母親的味道(李雪姣)
作品欣賞
母親的味道
每逢佳節倍思親。在歡樂喜慶的春節過後，在推杯送盞的熱鬧之後，更加懷念故鄉、童年、親人。想念母親在清貧的日子裡，用她的愛，用她的巧手留給我們的點滴滋味。那香噴噴、黃亮亮的醬油拌飯，那鮮香瑩白翠玉點點的米湯，那浸透着箬葉清香和糯米原香的小小尖尖的粽子。那是母親的滋味，在夢裡，在情里，百轉千回在舌尖縈繞，鮮美如昔，無法淡去。
醬油拌飯
猶記少年時，上午第四節課的鈴聲響過，耳邊就響起早上出門時母親的溫言叮囑：「放了學早點回家，今天中午有醬油拌飯呢。」不由得加快了腳步。
一進家門，嗅着滿室的豬油香和醬油香，味覺一下子被喚醒了。洗手畢，急奔那張簡易的擦洗得發白的小木桌，桌上擺着五隻潔淨瓷實的飯碗，每隻飯碗裡有一小勺豬油，幾滴濃濃的醬油。祖母一手叉腰，一手搭在長圓形的木製飯甑蓋上，慈眉善目笑聲爽朗：要趁熱吃，趁熱吃啊。邊說邊用木製的飯勺在我們的碗裡添上一勺勺新鮮滾熱的白米飯。這種飯，留幾天不餿，不綿不爛，是用一隻大鐵鍋將水煮沸，然後下米，煮至八成熟，用竹製的撈箕將米飯撈起，再放置飯甑蒸熟即可。過濾後的米湯可以現喝，也可以做成一味湯菜。飯甑則是用家鄉最普通的杉木做成，蒸出來的飯有一種木頭的原香。祖母擅長廚事，高高大大的她站在灶台前，擺開架式煮飯做菜，就如同一個將軍在指揮着軍馬糧草。
飯香誘人，親情醉人。面對着香噴噴熱騰騰的飯菜，我將學校里紅小兵組織出黑板報，學農活動每人每月要扯幾十斤豬草等等事情一古腦兒丟開。民以食為天。我們興奮地端起飯碗，將碗裡滾燙的白米飯與醬油豬油拌勻，經過醬油豬油潤澤的飯粒，每一粒都油光閃閃，那細長柔韌的飯粒像一顆顆細小的琥珀。嗅嗅那香味，叫人忍不住端起飯碗三下兩下地扒着飯粒。咀嚼的速度不由得加快，嘴巴、胃腸都獲得了極大的滿足感。這個時候，母親會從祖母手中接過飯勺，再次在孩子們的碗中添一點滾熱的白米飯，在母親溫馨的目光中吃着醬油拌飯，我們吃得齒頰留香，留在心裡的是白米飯最樸素最永久的香味，這就是母親的味道。
在物質匱乏的上世紀七十年代，肉、蛋、豆腐、糖、棉布等等都要憑票供應。有五個兒女的一家八口的吃飯問題成了擺在母親面前的難題。菜市場每每有時鮮的蔬菜到貨，附近的居民蜂擁而至，能買到新鮮便宜的要靠運氣，茄子、白菜都成了緊俏貨。母親變着法兒籌劃着一日三餐，辣椒打底，鹹菜作莊，辣椒炒蛋，辣椒炒豆腐，都是一大片紅紅的辣椒配合着唱主角的兩個雞蛋，兩塊白豆腐。兒女們風捲殘雲地吃，母親生怕哪一個孩子沒吃好，拿着一雙筷子，給兒女們碗裡添菜，她自己往往是等兒女們都吃完了，用剩下的湯湯水水下飯。
家無常有。要吃到醬油拌飯也不是一件容易的事。最難得的是豬油。還要趕巧是冬天，豬油凝固了才能拌。每個月每人的定量就是幾兩肉，母親會將肉票積攢起來，逢到家裡請來裁縫或木匠上門，或是來了貴客，母親就會去割幾斤五花肉，將肥的炸油，那黃澄澄、香冽冽的油脂倒進白瓷碗中，在冬天寒冷的氣溫中，過一兩個小時豬油就會凝結成白色的羊脂玉一樣。平日裡，還是普普通通的粗茶淡飯。每次家中準備吃醬油拌飯，母親的臉上都帶着喜色，放了學早點回家喲，有醬油拌飯呢？再抬頭望一眼母親，白白淨淨的臉上滿是愛意與慈祥，一雙如藍天一樣潔淨的眸子閃耀着無限的關懷，我的心裡因了母親的笑臉，因了拌着母親愛意的醬油拌飯而喜悅。
