顺时针行走(阿若)查看源代码讨论查看历史
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《顺时针行走》是中国当代作家阿若写的散文。
作品欣赏
顺时针行走
我有画笔一枝，画得出磕长头的虔诚姿势，却画不出他们心底如雪域高原般信仰的光芒；
我有画笔一枝，画得出12岁释迦牟尼的等身像，却画不出文成公主眼中如太阳照耀万物般仁爱的光辉；
我有画笔一枝，画得出玛吉阿米美丽的容颜，却画不出仓央嘉措脸上如云蒸霞蔚般深情的光泽。
——题记
（一）八廓街
在银河系中，天体的运行似乎都是有规律可循的。而八廓街呢，是一个什么磁场，或是一个什么天体？
来到这里的人们，似乎都像有了某个意念，顺时针沿着街道行走起来。人们是在自转，还是在公转？
我也被人流席卷进来，随着人们自然地行走着。
八廓街没有见过我，我算一个陌生人。西藏的云，西藏的太阳，西藏的星星，西藏的玛尼堆都没有见过我，这不足为奇。极少的时候，我能感觉自己存在。绝大多数的时候，我只是这个世界微不足道的背景。我喜欢这种感觉，我当然不在乎。我有时在梦里很高大，幻想无所不能，好像拥有一切。梦醒了，依旧孑然故我。这显然是癔症和卑微的投影。卑微就卑微，没什么了不起。裹挟在人群中，我四处张望，充满新奇感。
一位穿着藏袍的老人进入我的视野。他右手举在半空中，略与肩高。掌中握着一个黄色的经筒，有规律地旋转着。他不疾不徐地走着，牵着我和一些人的视线。太阳在他脸上抹上了印记，高原在他脸上也留下了印记。黑红色的脸膛上，表情平静如水。他眼睛盯着前方，专注地行走，专注地转着经筒。粗大鼻孔下的嘴唇不为人知地翕动着，他在默默地念着经文。他自己也许听不见，但他的心听见了。芸芸众生，于他而言，不是不存在，而是一种微弱的存在，就像一滴水， 就像一棵树，或是一片飘移的云彩，一空闪闪烁烁会说话的星星……
经过身旁时，我虔诚地合上手掌，贴上面额。他视而不见，像风一样，轻轻地飘过去了。他或许是一枝芦苇，一枝有思想的芦苇，径行天地间。
下午的阳光直射在一堵黄色的墙壁上，有些晃眼。墙壁下摆放着一些长条的木凳子，浅红色的油漆有些斑驳脱落。走得有些累了，我坐了下来，用眼睛打量周遭的风景。旁边的“清政府驻藏大臣衙门”是一个有藏式风格的建筑，外观是三层楼房院落。或许是下班了，门冷脸素颜，没有一丝暖色。时光轻浅不羁，一个王朝的背影投射在这座高原城市上，多少让人想起顶戴花翎、长袍朝珠、满清八旗、马背骑射、总督巡抚之类的历史细节来。衙门前的广场上，一位汉族姑娘，穿上一袭合身的藏服，让人眼睛一亮。里面是白色高领的棉扣衬衣，外面斜套大金凤凰的红色外袍，头上戴着镶满珍珠玛瑙的头饰，喜庆热烈的气息扑面而来。她的男友在左右开心地望着，摄影师认真地拍摄着她的一颦一笑。那笑容，可以融化千年积雪。我都有点呆了。
一个外地姑娘跑过来，很友好地让我起来，帮她照张相。她坐在我刚才的位置上，戴上一副宽边坤式墨镜。然后故意把头发散发开来，顺势向右边撸了一把，左边的脸完整地露了出来，白皙而光亮。她的两只脚叠放在一起，微微翘起，双手似实还虚地搭放在右膝盖上，很妩媚地样子。她脚上的那双皮鞋很惹眼，猩红色，让人想起玛丽莲·梦露的性感红唇。拿过手机，她心满意足地走了。我也不甘心，学着她妖娆的姿势让人帮忙照了一张相，不知照相的人是否哑然失笑。
