渭城览古(郑剑)
作品欣赏
渭城览古
“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。”朝雨潇潇，杨柳青青。渭城客舍，离别的诗句写了又写，从遥远的秦汉，一直到迷离的现代。读过的诗句都化作似水柔情，饮下的美酒都融入铮铮铁骨。而渭城到底是哪座城池，我却从不曾细究。直到有一天，收到去咸阳学习的通知，看到咸阳师院的备注——渭城校区，我才猛然醒悟，渭城原来就是咸阳。又从网上搜索得知，渭水穿南，嵕山亘北，山水俱阳，故称咸阳。项羽一把火把咸阳城烧为灰烬，刘邦又修新城，汉武帝时因新城临近渭水，改新城为渭城。我曾几次途经咸阳，却未曾有片刻停留，深为遗憾，这一次，定要一览渭城风貌。
一
车进咸阳。高楼，天桥，处处显示着一座都市的现代气息。
入师范，报名，注册。时间尚早，搜索高德地图。地图显示，咸阳博物馆离师院三公里有余，途中有凤凰台，附近有廊桥古渡。还有半日时间，后面学习紧张，未必有闲。于是，我便决定步行前往博物馆。
循着导航所指示，我一路向南。
到北平街，一座高大的牌楼横亘路口，蓝绿为色，斗拱雕梁，绚丽雄伟，车辆从牌楼下穿梭而过，现代都市平增了一份古意。
转入谷家巷，向前走了二百多米，一座高台赫然横亘面前，顶上约略看到飞檐翘角，琉璃碧瓦。转过高台，有一石碑，上书“凤凰台”。背面有简介，说是秦穆公之女弄玉与萧史吹箫引凤的地方。弄玉与萧史，这对神仙眷侣，以音乐相识，以音乐相伴，成为天下夫妻的典范。向东二百余里的华山西峰，有玉女峰，也是他们吹箫引凤的地方。东有玉女峰，西有凤凰台，这一东一西，相互呼应，应和的是人们对美好爱情的执著追求。
来到一扇铁门口，有人正拉门出来，询问能否一观。他回答，现在正在整修，整修之后，再择日开放。
只能悻悻离开。
往南转出小巷，店面皆仿古建筑，我想，大概到博物馆了。行不到百米，便看到斗拱飞檐的牌楼上书写着“文庙”两个大字，竖挂的门牌写着“咸阳博物馆”的字样，旁边还有一个牌子，写着“今日闭馆”。一位老人坐在门边，询问今日可否参观，老人很热情地说：“今天不行。星期一闭馆，星期二到星期天正常开馆。”真是不幸。
幸运的是，廊桥古渡就在街对面。只是导航把我引到南阳楼，出南阳楼，对面是古渡遗址博物馆，可惜又是闭馆。博物馆后面，就是渭河。
来到水边。碧水荡漾，杨柳轻拂。西边，廊桥横跨渭水两岸。桥上，青檐灰瓦，楼阁耸立，似乎是阿房宫挺立水上。古朴，典雅，雄伟，恢宏，这正是秦建筑的风格。秦崇尚水德，以黑为尊，帝王着黑衣，台榭楼阁也以黑、深灰为主。
从北面上桥，一组雕塑列于桥端。商鞅、张仪、范睢、白起、蒙恬、蒙骜、王翦、王贲、宣太后、巴寡妇清，都是为秦奉献心力和才智，为秦之强大和开拓做出重大贡献的人。雕像于此，是世人对他们功绩的肯定与颂扬。那么，那些胸怀大志，横扫六合的秦国君王，也一定在这座桥上占有一席之地。
从桥北到桥南，楼阁馆藏皆关闭静休，只有阳光从西边斜射过来，映在河面，投射在楼阁之上。桥南，并不见其他雕像，我有些诧异。毕竟，从偏狭一隅的小诸侯国到统一天下的大帝国，这些秦国君王功不可没。不必说起用商鞅变法、富国强兵的秦孝公，不必说横扫六合、一统天下的秦始皇，单说一下秦惠文王，我们就不能不佩服秦国国君的胸怀和气魄。秦惠文王是秦孝公的儿子，商鞅变法，这位公子是反对的，他甚至故意触犯新法，结果连累师父割鼻刺面，自己也被贬为庶民，流放民间。流落民间的公子终于看到了新法带给国家的巨大好处。秦孝公去世，公子继位，这就是秦惠文王。他延续商鞅之法，励精图治，使秦国日益强大。而后来的各位国君，沿用商鞅之法，使秦国国内政令畅通，国富兵强，最终统一天下，开创了一个大一统的强大帝国。廊桥古渡之上，没有为他们立像，多少有点遗憾。
