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保罗·布瓦列特 Paul Poiret（1879年4月20日，法国巴黎 - 1944年4月30日，巴黎）是法国著名时装设计师，在20世纪10年代Paul Poiret，在美国被称为“时尚之王”。Poiret将女性从紧身胸衣中解放出来的先驱。他是同名高级定制时装屋的创始人。Poiret是时尚界最后一位伟大的东方主义者，但他也是第一位伟大的现代主义者。[1]
每一个十年都有它的先见或风格，一个设计师，其中最重要的是，能够神圣和定义女性的欲望。在20世纪10年代，这种模式的神谕是Paul Poiret，在美国被称为“时尚之王”。在巴黎，他只是Le Magnifique，之后苏莱曼壮丽，对于一个女装设计师而言，这是一个合适的soubriquet，与谢尔盖·迪亚吉列夫的无所不在的影响一起 Ballets Russes，运用东方主义的语言来发展服装的浪漫和戏剧可能性。像他的艺术家LéonBakst一样，Poiret的异国情调通过他使用生动的色彩协调和神秘的轮廓表达，如他的标志性“灯罩”外衣和他的“后宫”裤子或裤子。但是，这些东方幻想（或者更确切地说，东方的幻想）已经削弱了Poiret更持久的创新，即他的技术和营销成就。Poiret有效地建立了现代服饰的经典，并发展了现代时装业的蓝图。这是他的愿景，Poiret不仅改变了服装历史的进程，而且还指导了它的方向现代设计 历史。
Poiret的路线进入 女装遵循购买原创时装设计图纸的常见做法。他的努力在1898年获得奖励，当时couturièreMadeleineChéruit购买了他的十二个设计。同年，他开始为巴黎最著名的女装设计师之一Jacques Doucet工作。根据Poiret的回忆录，我的第一个五十年（1931年） - 也被称为时尚之王 - 他为这所房子创作的第一个设计是一件红色羊毛斗篷，灰色双绉衬里和翻转，售出400份。但这是他在一部名为Zaza的剧中为女演员Réjane制作的衣钵这将确保他的名声。将舞台作为跑道，将成为Poiret营销实践的典型策略，使他能够呈现他最前卫的作品。黑色塔夫绸上的黑色薄纱是由Billotey绘制的，当时是著名的粉丝画家，有大的白色和紫红色的虹膜。用Poiret的话说，“浪漫情结的所有悲伤，第四幕的所有苦涩，都在这个如此表现的斗篷中，当他们看到它出现时，观众预见到戏剧的结束。。。从那以后，我成立了，chez Doucet，并在整个巴黎。“当他在1900年离开Doucet以履行他的兵役时，Poiret已经成为剪裁部门的负责人。
1901年，Poiret加入了沃斯堡，在那里他被要求创造Gaston Worth（他的儿子） 查尔斯弗雷德里克值得，同名的创始人）称为“炸土豆”，简单实用的服装，作为Worth的主菜“松露”的配菜，华丽 晚间和接待礼服。他的一个“炸土豆”，一个用黑色羊毛制成的斗篷，沿著直线切割和服事实证明，对于Worth的皇室客户之一，俄罗斯公主Bariatinsky来说太过简单了，他看到它哭了，“什么恐怖; 与我们，当有谁是我们的雪橇后运行，并且会激怒我们低的家伙，我们拥有自己的头砍下，我们把它们放在麻袋就这样。“她的反应，但是，促使波烈到找到了自己的拉阿时装在1903年在5 rue Auber。后来，在1906年，他将他的工作室搬到了37 rue Pasquier，然后在1909年搬到了9 avenue d'Antin。两年后，他成立了一家以他的大女儿Rosine命名的香水和化妆品公司，以及以他的第二个女儿Martine命名的装饰艺术公司，两家公司都位于圣奥诺雷堡（Faubourg Saint-Honoré）107号。在这样做的过程中，他是第一位将时尚与室内设计相结合，并推广“完整生活方式”概念的女装设计师。
