鄉野四味(彭宗懷)
作品欣賞
鄉野四味
紫蘇
春分時節，草木復甦，抖開嫩綠的新葉；山花綻放，張開嬌美的笑臉;蟲鳥涌動，躍上枝葉鬧騰。溪邊田畔，房前菜地，山坡嶺上，牛羊成群，伸長脖子貪婪地享受美食。人們也甦醒了，打了個盹，脫了棉衣，栽了壟新苗，采了籃蘑菇，摘了把野菜，紫蘇就拱出泥土，星星點點閃爍着，一片片的。一沒留神，呼呼啦啦竄起，莖杆筆直挺拔，葉片紫色捲曲，氣味芬芳特異。
紫蘇，也叫蘇葉、紅蘇、香蘇，是餐桌上的奇特美味。鮮紫蘇葉食用方法多樣，可生拌，可煎炸，可涮食。常食，提高記憶，保護視力，減少肥胖。
直接的吃法是涼拌紫蘇葉。擇去雜物，清水洗淨，沸水鍋里焯透，撈出，切斷，加入精鹽、味精、醬油、麻油拌勻，即可。
較多的吃法是紫蘇葉魚湯。將魚洗淨切塊，置鍋中煎至金黃色，放入生薑、辣椒調料，加清水煮至湯變奶白色，出鍋前放入紫蘇葉。鮮美的魚肉，濃濃的辛香，味道奇異絕妙。
極少吃到的是紫蘇葉燒排骨。排骨用鹽、糖、醬油醃製；紫蘇葉切碎，姜、蒜切蓉；將排骨用溫火炸至兩面金黃，放入姜蒜、紫蘇翻炒，再放入少許糖、醬油，蓋上鍋蓋至收汁，起鍋裝盤。這道菜，色、香誘人，見了直流口水。
不過，氣虛、陰虛的人最好少吃紫蘇。
民間，制醬時，多用紫蘇去腥防腐；泡菜時，放點紫蘇，風味獨特，別具香氣。夏日，鮮魚、鮮肉易腐，摘幾片紫蘇葉包裹，置四五天還新鮮。放一盆紫蘇在室內，可免蚊蟲叮咬。
紫蘇還是流傳千年的聖草名藥。其葉、梗、果均可入藥。
相傳東漢末年間，華佗一日帶徒弟到一酒鋪吃飯，見一群少年大吃螃蟹。華佗知道螃蟹性寒，吃多會腹部疼痛，便好言相勸。可這幫少年不理會，繼續大吃，沒一會兒，一少年便喊肚子疼。華佗見狀，出門找來紫蘇葉，煎湯給少年服下，不一會兒，肚子不痛了。因這藥草紫色，隨服隨舒服，便起名為「紫蘇」。
紫蘇葉，散邪解表。
紫蘇梗，順氣寬中。
紫蘇子，定喘下氣。
《本草正義》載：「紫蘇芳香氣烈，外開皮毛，泄肺氣而通腠理，上則通鼻塞，清頭目，為風寒外感靈藥；中則開胸膈，醒脾胃，宣化痰飲，解鬱結而利氣滯。」
年年夏秋，平常人家扯些紫蘇，曬乾，綁成捆，掛在屋檐下。濃郁的香氣瀰漫，如農家的飯菜，貼心貼肺。
宋代詩人章甫在《紫蘇》一詩中載：「人言常食飲，蔬茹不可忽。紫蘇品之中，功具神農述。為湯益廣庭，調度宜同橘。」小小紫蘇，不可小覷，實乃值得追捧。
可見，紫蘇早已被人們所用。
魚腥草
飲食是一種習慣，一種東西一開始你沒興趣，但是當你吃完之後，感受到它的好，就再也不能自拔了。魚腥草就是這樣的食物。
魚腥草，又名「折耳根」，學名「蕺菜」。
魚腥草，名出《名醫別錄》：生濕地，山谷陰處亦能蔓生，葉如蕎麥而肥，莖紫赤色,江左人好生食,關中謂之菹菜,葉有腥氣,故俗稱：魚腥草。魚腥，並非真的是魚腥臭味，而是全株有腥氣，莖上部直立，常呈紫紅色，葉互生，卵形或闊卵形，背而常紫紅色；花小，點點黃色着於毛茸茸的小柱上，夏季開，生於花梗之頂，而見到的那四片白色象花瓣一樣張開着的，並非花，只是它的苞片而已。根細長，節明顯，節上淺存鬚根，質脆，易折斷。