顺时针转的人越来越多，仿佛洪流。我似一叶小舟，在洪流中沉浮。八廓街是个不规则的圆形，人们一圈一圈地走着，就像在用脚步画着一个一个圆圆的太阳，月亮，或者地球，不断地重复开始，不断地开始重复，是寓意功德圆满，还是昭示人生圆满？是呼唤世界泰，还是追求社会大同？
街边商店的名字都很有特色：“格桑梅朵”、“藏缘圣宝”、“弥云藏服”、“索绕茶馆”、“格傅银器”、“德勒古玩”……第一次强烈感觉到民族语言的奥妙：只识其字，不明其义。走进一家饰品店，身着民族服装的卓玛热情地迎了上来。在琳琅满目的物件中，我看中了牦牛牛头的挂饰品。牛头正中刻着藏文的六字真言，一条黑色的绳子系在牛头两角之间，绳子的两端吊着两个小小的红球，仿佛生于南国的相思红豆。我知道，牛头作为藏族同胞共同的图腾而赢得崇拜和敬仰，也是一种平安的象征。我在偏远的山头见过它，在潺潺的溪流旁边见过它；我在村舍的庄门屋顶上见过它，在一些红墙高筑的寺院周围见过它，它似乎无处不在。我用心地挑选了三个没有瑕疵而几近完美的挂件，收入囊中，一个给我年近八旬的母亲，一个给我共挽鹿车的妻子，一个给我金钗之年的女儿。或许它们本身并不值钱，但却是我认为西藏之行带给她们最珍贵的礼物。
（二）大昭寺
走得有些累了，我在一块碑前停了下来。碑石并不高大，四面有护栏，护栏内还有玻璃隔离着，似乎不想让人太靠近，有点严肃的样子。这是“唐蕃会盟碑”，碑石有些风化了，上面的文字模糊不清。不管怎样，这是一段历史的回忆，记录着1000多年前汉藏之间友好的情谊。旁边的柳树却很亲和，随风飘扬，婀娜动人，或许有些当年文成公主明媚的风姿。这些风物多多少少与那个所谓盛世的唐朝有关，与和亲有关，与民族交融有关。这些睁开眼不见，闭着眼就能想的事情，正躺在发黄的史书中打瞌睡。
公主柳的对面就是大昭寺。门楣上，整齐地挂着一些吉祥结、金轮、宝瓶等绘画精品，是藏族最常见而又最具有浓郁风情的八吉祥图案。它们与佛法或佛陀息息相关，被赋予了一些深刻的内涵。大昭寺内有12岁释迦牟尼的等身像，还有文成公主的塑像。文成公主体贫恤苦，教人耕织，又懂医术，为人治病，深得藏民拥戴，是藏民心中的“绿度母”。她仁爱的光辉洒遍雪域高原。 我没有抬脚进去观赏，眼前的一幕让我止住了脚步。寺前的两层平台上，零乱而似乎也有规律地站着一些人。他们是佛教的信仰者，没统一的口令，各自按规定做着原地磕长头的动作，从容而有序，循环往复。这种“磕长头”的方式，是藏地历经千年风雨磨砺、沧桑变迁而独独未变的一种支持信仰、简单力行的修炼行为，通过一次次的叩拜，一次次的持诵，一次次的心、口、意结合，无比接近佛祖，接近内心的平和与坚韧。这种平和与坚韧无声地隐藏在前往圣地的风雪路上，在与佛祖一次次心灵的交汇中，在一次次让自己贴近尘土的叩拜中。一俯一起，或许就是探究人生的终极意义。于他们而言，磕十万个长头，就像日月经天，就像江河行地一样自然。那个拉萨城最大的王——仓央嘉措毕竟是诗人，他潇洒地说，那一年，磕长头匍匐在山路，不为觐见，只为贴着你的温暖。我不知道他是否在遥远的山路上磕过长头，是否真的匍匐大地，给过大地温暖？