虽然Poiret在两个历史最悠久，最受尊敬的高级定制时装屋中学到了自己的技艺，但他作为一名独立女装设计师度过了他的第一个十年，不仅打破了既定的制衣惯例，而且颠覆并最终破坏了他们的基本假设。他从身体开始，首先从身体中解放出来衬裙 在1903年，然后从 紧身胸衣1906年，虽然不断改变其位置，但自从文艺复兴以来几乎没有中断的紧身腰围将女性形式分为两个不同的群体。到1900年，它推出了一个S形曲线轮廓，具有大的向前突出的乳房和同样大的向后突出的底部。在宣传未经展示的剪影时，Poiret提出了一种综合且可理解的体质。在这场服装改革的愿景中，他并不孤单。Lucile（也称为Lady Duff Gordon）和Madeleine Vionnet也推出了一款未经展示的剪影，但是Poiret很大程度上归功于他对宣传的敏锐性，后者与新外观的关系最为广泛。
Poiret将女性从紧身胸衣中解放出来并消除了强硬的双曲线轮廓，强化了女装制服的革命，将重点从剪裁技巧转移到基于垂褶技巧的剪裁技术上。它与十九世纪的时装传统有著根本的不同，它与男装（他们负债累累）一样，依赖于图案作品，或者更具体地说是图案制作的精确性，因为它们的功效。期待两者古董 和区域服装类型，最著名的是希腊语 宽大长袍， 日本和服Poiret和北非和中东的长衫，主张沿著直线切割并用矩形构造的时装。这种对平面度和平面度的强调要求完全逆转时尚的光学效应。圆柱形衣柜将雕像，车削，三维表现形式取代为二维抽象。这是一种战略，它取代了首要地位并破坏了西方时尚范式的稳定。
Poiret通过垂褶设计的过程是时尚现代形式的源泉。它引入了悬挂在肩膀上的衣服，并促进了多种可能性。Poiret通过快速连续推出一系列令人吃惊的简洁性和独创性，充分发挥其潜力。从1906年到1911年，他展示了促进黄色，高腰Directoire Revival剪影的服装。不同的版本出现在两张限量版专辑中，Paul Iribe的Les robes de Paul Poiret（1908年）和Georges Lepape的Les choses de Paul Poiret（1911年），Poiret试图巩固艺术与时尚之间关系的早期例子（后来与Erté和Raoul Dufy合作表达过）。这两张专辑都依赖于被称为pochoir的模板技术，从而产生出色的饱和色彩区域（2009.300.1289）。这种方法不仅反映了Poiret设计的新颖性，也反映了他独特的调色板。的确，虽然柱状服装 在参考的pochoirs中描述 新古典主义，他们的酸性颜色和 异国情调 装饰，尤其是裹著女士德斯塔尔的头巾，更像是东方主义的表达（就像Poiret在其职业生涯中所知道的几件茧或和服外套一样）。
在1910年Ballets Russes生产Schéhérazade的成功刺激下，Poiret充分发泄了他的作品。东方敏感性，推出一系列奇妙的甜点，包括1911年的“后宫”裤子和1913年的“灯罩”长袍（早在1910年，Poiret引入了蹒跚裙子，也可以解释为他的东方主义的表达）。除了在1911年举办一场名为“千人与第二夜”的豪华化装舞会，其中时装和舞台艺术反映了一个幻想神话般的东方，他还为几个戏剧作品设计了具有东方主义主题的服装，最著名的是Jacques Richepin的Le Minaret于1913年在巴黎首演，并为服装设计师提供了一个平台，可以推广他的“灯罩”轮廓。即使Poiret在第一次世界大战后重新开始他的时装业务，在此期间他还担任军事裁缝，东方主义继续对他的创造力施加强大的影响力。然而，到了这个时候，它的时尚性已被现代主义所掩盖。实用性，功能性和合理性取代了奢侈品，装饰品和性感。Poiret无法将现代主义的理想和美学与他自己的艺术视野相协调，这一事实不仅促成了他在20世纪20年代的人气下降，而且最终导致了他在1929年关闭他的事业。