魚腥草是最早從地里鑽出來打探春天氣息的小精靈。驚蟄一過，萬物甦醒，魚腥草就從地里冒出，先是像荷葉一樣捲曲的尖葉露出地表，紫紅色的嫩莖拱出地面，鋪展成一片心形的單葉，顏色由嫩黃而紫紅，由紫紅而新綠；第一片葉子張開，又生出一尖葉，莖幹紅里透着白，白里透着紅，逐漸伸展，撐起四五片嫩綠紅潤的葉子，像大地剛剛生出來的胖小子。
每到仲春季節，荊山的鄉村農民便挖來魚腥草，紮成把，挑到城裡賣，可以賣個好價錢。城裡人也借踏青之機，順便去溪邊地頭，山澗田埂採挖魚腥草。完整的一株魚腥草，地上部分紫紅透白，地下部分雪白嫩脆。采的時候，用一把小鏟子，左手扯住地上的莖幹，右手將鏟子伸到根部切斷根須，一株完整的魚腥草便挖出來。
宋朝詩人王十朋寫有《詠蕺》：「十九年間膽厭嘗,盤饈野味當含香。春風又長新芽甲,好擷青青薦越王。」詩中詠的蕺菜，就是魚腥草。
歷史上，有一個人吃魚腥草，吃出一個千古流傳的故事。這個人就是大名鼎鼎的越王勾踐。相傳在兩千四百多年前，越王勾踐為了報仇雪恥，臥薪嘗膽，曾經登上蕺山採食蕺草以自勵。《舊經》云：「越王嗜蕺，采於此山。」蕺山位於紹興城區東北面，這個地方，也因為有了越王採食蕺草的故事而聞名天下，有蕺山公園、蕺山亭、蕺山街道、蕺山小學。王十朋寫的《詠蕺》就刻在山上的崖壁上，詠的正是這個典故。
魚腥草是藥食兩用的好物。
百度上說：魚腥草味辛、性寒涼，歸肺經。能清熱解毒、消腫療瘡，利尿除濕、清熱止痢，健胃消食。
有資料載，1945年8月6日，美軍空襲日本廣島，投下了人類戰爭史上第一顆原子彈。這顆核彈以摧枯拉朽之勢，將廣島瞬間夷為平地。大批民眾因放射病而死傷，倖存者面臨無醫無藥的危急情況，走投無路的廣島人在死神的逼迫下紛紛運用民間藥物進行自救。不少人服用了具有清熱解毒功效的魚腥草，奇蹟就這樣發生了，其中11人因服用它而健康地活下來。區區小草，顯出奇效，給人類以驚喜。
魚腥草的外觀非常可愛，但口感卻讓很多人「不敢恭維」。愛者有之，恨者有之。初食此物，往往以為腥臭欲咂，但一旦慣，就會迷戀上其味道。那獨特的味道，有一種魔性誘惑，挑動着你的味蕾。
荊山人與貴州、雲南、重慶、四川人一樣，喜食魚腥草，主要是吃它的根莖。
最常見的吃法是涼拌。將魚腥草洗淨，掐斷成寸許短截，入鹽、醋、辣椒麵、姜蒜等佐料拌勻。吃起來「嗑嗤嗑嗤」作響，乾乾脆脆，香酸麻辣，滿口生津。細細咀嚼，越嚼越香，食慾大增。那叫一個爽快下飯，那叫一個芳香四溢，那叫一個別有情趣！
將魚腥草加肉絲和佐料炒熟食用，那又是另外一番風味。只要烹製火候適當，使根莖綿中帶脆，肉絲鮮嫩可口，豬肉的美滋和魚腥草的異香渾然一體，相得益彰。入口即鑽進鼻尖，讓人頃刻無法自拔。
魚腥草在雲南、貴州、四川等地的吃法有千千萬，做「沙拉」涼拌、與炸洋芋和臭豆腐相配、與排骨共燉、與魚共烤、與糯米飯共吃……就不一一細說了。
「有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦關終屬楚。苦心人天不負，臥薪嘗膽，三千越甲可吞吳。」人如藥，藥如人。嘗不慣魚腥草濃濃的腥味的朋友，不妨再次品嘗。它傳遞的不僅僅是大自然對人間最美好的祝願和厚愛……
魔芋
