温杯里只剩三分之一的水，已经有些凉。再看手机，只充了73％的电。推门出去，客栈里空无一人，喊了半天也无人答应，店主竟不知去哪里了。一看手表，已接近8点。心中盘算，一上午不吃饭不喝水问题不大，于是背起旅行包向神瀑出发了。
这条去神瀑的路是真正的徒步者天堂。穿过村头的草甸广场，伴随一阵阵叮当的铃声，便见到零零散散放养的骡子，如野生动物一般从山林走出来。草甸尽头是一片刚刚落叶、结满小黄果的沙棘林，如满树盛开的花朵。山谷中河流叮咚，雪白的水花时而透过树缝映入眼帘。
沿着蜿蜒曲折的草间小路进入幽谷，粗大的红豆杉、笔直的铁杉、皮肤闪亮的红桦树、叶子鲜緑的高山杜鹃比比皆是。特别粗大的古树贴了标签，属于村里登记造册的保护树种。走进密林，觉得脚下松软，用手挖下去，不是土，是厚厚的落叶层。树干和林间石头上布满了绿色青苔，摸一摸，是干的，像丝绒一样柔软。山中荒寂，看不见一个人。
天色逐渐放亮，偶尔在树梢上见到旭日染红的雪峰峰尖，转眼又被别的树枝挡住了。过一会儿，日照雪山的倩影又从树缝间闪了出来。越往高处走，雪山的形象和光芒显露越多，如同大洋里浮出水面的冰山。 爬过一片高坡，不知不觉到了吉娃仁安峰脚下，一个大冰斗状的河谷由里向外延伸出来。前行的山路，扎起了长长的经幡走廊；河谷中的经幡做成了无数个锥形的山峰，向天际处绵延起伏；五顔六色的经幡挂得漫山遍野，又像繁花似锦的园林。我渐渐沉浸在藏民膜拜山神的虔诚之中，如同进入庄严神圣的殿堂。
空气逐渐稀薄，步履顿觉沉重，气喘吁吁地又攀爬一公里左右，到达海拔3657米的神瀑脚下。抬头一看，缅茨姆峰和帕巴尼顶九焯峰遁去了大半个身子，只留下纯粹的冰雪角峰。吉娃仁安峰却以前所未有的清晰展现面前。在飞来寺隐约看到它有五个峰顶，现在看清它是七连座雪峰，中间两座形如石屋，屋前有巨大粒雪盆，有三条冰瀑从中奔泻而下；南面三座，两座飞崖突兀，一座形似螺髻，全部埋入冰雪；北面两座形似金字塔状，间距疏朗，落落大方，峰间有厚厚的冰帽。七峰之间皆有冰川向中央倾泻，在断崖之下的低洼地带形成一个巨大的冰瀑。
大冰瀑向东拐了一个弯，再向南奔腾而下，突然被一片巨型绝壁阻断。那片绝壁像贵州赤水佛光岩一样，占满了整个山坡。崖壁浑身无一丝裂缝，壁面色泽滋润，红中杂黑，壁上流痕无数。壁顶有两条冰瀑从天而降，右边一条从顶端延伸数米后中断，继为水流，至下端崖脚复结为冰瀑；左边一条从上端滴水下来，至半空贴绝壁结为长长的冰瀑，分两级流至岩根。两条冰瀑皆被奉为神水。我按藏族习俗，向着“神瀑”行了叩拜礼，接着走到“神瀑”跟前，抬头仰望。
这是藏民叩拜卡瓦格博神山的圣地，也是离梅里雪山南部冰川最近的地方，却又践踏不到冰雪。一座巨大的冰盖悬在头顶，冰川的洪流由北向南奔腾而来。两条称之为“神瀑”的冰瀑，除了吸收吉娃仁安峰下大冰瀑溢出的部分，还汇聚了帕巴尼顶九焯峰那边的冰雪。而缅茨姆峰侧脊上的冰帽，似乎也有向吉娃仁安峰冰瀑奔流的趋势。阳光明媚，冰瀑表面已经融化，浑身滴水。由此可见，绵延150公里、拥有20多座雪峰的梅里雪山，因处于纬度较低的地理位置，其冰川总是不停地融化，从而为两侧的大江注入丰厚水源。但它的冰雪又永远化不尽，似有源源不断的冰川支持，不难想象，此地冰雪与横断山脉乃至青藏高原的雪山冰峰大系紧密相连。