东面，渭河之上，廊桥正对着一座现代化的桥梁，是渭城桥。车辆来往，络绎不绝。廊桥厚朴典雅，古意盎然；渭桥缆绳深吊，钢筋铁骨，彰显时代气息。一东一西，两座桥梁，昭示千年秦都的时代风华。
静水深流，廊桥横卧，楼阁高耸。
在渭城水边，两千年前与两千年后似乎重叠，分不清是秦的古渡，还是唐代的客舍，抑或是现代公园。
当然，不见秦装汉服，不见送别的酒，不见征尘漫漫。小孩子和妈妈嬉戏着，玩得正开心；年轻人相依相偎，你侬我侬；老人们在水边，在桥上走过，步履轻快而矫健。
古渡新气象，这是时代的变迁，这也是文化的叠加。秦建筑的风格，现代的钢筋铁骨，永恒的情感交融，赋于廊桥古渡厚重的文化积淀和侠骨柔情。 渭河静水柔波，高楼栉比鳞次，夕阳余晖落在水面，明亮而深沉。
二
忙里偷闲，趁着学习间歇，我去了圆明寺。
圆明寺，在渭城区塔尔坡，其前身是唐代的“资善院”，金朝时更名为“圆明寺”。
姜子牙、王昭君、慈禧太后都曾在这里留下了历史传说。
清末战乱频仍，寺内古迹被全部烧毁。民国二十年，热爱佛教的信徒出资在原址上修了一座小庙，命名为“台台庙”，后来，因诸多原因，台台庙也沦为杂草丛生的废墟。
一九九七年冬天，当地居民在建房时挖出了圆明寺的寺碑。咸阳的三宝弟子发愿重建圆明寺，他们的至诚之心感动了性空法师。当时，性空法师在陕西乾县铁佛寺出家，他拥有中央美术学院与广州佛学院双重学历，佛学造诣与美学造诣都极高。一九九八年农历正月初九，性空法师被佛家弟子迎入咸阳，开始了圆明寺的筹备重建工作。
在圆明寺原址上，性空法师亲自设计、修建了一座崭新而古老的圆明寺。说它“崭新”，因为它的确是新修的。说它“古老”，是因为它呈现的是古代建筑的风格与气派。
如果没有了解圆明寺的历史，站在圆明寺的大殿前，我还以为这是几百年前修建的古寺。
整个寺庙建在一个高台之上，占地并不广大。寺庙座北朝南，前面有民居阻隔，另辟东门。
我从东门而入，沿台阶升至寺门。地域狭小，寺门也不宽大。
寺门内，钟鼓楼，分列两侧。向内，东西两边是配殿，分别是堂房客房。寺门正对的是大雄宝殿。殿前两边卧着两个石狮，中间是圆形宝鼎。大殿门口，供奉一尊弥勒佛，笑口常开。
大殿内佛像高峻，俯视众生。殿内安寂，蒲团上并无僧人礼佛，但大佛庄严，让人不敢仰视。
出大殿向后，沿台阶而上，是另一层院落，一座两层楼阁赫然耸立。第一层是三圣宝殿，第二层是万佛宝殿。殿门关闭上锁，不能入内一观。通过窗格，约略可见三圣殿内佛家宝相。万佛殿内的万佛之相，只能暗自揣想了。
在高台之上，宝殿雄伟，布局紧凑，却层次分明，足见设计者的匠心。灰瓦，飞檐，红柱，蓝绿绘墙，建筑宏大，绘图精美，佛相华严。这是佛家建筑的一处胜景，凝聚着性空法师的智慧与虔诚。
只看外形，你或许会和我一样，还以为这是几百年前的建筑遗存，但细细抚摸端详，你就会发现这是现代钢筋水泥的结晶。这是把古建筑艺术与现代技术相融合的建筑范本。木质建构的楼阁寺庙经不起风雨侵蚀，更经不起战火焚烧。在中国大地上，有哪一座保留下来的楼阁，不是建了又毁，毁了又建。岳阳楼、鹳雀楼、滕王阁，无一不是。能长久地保存，千年不倒的，恐怕只有那些石头雕刻或者垒积而成的古迹。像云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟，至今仍在风沙山野间挺立着，接受世人的膜拜。
圆明寺，用现代技术与材料承载古建筑艺术，应该有更顽强的生命力。
三
学习结束，还有半日可消磨，我便去参观博物馆。
博物馆位于咸阳古文化一条街——中山街中段，由明洪武四年所建的文庙改造而成。建筑规模宏大，巍峨壮观，是研究明清建筑的范本。博物馆占地面积约8531平方米，四进院落，坐北面南，主要建筑有牌楼、献殿（一殿）、东西两庑、大成殿（二殿）、三殿、小牌楼、偏院正殿等。博物馆以收藏、研究、展示秦汉历史文物为主，共九个展厅，馆藏文物 1万余件，主要陈列着秦咸阳历史文物、西汉三千彩绘兵马俑、咸阳碑石、宗教文物、以及咸阳出土的历代兵马俑珍品。
