吃菜根
作品欣賞
人在幼年，吃慣了什麼東西，到老年，還是喜歡吃。這也是一種習性。
我在幼年，是吃五穀雜糧長大的，是吃蔬菜和野菜長大的。如果說，到了現在，身居高樓，地處繁華，還不忘糠皮野菜，那有些近於矯揉造作；但有些故鄉的食物，還是常常想念的，其中包括「甜疙瘩」。
甜疙瘩是油菜的根部，黃白色，比手指粗一些，肉質鬆軟，切斷，放在粥里煮，有甜味，也有一些苦味，北方農民喜食之。
蔓菁的根部，家鄉也叫「甜疙瘩」。兩種容易相混，其食用價值是一樣的。
母親很喜歡吃甜疙瘩，我自幼吃的機會就多了，實際上，農民是把它當做糧食看待，並非佐食材料。妻子也喜歡吃，我們到了天津，她還在菜市買過蔓菁疙瘩。
我不知道，當今的菜市，是否還有這種食物，但新的一代青年，以及他們的孩子，肯定不知其為何物，也不喜歡吃它的。所以我偶然得到一點，總是留着自己享用，絕不叫他們嘗嘗的。
古人常用嚼菜根，教育後代，以為菜根不只是根本，而且也是一種學問。甜味中略帶一種清苦味，其妙無窮，可以著作一本「味根錄」。其作用，有些近似憶苦思甜，但又不完全一樣。
事實是：有的人後來做了大官，從前曾經吃過苦菜。但更多的人，吃了更多的苦菜，還是終身受苦。叫吃巧克力奶粉長大的子弟「味根」，子弟也不一定能領悟其道；能領悟其道的，也不一定就能終身吃巧克力和奶粉。
我的家鄉，有一種地方戲叫「老調」，也叫「絲弦」。其中有一出折子戲叫「教學」。演的是一個教私塾的老先生，天寒失業，沿街叫賣，不停地吆喝：「教書！」「教書！」最後，抵擋不住飢腸轆轆，跑到野地里去偷挖人家的蔓菁。
這可能是得意的文人，寫劇本奚落失意的文人。在作者看來，這真是斯文掃地了，必然是一種「失落」。因為在集市上，人們只聽見過賣包子，賣饅頭的吆喝聲，從來沒有聽見過賣「教書」的吆喝聲。
其實，這也是一種沒有更新的觀念，拿到商業機制中觀察，就會成為宏觀的走向。
今年冬季，饒陽李君，送了我一包油菜甜疙瘩，用山西衛君所贈棒子麵煮之，真是餘味無窮。這兩種食品，用傳統方法種植，都沒有使用化肥，味道純正，實是難得的。[1]
作者簡介
孫犁（1913年5月11日—2002年7月11日），原名孫振海，後更名孫樹勛，筆名有孫犁、力編、縱耕、余而立、土豹、原平、林冬苹、林冬平、芸夫、孫芸夫、耕堂、芸齋、姜化、庸廬、時限等，河北安平人，是一位中國現當代小說家、散文家。1927年開始文學創作。早年曾當過機關職員、小學教員。中國現代作家、散文家，「荷花澱派」的創始人，歷任天津日報社副刊科副科長、報社編委，中國作協天津分會主席，中國作協第四屆顧問，第五、六屆名譽副主席，中國文聯榮譽委員。1940年代發表的文集《白洋淀紀事》是其代表作。1950年代又發表了《鐵木前傳》、《風雲初記》等作品。2002年7月11日晨六點病逝於天津，終年89歲。[2]