荊山的山脈，雄俊而神奇，似一條巨龍順着東西方向鋪開。山上和山下，落差達1000至1600米。山里人倚山而居，臨溪建房，散住于山間。溝谷，裹着青苔的河石中間流淌着溪水，臂彎里稍顯寬闊的地帶只有幾戶人家，黑瓦白牆，掩映在柳林里；山腰，有埫、有沖的地方，便有農舍。熟悉的香樟、楸樹、花櫟樹、松樹挨挨擠擠，樹冠蓊鬱，山雨輕輕地灑下，落在樹冠上，再落到身上，已是極少了，只是雲霧蒙蒙，水汽瀰漫，頭髮和鼻子、臉都濕漉漉的。
但凡有農戶居住的地方，魔芋總是自由地生長在房前屋後，田邊地頭，沒有人特別關注它，數量也不多。可長勢出奇地好。
春天，芋筍頂着肉色的頭帕悄然探出尖尖的腦袋，先是長個子和腰身，而後是放開拳腳。如號角吹奏或若神舟待發；如鐵戟臨戰，或若靈蛇吐信。一天一個樣，昂首挺立。及至夏日，葉柄粗圓，斑駁酷似蛇紋，葉似碧傘，撐起一片清涼。偶有芋干不生芋葉，頂生芋花，似玉米棒，似話筒，色由青及碧至黃，最後而紅，絢爛炫目，若情愛之熾焰。果實粒粒攢珠，似炫彩的玉米。入了秋，芋冠枕一宿清霜，蝶般地甜睡在大地上。芋杆乾枯脫落，地表留下一個個鋤把大小的洞口。洞口下，躲藏着的果實飽脹得撐裂地皮，仿佛要拱出土來。
秋末，收完苞谷，割畢黃豆，農家便有了空閒。從地里挖出魔芋，洗淨泥土。黑褐色的魔芋扁球狀，如巨型荸薺，小的一斤多，大的四、五斤。魔芋全株有毒，以塊莖為最，不能直接食用，要磨碎沸煮才能食用。磨之前，在盆中注入清水，倒入石灰或是草木灰攪拌，過上一個時辰，取澄清水備用。用菜刀削去魔芋皮，置於盆中備用。磨時，左手摁住魔芋，右手拿一碎瓷片，或置於竹篩箕上，從上向下均勻地刮磨，一下、兩下，磨一會兒，就舀點澄清的水淋到盆里，邊淋邊用手將芋漿攪拌均勻。往日，磨不了多時，雙手就又癢又麻，紅腫幾天不消。後來，有了膠皮手套，倒是輕鬆了許多。
隨着輕微的「嚓嚓」聲，芋漿滿盆沿，過一段時間，似凝成形，用菜刀劃成片狀，倒入鍋中，加水煮熟。煮好的魔芋又白又胖又滑，漂在清水裡，隔上二、三日便換清水，想吃就取。
魔芋為食，營養豐富，風味獨特。或成魔芋豆腐，如雪瑩白，香透肺腑；或成魔芋絲，軟彈爽滑，頓消鄉愁。可為塊，可為條，可為絲；能水煮，能油炸，能爆炒；或燒烤，或燉肉，或煮魚。一種做法，蘊一段風情；一種吃法，呈一種韻味。雖不是滿漢全席那樣的饕餮大餐，也算不上隸屬於那種著名菜系，卻稱得上山珍海味、異饌奇餚。至今，荊山人仍視魔芋為凡俗之食、平民之食、小康之食。
多食魔芋，可抑癌，抗炎，抗菌，降血脂，降血糖，延緩衰老。可惜的是，實乃珍奇寶藏之魔芋，依然深藏在飄飄裊裊的雲霧下，還未走出大山，且被發揚光大。
地米菜
地米菜是荊山人的叫法，其實是薺菜。
一場纏綿的冬雪後，蔥蔥鬱郁的地米菜匍匐在泥土裡，着一身綠裝，帶着雪後的芬芳，闖入眼帘，向人們招手。
老話說的好：「過冬的地米菜最好吃。」雪地里剛冒出的地米菜，綠莖嫩葉，經霜吹雪壓，透着翠綠，稱得上是野菜家族中的「貴族」。
地米菜，學名薺菜，別名地菜、雞心菜，遍布祖國大江南北。春寒料峭中，山坡、田邊、路旁隨處可見，俯仰可摘。植株塌地生長，葉片綠色或紫色，羽狀分裂，莖直立，頂生碎花，白色。果籽扁平，三角形，淺褐色。春風微微吹動，身子閒閒地搖動。