太阳渐渐升高，岩壁上的落水如下雨一般。右侧冰瀑旁边岩壁上有一股泉水流下，岩脚处积下了清澈的水潭。走到潭边，忽然听见岩壁上面响起鞭炮般的声音，接着有冰块石块从空中落下。细看那飞落的冰石，体积都很小，但声音大的出奇。冰块坠落是一种清脆的裂帛声，石块崩落是一种沉闷的轰隆声。过不一会儿，又有巨响伴随冰石落下，匆忙退到远处。但冰崩声音仍然不绝于耳，且有越来越大趋势，恰似山谷间放起了鞭炮。
环顾周边山谷，巨大的砾石比比皆是，山崖间崩裂塌陷的痕迹触目惊心。我由此想起了28年前的那次著名山难。梅里雪山，虽然海拔只有6740米，却因天气变化无常，冰崩频繁，无人能够登攀。1990年12月，以日本京都大学教授井上治郞为队长、中国登山协会教练宋志毅为副队长的中日联合登山队，不顾当地藏民的阻挠，从雨崩出发攀登卡瓦格博主峰。连续20多天，天气出奇的晴朗，登山队员凭借丰富的经验，陆续穿越冰川裂缝、碎雪层和90度大冰壁，攀爬到6300米的主峰右肩。眼看胜利在望，突然天昏地暗，下起了百年不遇的暴风雪。山形地貌大变，所有人迷失了方向。接着，大本营附近发生了大雪崩，剧烈的气流冲击波将整个山坡的大树一扫而光，11名日本队员和6名中国队员如同人间蒸发，下落不明。8年后，遇难者的遗体遗物在明永冰川海拔4000米处被藏民发现，冰川将他们的尸首和行李切割得七零八落，令人惨不忍睹。这次山难引起了社会的广泛关注，在藏民的强烈呼吁和部分登山爱好者的支持下，2000年，梅里雪山国家公园发布公告，禁止一切攀登雪山的活动。
站在雨崩神瀑旁边，遥望梅里雪山诸峰，遍布岭脊和山谷的冰壁、冰川、粒雪盆，寒光凛凛，神圣不可侵犯。在神瀑之下的U型山谷中漫步，触摸那些被冰川运动甩出的巨大砾石，钢铁般坚硬致密。有一块砾石像小山一样高大，被藏民作了标记，奉为神物。需要多大的力量，才能将如此巨大的岩石从山顶运送到山下？山岳冰川，是冰层与石层结合在一起的混凝物，经过了成千上万年的冻结。冰雪融化，冰崩雪崩，不仅形成滔滔江河，而且伴随山崩地裂。冰川中崩落的砾石必如纷飞的炮弹，具有难以想象的爆炸力和破坏力。这一切，都发生在雪域高原禁区，那无疑是人类不可企及的另一时空。
想起当地藏民关于此地冰崩变化无常的告诫，不敢久留，转身下山。返程路上感觉饥渴，吃了几块点心，水不够喝。回到雨崩客栈，已是下午两点。店主在，水电已通。问她早上去哪了，她说在房间睡觉，没听见有人喊她。
村里一位藏族长者对当年的重大山难记忆犹新。长者告知，此地早晚温差太大，冰雪夜里冻结得快，白天太阳一照化得也快。因为天气无常，雪山的形状变化也无常。而人的活动，会引发和加剧雪崩冰崩。2003年5月，就在雨崩神瀑，3位北京游客刚刚到达，便发生了一次较大冰崩，三人全都被崩落的冰石砸中，抢救无效死亡。
三
晚上在雨崩给司机拉姆打了电话，约好出尼农峡谷后她来接送的时间；又通过客栈店主向雨崩马帮队长约了骡子。第二天早上藏民牵了骡子过来，已是八点半。骑骡子朝着尼农村方向走了6公里，便遇到泥石流堵塞道路，只好独自徒步前行。