具有讽刺意味的是，Poiret拒绝接受现代主义，因为他的技术和商业创新是其产生和发展的基础。但是，虽然Poiret的东方主义与现代主义在意识形态和美学上都不一致，但它却成为他现代性的主要表现形式，使他能够从根本上改变时装的传统。美好年代。虽然Poiret可能是时尚界最后一位伟大的东方主义者，但他也是第一位伟大的现代主义者。
目录
保罗·布瓦列特 Paul Poiret服装设计作品欣赏
化装舞会服装
设计师： Paul Poiret（法国，巴黎1879-1944巴黎）
日期： 1911年
文化：法国
介质：金属，丝绸，棉
早在二十世纪，Diaghilev的俄罗斯舞蹈公司Ballets Russes在巴黎演出，以其异国风情的服装和服饰重新唤起了欧洲东方主义的味道。正如这个整体所说明的那样，Poiret擅长将西方服饰重新构思为具有幻想的东方影响力。他也是一位特立独行的现代主义者，他用他臭名昭著的观众将他的创造性乐团提升到新的水平。这个化装舞会服装是为了在1911年为Poiret的1002夜派对而制作和装饰的，该派对的设计和组织是为了在东方主义潮流的全部辉煌和魅力中推广他的新作品。 在他的回忆录“时尚之王”（1931年）中，Poiret写道：“当我梦想将艺术融入我的衣服时我是个傻瓜，当我说制衣是一门艺术时，我是个傻瓜吗？因为我一直都喜欢画家，感觉到与他们平起平坐。在我看来，我们练习同样的工艺，他们是我的同事。“ Poiret认为艺术与时尚并非仅仅涉及而是不可分割的，因此解雇了一直困扰著优秀和应用艺术的兄弟对抗。这种信念是Poiret现代性愿景的核心，在很大程度上，这是通过他对艺术话语的部署来实现的。
La Perse
设计师： Paul Poiret（法国，巴黎1879-1944巴黎）
织品设计师： 纺织品由Raoul Dufy设计（法国，勒阿弗尔1877-1953 Forcalquier）
日期： 1911年
文化：法国
介质：棉，丝，金属线，毛皮
除了表现自己是艺术家和艺术赞助人之外，Poiret还将自己的时尚作为独特的原创艺术作品推广。他通过整理视觉和表演艺术，以及与前卫现代主义相关的艺术家合作来实现这一目标。在Poiret的各种合作中，最持久的是Raoul Dufy，他帮助推出了他作为纺织品设计师的职业生涯。Dufy的平面图案非常适合Poiret的平面抽象设计，这一事实在诸如“La Perse”外套，“La Rose d'Iribe”连衣裙和“Bois de Boulogne”晚礼服等标志性作品中显而易见。这是由Dufy与丝绸制造商Bianchini-Férier共同设计的面料制成。
Dufy的大胆图形设计反映了Poiret对手工艺的偏爱。战后对工业和机械现代性的拥抱与Poiret相对立。然而，在战争前的几年里，工人的艺术，如杜菲，或自学，如亨利“Le Douanier”卢梭，Poiret如此钦佩他创造了一件礼服，“HomageàRousseau”。在他的荣誉中，被认为是对BelleÉpoque颓废和复杂的否定的现代。
歌剧大衣
设计师： Paul Poiret（法国，巴黎1879-1944巴黎）
日期： 1912年
文化：法国
介质：丝绸，金属