留连于馆舍廊亭之间，瞻仰秦汉古物，追念秦皇汉武的文治武功，秦汉历史以一种更直观的方式展现在我的面前。
从非子开始，秦才有了自已的历史。
公元前897年，非子居住犬丘（今甘肃天水一带），在汧渭之间为周王室养马。公元前770年，秦襄王护送周平王东迁，赐岐、丰之地，被封诸侯，开始立国。其后秦八次迁都，公元前350年，秦孝公建都咸阳。秦国历经变法图强，向东过黄河，出函谷关，横扫六合，吞并六国，最终一统天下，结束了春秋战国长达五个半世纪分封割据、混战纷争的局面。
秦在立国以前，还是一支游牧部落，建国以后的一段时期，还明显地保留着游牧民族的特点，比起齐、晋等国落后很多。自秦文公四年秦国的势力发展到“汧渭之会”以后，农业代替牧畜业成为秦的主要经济形态。定居关中以后，农业生产水平迅速提高，到穆公时代，秦国的农业生产已经赶上甚至超过东方诸国。先进的铁农具的使用和牛耕的推广，极大地带动了农业的进一步发展。公元前246年以后，郑国渠和都江堰的修筑，更使秦的农业资源大为充足，加快了秦统一六国的历史进程。
在这个过程中，秦人的学习与包容精神为自己赢得了进步与发展。
秦人向比自己先进的周人学习；向与自己作战的草原部落——戎狄学习；向东的征战中，又与六国文化融合，完成了对原有区域文化的超越。蒜头扁壶、双耳铜釜，是向北方草原民族学习的证明，塔尔坡秦墓葬区出土的楚式玉佩、兰池安遗址中的齐式树枝双兽纹和燕式兽面纹瓦当，是仿建六国宫殿的明证。 而对人才的吸纳和包容，才是秦国强大的最重要的原因。秦孝公任用商鞅变法图强，商鞅是卫国人；张仪首创“连横”之策，以“横”破“纵”，为秦国夺得汉中巴蜀之地，而他是魏国人；为秦国修建郑国渠的郑国是韩国人，据说还是韩国派到秦国的间谍；范睢采取远交近攻的政策，孤立赵国，为白起攻下赵国助了一臂之力，范睢也是魏国人；百里奚是卫国人；李斯是楚国人。这些人并非秦人，却被秦人所用，为秦君或出谋划策，或修渠沃野，为秦国的强大奉献智慧和力量。
一、二、三号展厅中，楼阁宏伟，剑气峥嵘，玉佩温润，陶罐朴拙，铜壶精致，更有地下管道的巧妙，这一切，都彰显了大秦的灿烂与辉煌。
四
在咸阳博物馆，让人震撼的，莫过于西汉兵马俑。
玉兰花开，阳光正落在酒杯一样的花朵上，宁静清雅。在偏院小牌楼上，是醒目的“西汉兵马俑”的五个大字。穿过牌楼，进入展厅，三千兵俑整齐排列。 战马昂首，骑兵端坐其上，整装待发。步兵站立，目光前视，服饰仍可见出鲜亮之色。士兵皆空手作持握状，据说，他们的兵器大多以木为柄。历经千年，木柄都已化为泥土。
这些兵马俑，1965年出土于杨家湾附近汉高祖刘邦长陵陪葬墓区。埋藏兵马俑的竖穴土洞式陪葬坑，7座一穴一洞，3座一穴二洞，形成13个方阵，东西相对，排成两列。陵墓内共清理出士兵俑1965件，骑马俑583件，盾版模型410件，号称“三千人马”。
西风残照，汉家陵阙。从皇家的陵寝中，走出一支雄纠纠气昂昂的大汉雄兵。站在兵马阵前，虽隔两千年的时光，我仍然能够感受到他们斗志与雄风。
落日照大旗，马鸣风萧萧。在西去的大路上，在远古的战场上，大漠，落日，旌旗，骑兵，是永恒的意象。西出阳关，或许无故人，但从未缺少刀剑铮铮的激越，从不缺少战马嘶鸣的悲壮。我分明看到古代将士的雄心与豪情。“犯我中华，虽远必诛。”驰骋疆场，奋战九州，大汉雄风在中华大地猎猎飞扬。卫青、霍去病、周亚夫，带领汉家兵团，出武关，出大散关，去玉门关，向更远的远方进军。封狼居胥，勒石纪功，一腔豪情，化作赫赫功绩。
在咸阳博物馆，玉兰花正在开放，秦风汉韵，荡气回肠。