地米菜自古就是人們餐桌上的愛物，它是春天的美食，家喻戶曉，婦孺皆知。《詩經·谷風》有「誰謂茶苦，其甘如薺」的記載。《爾雅》中也有 「薺菜甘，人取其葉作菹及羹亦佳」的說明。地米菜也好，薺菜也好，能美名遠揚，得力於歷代好美食的文人。魏晉南北朝時，便有若干《薺賦》問世。唐代的蘇東坡和陸放翁，現代的周作人、汪曾祺，前後接力，眾口一詞為薺菜揚名。陸游曾吟《食薺十韻》，蘇軾則有《與徐十二書》：「今日食薺極美……雖不甘於五味，而有味外之美。」「春在溪頭薺菜花」，人們常會吟詠這句詩，詩句出自辛棄疾《鷓鴣天》詞：「陌上柔條初破芽。東鄰蠶種已生些。平岡細草鳴黃犢，斜日寒林點暮鴉。山遠近，路橫斜。青旗沽酒有人家。城中桃李愁風雨，春在溪頭野薺花。」贊薺菜早春萌發，不輸桃李，喻品其勇。白居易在《春風》詩里也說：「春風先發苑中梅，櫻杏桃梨次第開。薺花榆莢深村里，亦道春風為我來」，把薺菜這個可愛的小生靈與梅花、桃花相提並論，可見詩人對它情有獨鍾。南宋詩人陸游平生最愛食薺菜，在《食薺》一詩中寫道：「日日歸飽蕨薇,春來薺美忽忘歸。」詩人對食薺頗得其法：「小著鹽醯和滋味，微加薑桂助精神。」這種涼拌薺菜的吃法，很值得效仿。到了清代，鄭板橋在其畫中感嘆：「三春薺菜饒有味，九熟櫻桃最有名。清興不辜諸酒伴，令人忘卻異鄉情。」
及至現代，周作人在他的散文《故鄉的野菜》中有描寫薺菜的文字，其語言平和沖淡，淡雅悠遠。其文風飄逸瀟灑、雅趣盎然，堪稱一幅淡雅悠遠的風俗畫。
著名作家汪曾祺也寫有一篇《故鄉的野菜》，上來就寫薺菜，平淡質樸，娓娓道來，如話家常，卻又發人深思。
荊山人愛吃地米菜，大都從臘月才吃起。一則地米菜悄然而出，雨潤而肥，塌地如蓮花座；二則農戶家家殺豬，有豬肉，才好地米菜做餡包包面；三則時至年關，家人皆歸，挖了地米菜包包面，團團圓圓圍一起，吃着香氣濃郁的包面，味鮮，值。
在荊山，最常見的吃法就是包包面了。挖回地米菜，沖洗乾淨，摘掉黃葉，入開水鍋里焯一下，把地米菜和瘦豬肉混在一起剁碎，配上蔥、姜、蒜、花椒，加入適量鹽；再和面，手工擀麵皮，將肉餡放麵皮里，包成形似耳朵、似簸箕的包面。下鍋煮熟，端上桌子，輕咬一口，瞬間齒頰生津，嘴裡滿溢馨香，那清新的田野香氣，那粗獷的肉香，糾纏在一起，相得益彰，堪稱一絕。
還一種吃法極簡單，卻也味道鮮美。將地米菜洗淨，在和好的面里沾一下，放入油鍋里炸，炸至面表皮金黃，起鍋，裝入白瓷盤裡，整齊碼放，端上桌。黃里透綠，黃如黃金，綠如翡翠，黃綠相襯，賞心悅目。夾起一筷，又一筷，不論喝酒，還是下飯，味蕾大開，爽口怡神。吃上半天，才想起問，何物？這般的獨特風味，越嚼越香。
農諺有云：「三月三，薺菜當靈丹。」地米菜歷風寒霜打，到了農曆三月三，開出小小碎花，已不宜做時令鮮蔬了。人們常薅些地米菜花梗，放在鍋里，與雞蛋同煮。煮熟的雞蛋，殼呈綠色，據說，食之，可以治療頭痛。相傳在楚地，人們因風吹雨打，頭痛病很常見。三月初三，神農路過雲夢澤（今湖北孝感），見鄉民頭疼難耐，便找來野雞蛋和地米菜，煮給人們充飢。吃了以後，頭不痛了。「三月三，吃地米菜煮雞蛋，一年不頭疼」的習俗至今延續。
如今，江南各處，一年四季，都能見到地米菜的身影，薺菜餃子、餛飩、包子、春卷……太過常見，以至於讓人們忘了曾經是百姓餐桌上的鄉野小菜。好在雖登上大雅之堂，身價倍增，卻未受寵若驚，依然守其本，吐着綠，散發着獨有的芳香。[1]
作者簡介
彭宗懷，湖北省作家協會會員，保康縣人民法院工作。。