这个歌剧风格的黄色和淡蓝色丝绸缎，黑色丝绸天鹅绒，绿松石丝绸绸缎，金色和银色filé钩编叠层，银色filétrantunto半腰带和装饰由插画家George Lepape解释，他的专辑Les choses de Paul Poiret在Poiret高级定制时装店的商业画廊Galerie Barbazanges展出。Les Les Choses de Paul Poiret（以及后来的公报中的Lepape）的迷人效果图为Poiret的精美创作传达了背景。然而，将现存的服装与其代表性进行比较往往表明，有时为了戏剧性的意图而牺牲了准确性。尽管如此，Lepape的微妙风格上的夸张和夸张仍然让Poiret沾沾自喜。
香榭丽舍剧院
设计师： Paul Poiret（法国，巴黎1879-1944巴黎）
日期： 1913年
文化：法国
Poiret对制衣的激进方法与他对身体的看法是不可分割的，这种对身体的看法在他倡导未经反映的人物时发现了他们的最终表现。虽然Poiret并不是唯一一位提升综合性和可理解性体质的设计师，但他是第一个将其与希腊罗马服饰的自然主义联系起来的人。
第一次展示古典情怀出现在Poiret 1906年的时装中，那一年他放弃了紧身胸衣。然而，正如他的“1811”连衣裙所反映的那样，它反映了Directoire的比例和圆柱形轮廓，它是18世纪后期镜头的古典主义。Poiret的“ThéâtredesChamps-Élysées”晚礼服表现出同样的暗示，而不是学术古典主义，Denise Poiret穿著晚礼服出演Igor Stravinsky的Sacre du Printemps首映式，标志著4月1日香榭丽舍大剧院的开幕，1913年。
Denise Poiret纤细的身材是Poiret经典化趋势的完美画布。与BelleÉpoque的odalisques不同，她的苗条，gamine美容坚持二十世纪早期出现的更活跃的身体类型。Poiret为妻子制作的更为明确的古典典故礼服中，有一系列挑逗性的婴儿娃娃长度的睡衣。他们用单肩领口，引用了亚马逊的裸露，让她的上衣肩部露出，露出她的乳房。这些“经典”的偶像还记得1912年6月20日举行的Poiret古典风格派对“Les Festes de Bacchus”所穿的服装。由Poiret在其高级定制时装推广的设计师Mariano Fortuny制作的面料制作Denise Poiret，担任Juno。
涂层
设计师： Paul Poiret（法国，巴黎1879-1944巴黎）
日期：约 1919年
文化：法国
介质：丝绸，羊毛，毛皮，皮革
在20世纪10年代，Poiret在时装界引入了前卫感。他对华丽的手势，茂密的面料，皮草和羽毛的喜爱是他宏伟的“Gesamtkunstwerk”的一部分，灵感来自舞台和东方主义的狂欢。他还能穿更柔软的服装。在这件日用大衣的情况下，贴花的皮革被切成精致的花丝，并用手托在羊毛上，形成白色和黑色的图形格子。圆柱形轮廓和立领表示中国或近东长袍和外套的灵感。
巴黎
设计师： Paul Poiret（法国，巴黎1879-1944巴黎）
日期： 1919年
文化：法国
介质：丝绸，羊毛，金属线
描述: Poiret曾经懊悔地承认他无法缝制，因此无法完全控制他艺术的各个方面。然而，正是这种缺乏剪裁和裁缝的培训促进了女装设计师大胆的技术进步。
“Paris”外套将Poiret的服装概念体现为一种三维形式，保持其二维面料的完整性。它由一条15英尺长的丝绒构成，经过扭曲成形而不需要切割。用于臂的孔是沿著形成衣服的单个接缝线的未缝合中断。没有装饰，除了臀部的门襟，固定环扣式闭合，它是现代主义简约和结构巧思的杰作。
Poiret为他的妻子Denise设计了这件外套，他被拍到的时候穿著它像一件带有一件名为“Faune”的短礼服。虽然这件衣服似乎没有幸存下来 - 但却是金色金属和黑色猴毛的惊人组合，点缀著镀金的军装流苏--Denise Poiret的协调表明，“巴黎”是她衣橱里更具异国情调的晚礼服之一。