《人民日報》海外版有一則《醬油拌飯捐千萬》的文章至今不能忘懷。說的是台灣一名普通婦女陳樹菊，擺一個賣青菜的小攤，醬油拌飯粗茶淡飯四十八年，為社會捐助1000多萬元台幣，她的善行感動全世界。
簡簡單單的快樂，簡簡單單的美，我們就這樣吃着簡簡單單的醬油拌飯，就吃出了健康和快樂！
碧玉米湯
世界上還有什麼比稻米更香甜的呢？人類的成長有誰能離開母親的愛呢？特別是母親做的那碗「碧玉米湯」那微鹹的香味，讓我想起太陽的味道。
萍鄉人見面都愛問：你吃飯了吧？這問候中有幾多溫暖的愛意，幾多崇高而質樸的情懷。在上世紀七十年代計劃經濟時期，做一個八口之家的家庭主婦，每天面對着端起碗來要吃飯的祖孫三代，吃飯問題是母親面臨的大問題。萍鄉地處丘陵，氣候溫暖而潮濕，為了驅散寒氣濕氣，萍鄉人喜歡吃辣椒，三餐都是辣椒打底。不論是難能可貴的豬肉，還是魚、豆腐，還是豆角、茄子、統統都佐以大量的辣椒，拿祖母的話來說，餐餐一片紅。為了好下飯，母親做的菜又偏咸，天天吃着又咸又辣的菜，一碗湯成了餐桌上的寵兒。
拿什麼做湯？雞蛋是稀罕的，要留下來給每個孩子過生日時下長壽麵，來了客人雞蛋是一碗上菜，家裡誰生病了還仰仗着雞蛋炒生薑滋補身子呢？肉湯、西紅柿蛋湯同樣是金貴的。在間隔着用雪裡蕻做酸辣湯外，幾乎天天都會端上桌的是母親用米湯做的湯，愛美的母親還美其名曰「碧玉米湯」。
心靈手巧的母親特別珍惜每天煮飯時撈飯過濾出來的那一鍋米湯，剛剛過濾在木盆里的米湯，似凝脂一樣閃着珠寶一樣的光澤，熱騰騰地在盆里微微泛起一圈圈的漣漪，星星點點的小米粒似一個個小胖娃娃，晶瑩剔透煞是可愛。母親習慣性地用手撩一撩額頭的秀髮，掀起圍裙一角擦擦額頭上的汗水，用木勺往白瓷碗中盛小半碗米湯，噓噓地喝上幾口，一邊對着身邊的我說，米湯可是大補的，米的營養全在米湯里呢？說完，母親小心翼翼地用洗得發白的木蓋子將米湯蓋好。
在上世紀六七十年代經濟困難時期，幸福就是一碗白米飯，一碗色香味俱全的米湯。成長的日子是無邊無際的漫長，孤獨與飢餓像貓頭鷹啄食着心靈，在課堂上聽老師講課，時時會走神，在心靈深處會浮起那一粒粒的飯粒珠圓玉潤的模樣，在空氣中到處瀰漫着咸蘿蔔味道和酸菜氣息的日子裡，味蕾里不時會湧現母親做的那碗熱氣騰騰，米香誘人的米湯。一時間心情好起來，想想母親期盼的眼神、叮囑的話語，復又調整心態打起精神，認真的聽老師講課。
放學了，想着馬上可以吃到母親的那碗「碧玉米湯」，不由得加快了腳步。還未進家門，飯菜的香味已經四散開來。母親笑吟吟地端着一大海碗米湯從廚房走出來，對着我們兄妹幾個說，餓了吧？好崽，趁熱吃。再瞧一瞧那碗米湯，晶亮亮的，香噴噴的，那醉人的米湯還在大海碗中興奮地泛起層層的波浪，米湯中有星星點點黑黑的豆豉、細細長長的薑絲，一層細細密密碧綠碧綠的香蔥。雖說萍鄉人怕不辣，但母親的炒的菜辣得非同尋常，辣夠了，盛一碗鹹鹹的、香香的米湯就着飯喝下去，真的是無上的享受，從眼睛喉嚨到腸胃，都在喝米湯滾燙情懷中得到了最大的滿足。