湛江海鲜印记(支贤)
作品欣赏
湛江海鲜印记
湛江海鲜，由丰厚历史文化积淀而成的痕迹，在遂溪鲤鱼墩淋漓尽致刻成了凝固的印记。鲤鱼墩告诉我们：早在新石器时代，人类还处于茹毛饮血的时期，湛江的先人就懂得利用器皿来烹煮海鲜食用，湛江人很可能是中华民族最早烹制食用海鲜的群体。据史书载，秦汉时期，湛江人已开始使用舟辑等渔具捕鱼，宋代已有黄鱼出口，明清两代，湛江地区的鲍鱼已作为贡品，直运京师。至民国时期，半岛从事海鲜贸易的渔庄已经不少，一些名贵海产品，如鲍鱼、鱼翅等已批量销往上海、广州和港澳地区。
如今，传统的瓦锅烹饪海鲜方式仍被湛江人广泛使用，那生活中流动的对湛江海鲜的印象，就形成了现在关于湛江海鲜鲜活的印记。 是呀，不同地域的人，对湛江海鲜的印象，有很大的区别，也蕴含着不同的乐趣。
从上海来的闺蜜的儿子小果果，刚到湛江便嚷嚷着要到观海长廊的沙滩上玩，在我家里拿上小塑料桶、塑料小耙子，迫不及待地出发了。
在沙滩上，他完全沉浸其中，自得其乐，不用我们管，两个女人难得的清闲，坐在旁边的石头上聊天，吹着海风。“哇，好大的湛江海鲜！”小果果惊呼，我们也惊起。定睛一看，那里有什么海鲜的影子，只是在沙子里挖出的几个小海螺。任凭女人们怎么教育他，湛江海鲜还有甲乙丙丁等等，但他执拗地坚持他的看法，只有他小桶里的贝类们叫“湛江海鲜”，别的什么都不是！傍晚时分，往广场方向的沙滩上有三五成群的人在挖蚬仔，正是退潮时候，沙被潮水刮去了一层，露出泛着暗黑的泥滩，小果果飞奔过去，捡起裸露在泥滩的小蚬放在小桶，欢喜若狂地提着他的“湛江海鲜”凯旋回家。
一位在湛江生活了几年、二十年后回来的挚友，觥筹交错，酒足饭饱后，深夜因为记挂着沙虫，在寒风嗖嗖里硬是打电话吵醒我，要我带他去吃沙虫粥。在他的思维定势中，没吃到沙虫，等于没吃到湛江海鲜。
前两年北京的朋友到湛江过年，我们带他们“文吃”、“武吃”了不少的海鲜。他们之前在桂林、昆明、北京各地吃遍了湛江海鲜，当然也少不了湛江烧蚝，但他们说只有到湛江吃的，那种味道和感觉才叫“湛江海鲜”。回北京后，他们对湛江海鲜的印象也只停留在烧蚝上，而且是南桥边大排档夜宵的烧蚝，壳有拳头般大的蚝，放上葱姜蒜末，再给他们加上辣椒，在炭火上烤，噼噼啪啪冒着热气，趁着热吃，鲜嫩无比，就着二锅头，连着壳上的液汁一起汲吸掉，那才叫一个爽啊。 “文吃”和“武吃”是我给分的类别，别人如何分类无从考究。湛江海鲜的“文吃”，就是到星级酒店，在雅致的包厢里，必得讲究吃相，慢吞细嚼，吃的是情调，是体面。如用蟹八件把螃蟹各部分的壳一一拆卸，用筷子夹小块的蟹肉蘸着酱汁、甜醋慢慢地送进嘴里。“武吃”，就是在街边、巷口的食肆或大排档吃，其次是在海中的鱼排上吃，最地道的是跟渔船出海，在船上即捕即煮即吃，不用讲究配料，不用关心吃相，可以胡吃海喝，可以张牙舞爪。直接用牙齿“咔”的一声咬裂蟹壳，把蟹肉丢进嘴里，省去任何的工具，包括筷子。
对于土生土长的湛江人来说，淡水鱼、咸淡水鱼都不算海鲜，所以从来没有湛江人羡慕“桃花潭水鳜鱼肥”，有着二万平方公里的海域、二千多公里的岸线是湛江人的底气。对于在湛江出生的我，骨子里无可救药地流淌着对海鲜天生的嗜好。
依稀记得童年时在市场上买海鲜全凭鱼票，即一张张定额的小纸片，还要排很长的队，小纸片很薄，每张小纸片上面印着一条大鱼，对馋嘴的小孩来说绝对具有诱惑力。清晨四五点钟，一车车的海鲜从硇洲岛运到市区门市的仓库，用竹篾编制的箩筐近一米高，装满了新鲜的马友、红三、鸡公仔、剥皮鱼等，过磅、登记。两个壮硕的职工用碗口粗的竹棍穿过箩筐的两个挽耳，身子微蹲，一同用力，扛起来，往门市部抬去。六点左右，这时的街市已是灯火通明，人声鼎沸，鱼往工作台上一倒，长长的队伍出现了瞬间的骚动，随即又恢复了秩序。童年，我对湛江海鲜印象最深的要数盘在箩筐最上面的鳗鱼，有小孩手臂般粗细，颜色润泽，洗净，斩段，只是清煮，不加任何配料，肉质甜爽，味道地道的鲜美。
读书时，学校饭堂极少有海鲜出现，偶尔有小海虾炒韭菜或蒜，我是必打一份，几年里好像没落下一次。
日月如梭，日子越过越好，物质越来越丰富，但地道鲜美的海鲜也不是随便能吃得到的。
最近在东头山岛小渔村，我又吃到了地道鲜美的海鲜味道。主人家从海上捕鱼归来的船上买回的花蟹、海虾、有两个手掌长的白鲳鱼，用大锅煮水，白灼花蟹、海虾，清蒸白鲳鱼，端上桌子时，我们美美品尝那鱼肉、蟹虾的滑嫩清爽，大快朵颐。现在，每每有朋自远方来，我首先推介的必是那里的清蒸白鲳鱼。
不管是谁，不管你来自何方，对于湛江海鲜的不同的印象，都能给各自带来太多的乐趣。日常生活也好，历史也好，湛江海鲜的印记总是镌刻得那么深刻、那么机敏。 [1]