进入尼农峡谷，地貌果然大变：右侧是高大山坡，左侧是百丈深渊，雨崩河在谷底奔腾咆哮，脚下是尘土飞扬的土路。路很滑，但悬崖上长满了弯弯曲曲的高山栎，即便摔倒，也会抓着树干或树枝，一般掉不下去，倒也不觉得怎么危险。
行至10公里处，山路逐渐沉到深壑幽谷底部。雨崩河在密林乱石中穿行，水势越来越大。砾石与流水，曾经在冰雪中长久封冻，患难与共。现在一起奔腾流泻，似乎长期压抑的能量有了释放的突破口，水在石间奔泻、狂欢之态，无以复加。
在河谷中留恋风景，几次手攀树枝，从路边穿越峭壁和陡坡，跃上临岸的巨石，静观奔腾翻滚的长河。河中的流水，仍然带着雪山冰川的风骨和气韵。激流与崩崖裂石相撞，绽开无数雪花，散发出逼人的寒气；涌流在浑元巨石间旋来旋去，清冷的水花不断翻腾，像一片片碎冰；河流遇到断崖，便有大型瀑布奔泻而下，飘飘洒洒，又如满天飞舞的暴风雪。
在河谷中走走停停，不觉忘记了时间。在一片陡峭路面上突然滑倒，一下子滚下山坡，幸亏河岸有密集的树林，被一棵弯曲的树干挡住，才没有跌落河中。于是警惕起来，更加小心行走。走着走着，森林无影无踪了，河流又沉到下面去了，两岸变成了深切的干热河谷，山路变成了悬崖栈道，方知到了尼农峡谷的危险地段了。
栈道虽然可容两人行走，但脚下皆是陡崖绝壁，一旦踩空失足，没有任何挽救余地。倘若前方来了骡马，则真正到了危险时刻。好在是旅游淡季，山中并无人马过往，独自行走较为方便。即便如此，也是先看准路况，再步步踏实，不容自己有半点疏忽。
悬空栈道紧贴万丈悬崖的边缘向前延伸，转过一个又一个贫脊山坡。悬崖绝壁上满布一条条干裂的沟壑，除了稀落的耐旱灌木，没有一点生机。隐隐一线的河流逐渐逃离视野，没于看不见的黑暗谷底。脚下的灰尘在阳光中飞扬，像密密匝匝的小虫。没有风，只有强烈的阳光照射着山中的死寂。
一条野狗从后面跟了上来。不知为何，我此时见到它竟像遇到同类一样亲切。它骨骼紧密，筋肉发达，动作敏捷，一身黄黑相杂的短毛，很像狼狗。我看它向我摇头摆尾，便喂它一块牛肉干。它于是主动在前面带路。刚走了一会儿，它突然发现下面有什么东西，飞快冲向路边，贴着陡峻悬崖便往下跑，像是有飞檐走壁的功夫。我一惊，赶紧去喊它；不一会儿，它又若无其事地从峭壁跑上来了，继续为我带路。走了不长时间，我们便是老朋友了。
在栈道上行3公里左右，下面的雨崩河已经变成了澜沧江。峡谷两岸山坡更加陡峭荒蛮，一座座山峰像烤焦了似的，寸草不生，只泛着铁青与红褐相间的颜色。再看那澜沧江，已经不是峡谷上游所见雨崩河的清纯洁净，而是被泥沙污染得浑浊凝重。途中时有一片片山体滑坡，积成小山丘一样的沙堆，将悬崖栈道淹没。每遇到此种情景，进退两难，不得不冒险踩着砂石通过。有时那碎石堆一踩，就向悬崖边下陷，感觉毛骨悚然。
踏着险峻的悬空栈道又行走2公里多，终于到达澜沧江边的尼农村，发现村边长有大片热带植物仙人掌。那条狗一直带我到了村头，方与我分别。我将背包里剩下的牛肉干都给它吃了，以表示感谢。拉姆的小面的已停在村头，于是坐车返回德钦县城。[1]
作者简介
尹学龙，山东海阳人，生于1954年1月。复旦大学文学学士，中国人民大学社会学博士。