更加滿足的是站在一旁看着兒女們吃得正歡的母親，她就是那樣笑着，靜靜地看着她的兒女們風捲殘雲般將桌子的菜一掃而光，母親的心裡、眼裡充溢着滿足。我們做兒女的哪裡知道，為了能讓兒女們吃飽，母親每餐都要等到兒女們吃完，再草草地吃點殘湯剩飯，母親白天上班勞作，操持一個清貧工人家庭的一日三餐，晚上總是在燈下縫縫補補，吃力地用鑽子、膠皮在一張舊木桌上做鞋子。有一點空閒，母親就織棉線衣。唐代詩人孟郊曾吟誦「慈母手中線，遊子身上衣，誰言寸草心，報得三春暉」的詩句，作為女兒，千言萬語也難以表達對母親深深的愛。世界上有誰比母親更愛她的孩子，世界上有什麼愛比母愛更無私呢？母親的愛正如稻米的香甜，正如米湯的質樸與溫暖，任天荒地老，母愛永遠長青。
行走在人生路上，苦痛與愛戀，成功和失敗，都如飛絮隨風而逝。在心靈的版圖上，我為自己畫了一幅春天，那裡有金燦燦的稻田，炊煙裊裊的鄉村里雞鳴犬吠，黃牛哞哞，桔色夕陽里倦鳥歸巢的時候，慈眉善目的母親在樹陰下擺好的飯桌前，呼喚她的兒女們：「崽啊，回家吃飯，回家吃飯喲！」
母親，我要回家，我要回家吃您親手做的米湯，年年春雨如期而至，母親啊，長眠地下的母親，女兒熱愛您，熱愛您做的那一碗「碧玉米湯」。 鹼水粽子
一年三節里，端午是個大節。每年的五月初一開始，萍鄉城鄉到處都瀰漫着節日的氣氛，洗粽葉、浸糯米、醃鹹鴨蛋、浸雄黃酒、燃艾葉，最能吸引小孩子的是那一隻只鮮嫩的有稜有角的粽子，聞到粽子香，嘴裡的饞蟲痒痒的，馬上要吃到粽子了，小小的心裡滿是喜悅，一遍遍到廚房煮粽子煮得香氣四溢熱氣騰騰的大鐵鍋前去探視。
粽子是端午節的節日食品，傳說為了紀念屈原而流行開來。早在春秋時期，就出現了用菰葉包黍米成牛角狀，稱為「角黍」。到了唐代，包粽子的米已經瑩白如玉，包裹的材料從菰葉變成和蘆葦葉和粽葉，形狀有錐形和四角形、鈁錘形。包裹時還雜糅進了赤豆、臘肉、蜜餞、蛋黃、鮮肉。詩人蘇東坡有「時於粽里見楊梅」的詩句。
每到端午節，是母親大顯身手的時候。母親的粽子種類很多，精心準備的一小包赤豆，一小塊臘肉，一碗紅棗，洗淨浸泡後都可以成為包粽子的原料，臘肉粽、紅豆粽、紅棗粽、在母親雪白的手中，在兩片粽葉的一包一裹一收中迅速成型，然後是用彩色的棉線紮緊，那個時候，母親是多麼年輕，多麼有力，多麼能幹，母親用力包裹粽子，將她對兒女對生活的愛意深情也包裹進去了。
我最愛吃是鹼水粽。鹼水粽也叫灰湯粽。那是用稻草燒成灰，鋪在白布上，拿開水一衝，滴下的熱湯呈深褐色，內含大量的鹼。把包好的白米浸泡在灰湯中一個晚上，再拿出來到鍋里去煮，那股特別的清香和微鹹的滋味，是其它粽子所不能比的。母親是善良的，每年她都會準備一盆粽子，送給左鄰右舍中的孤寡老人和沒有親人承管的孩子。
宋代詞人楊無咎在《齊天樂•端午》中寫道：「疏疏數點黃梅雨，殊方又逢重午。角黍包金，菖蒲泛玉，風物依然荊楚。」歲歲年年花相似，年年歲歲人不同。現在每年的端午節，我已經很少吃粽子，更不可能吃到母親親手做的鹼水粽。母親扎粽子的手藝，母親的純樸如稻米一樣的良善品性，和那些瑣瑣碎碎的少年往事，都只能在無盡的懷念中去品嘗，生命中應該堅守的應當就是母親的滋味，故鄉的滋味吧。[1]