晚礼服
设计师： Paul Poiret（法国，巴黎1879-1944巴黎）
日期： 1922-23
文化：法国
中：丝绸
在二十世纪的第一个十年，保罗·波雷特（Paul Poiret）发起了一场时尚的海洋变革，当时他宣称黄蜂腰部的轮廓已经过时了，高腰的Directoire-Revival的柱状形式使时尚流行。仅仅将紧身胸衣放弃，Poiret就成为了当今最重要和最有影响力的设计师之一。在这件两件式晚礼服中，Poiret对“解放”风格的兴趣和对非西方地区服饰的剪裁产生了类似peplos的合奏。两个独立但相同的布料方块，一个像短斗篷一样穿著，另一个包裹成圆柱形裙子，以其apoptygma风格的上衣创造出peplos效果。虽然整体的构造不像任何古典希腊先例，但使用布料，完全正交，好像离开织机，表明对古代世界的简单配置的服装具有亲和力，这些服装也是由直线的布料形成的，这些布料直接在织机上按比例缩放。对于许多地区服装的非定制传统的兴趣不仅限于Poiret，也不是他将古典风格与民族志形式混为一谈。Grès夫人也许就是这种现象的最好例子，但Cristobal Balenciaga，Valentino，Issey Miyake和Romeo Gigli等人都通过基于西方时装系统之外的服装传统的极简主义结构制作了希腊罗马典故。对于许多地区服装的非定制传统的兴趣不仅限于Poiret，也不是他将古典风格与民族志形式混为一谈。Grès夫人也许就是这种现象的最好例子，但Cristobal Balenciaga，Valentino，Issey Miyake和Romeo Gigli等人都通过基于西方时装系统之外的服装传统的极简主义结构制作了希腊罗马典故。对于许多地区服装的非定制传统的兴趣不仅限于Poiret，也不是他将古典风格与民族志形式混为一谈。Grès夫人也许就是这种现象的最好例子，但Cristobal Balenciaga，Valentino，Issey Miyake和Romeo Gigli等人都通过基于西方时装系统之外的服装传统的极简主义结构制作了希腊罗马典故。
Irudree
设计师： Paul Poiret（法国，巴黎1879-1944巴黎）
日期： 1922年
文化：法国
介质：金属，丝绸
Paul Poiret的技术和商业创新是现代主义产生和发展的基础。然而，尽管引入了新的运动，但Poiret拒绝接受战后对功能理性所支配的工程师美学的接受。面对现代主义对明确叙事，装饰策略和历史参考的否定，Poiret继续赞同艺术创意的理想和手工工艺的美学。
Poiret对美的看法也与现代主义的女性原型lagarçonne不一致。虽然Denise Poiret纤细，小骨头的身材是这种男孩气的轮廓的原型，但Poiret驳斥了对雌雄同体的重视，将其粉丝描述为“纸板女性，有空心轮廓，棱角分明的肩膀和平坦的乳房。笼子里没有鸟。笼子里没有蜜蜂。 “ Poiret的美丽理想仍然依旧于他妻子的体型 - 即轻微而不是骨质，无可憎恶的女人味，从不中性。Poiret在意识形态和美学的基础上拒绝现代主义，但却产生了显著的结构现代性。例如，1923年的“Irudrée”礼服因其还原性简单而特别值得注意。
裙子由两块织物缝制的织边（织物长度的织机边缘织布边缘）制成，以便在衣身的腰部镶边和聚拢。反过来，衣身由一种材料制成，没有侧缝，Poiret使用材料的边缘来定义领口。事实上，尽管历史悠久的低矮管状轮廓是对文艺复兴时期的臀部滚动或者最小的点头，但它强调材料的过程和真实性，“Irudrée”，是现代主义设计的象征。
外部连结