五
在渭水边，古渡遗址博物馆也正在开放。
咸阳古渡遗址博物馆在渭河“咸阳古渡”原址上修建，通过古渡遗址展示、120余件文物陈列和模拟场景再现等方式，真实展现咸阳古渡的历史发展和变迁。
馆中展出了在渡口出土的历代文物，錾花金执壶、三彩单峰驼、三彩胡人牵马瓷、铜蜡台、透雕莲蛙歙砚、天青釉双耳三足炉，与西域文化融合的玉高脚杯、海兽葡萄镜……这些文物直观地展现了古渡昔日的繁华。
以文字和图片的形式，博物馆让我读到关于渭水，关于古渡的故事与历史。文王迎亲、渭水访贤，渭桥惊马、唐太宗与颉利可汗便桥结盟，帝王的故事总是流传得更久远。
而追溯古渡历史，同样久远的还有桥。秦代时，渭水北有咸阳宫，南有兴乐宫，为了连接两宫，在渭水上修建中渭桥。汉武帝修建茂陵，因为道路曲折，诸多不便，就在长安西门外渭水上修建了西渭桥，也叫便民桥，就是咸阳桥。咸阳桥不仅直通茂陵，而且成为汉唐通往西域、南达巴蜀的咽喉要道，是“丝绸之路”的必经之路。“丝绸之路”上的使者商贾踏上咸阳桥，就算来到了丝路的终点长安；走过咸阳桥，即踏上去西域的旅途。征战的将士跨过咸阳桥，便走向黄沙漫漫、刀光剑影的边关；踏上咸阳桥，便回到歌舞升平、温柔富贵的长安城。这座桥连接渭水两岸，连接了长安与西域，连接中原与边关，连接东西贸易，也连接了战争与和平。
“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”，咸阳桥上，朋友伤别，泪湿衣襟。杜甫曾有诗云，“车辚辚，马萧萧，行人弓箭各在腰。
耶娘妻子走相送，尘埃不见咸阳桥。牵衣顿足拦道哭，哭声直上干云霄。”烽火狼烟，生离死别，这里有建功扬名的豪迈，也有骨肉分别的悲伤。“黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还”，从这里远去的身影坚定、昂扬，浩气长存。
安史之乱爆发，唐玄宗出逃，杨国忠害怕叛军来追，便放火烧毁了咸阳桥。宋元时期，咸阳桥损毁严重，无法使用，渡口作为南北交往的形式更加繁盛。明洪武年间，依城南河堤，修建咸阳古渡。明嘉靖年间，重修河堤，构建码头，以舟为浮桥，冬天走桥，夏天乘船。从张飞庙到清渭楼，店铺林立，人流如潮，车马喧闹，贷物集散，热闹非凡，不减隋唐。
咸阳桥，在历史的影像中模糊又清晰；咸阳古渡，在诗歌里，在水光桨影里余韵悠长。古渡的繁华景象在现有的图片中依稀可见，历代诗人也用文字的形式记录当年的景象。关于咸阳古渡最早的文字记载《诗经·大雅·大明》：“ 文定厥祥，亲迎于渭。造舟为梁，丕显其光。 ”唐代诗人温庭筠有诗《咸阳值雨》：“咸阳桥上雨如悬，万点空濛隔钓船。还似洞庭春水色，晓云将入岳阳天。”最负盛名的当属唐代诗人王维的《送元二使安西》，《阳关三叠》，一唱三叹，离愁别绪，依依之情，宛若渭水长流。清人郭唐藩的《渡头欸乃》写道:“渭水黄花古渡头，表里山河几千秋。临流不见蹇裳客，冬自桥梁夏自舟。”诗句犹在耳畔回响，而古渡却已遥远。
“长天一色渡中流，如雪芦花载满舟。江上太公何处去，烟波依旧汉时秋。”渭水依旧流淌，摆渡的船只，长蒿短浆，桅杆帆影，都已消失在历史的烟云中。如今的渭河之上，现代化桥梁飞架两岸，车来车往，穿流不息，络绎不绝。汽艇在水中滑过，小火车在岸边奔跑，古渡以另一种风貌在阳光下熠熠闪光。
走出古渡博物馆，我像走出深邃的历史。对面的南阳楼宏伟壮美，城门下车流如潮。阳光下，咸阳城一派祥和景象。 结束渭城之行，沿着渭河，驱车向东，清渭楼从车窗外一闪而过，雄伟之姿却在我的心头荡漾。只是，清渭楼在我的身后越来越远，千年秦都也越来越远。而阳光依旧热烈而奔放，渭水依旧浩荡而悠长。[1]
作者简介
郑剑，中学教师，陕西省渭南市作家协会会员。