我挤在路旁，仔细地看着这些人们，心中蓄满好奇与探究。他们规规矩矩站好，双手合十，高举过头，再下移至胸前，然后双手自胸前移开，与地面平行前身，掌心朝下俯地，膝盖先着地，后全身俯地，额头轻叩地面。再站起，重新开始。他们的嘴巴一直翕动着，口中念念有词，多为诵六字真言，读作“啊嘛呢叭咪哞”，是印度教密宗的“真宝言”。在此过程中，口与手并用，六字真言诵念之声连续不断。他们将更多的专注放在了每一个行为的过程中，而不是最终的结果——他们似乎不问结果。一次合什，就是一次花开。一次仆俯，就是一次蒂落。一次起身，就是一次涅槃。他们形神自顾，无他，无我，无风雨，无世界，无尘埃。
这些来自四面八方的人们，一路爬山涉水、风餐露宿、行等身礼，朝圣到心中的圣地拉萨大昭寺，来完成心愿。朝圣者中的大部分人脸庞都布满灰尘，额头上刻满了皱纹，就像日月山川的印记。有的额头上还有一大块明显的茧子，有的因为磕出了血，又结成了黑痂。还有的头发乱蓬蓬的，纠结成一团，似一团蓬草在风中歌唱。有的鞋前面张开了一个大口子，几个脚趾头无助地四处张望，打量着这个新奇的世界。还有的人身前披挂的围裙已经补了补丁，渍迹斑斑，恍若这个世界的弃民。但他们那一双双闪亮的眼睛，就像一盏永不熄灭的神灯扑闪着。当然，还有那种与生俱来的安静、平和、不惊、不辱、不慌、不乱的神情，让人肃然，几不能语。他们每走一步都是匍匐朝拜，让身体与大地紧密地结合，不留缝隙。我们用知觉了解世界，他们用身体丈量世界，给大地一丝暖意。大地以最宽阔的胸怀接纳了他们，高山河流温润了他们，不仅身体，还有灵魂，还有信仰。大昭寺的释迦牟尼殿前，有一根钉满了牙齿的立柱。那是死在路上的长磕者们的牙齿。路遇者帮他们到达了这个朝圣的地方，算是帮他们了却心愿。一颗颗牙齿密布其上，虽有点凌乱，却无声地诉说着什么。不自觉地想起电影《可可西里》，想起那句台词：“你见过磕长头的人吗？他们的手和脸脏得很，可他们的心灵特别干净。”
我在电视上无数次地见过他们，我在318国道上数次见过他们，我还在西藏的很多地方见过他们。他们不仅仅是风景，更是一种修行。不修今生修来世。这样执着地苦苦修行，真的可以换来更美好的来世么？不得而知。问一位脸上有高原红的藏族姑娘。姑娘有些茫然地看了看我，然后望向了茫茫天宇。此时，拉萨头顶的深蓝高远而寥廓，有些白得发亮的云彩，就像天海上一块块并不和色的新鲜补丁。长天云气，流行无所止极。
我不是佛教信仰者，没有那种执著的意念，可每次见到他们，心中总会有一份特别的触动。万里不遥，滴水穿石。对于心中蓄满信仰的人们，有什么可以阻挡的呢。
回到只有海拔100余米的平原的家中，我试着在地板上磕了一次长头。俯下身的那一刻，五体平实地投放在地，感觉天不再高，地不再深，一种素静、踏实、悠远、安宁地情绪充满心神，物我两忘，世界阒寂。惟有心跳扑腾，与天地同频，与日月共振。
（三）玛吉阿米
最具神秘性和吸引力的，应该是那座并不高大突出的“黄房子”。转第一圈时我没有留意它，走第二圈，我也没在意它。第三圈时，看见不停地有人驻足，与它合影照相，或者掀开门帘上楼，我才把眼睛贴在它身上，仔细观察与探究。
这座房子在八廓街的东南角，一、二楼的结合部，写着“玛吉阿米”四个字，我不知道什么意思。在西藏的很多地方，我都会找到这种感觉。之前，在广袤的新疆行走也是这样。唯一不同的就是附近的房子大多是白色的墙壁，而它被刷成了黄色，在这些建筑中稍微有些惹眼，在一种朦胧的庄重下，有点飘渺的诗意。
黄房子与仓央嘉措有关。他是六世达赖喇嘛，也是一个才华横溢的浪漫主义诗人。爱好文学的人或许都知道他。当然，喜欢爱情故事的人也都了解他。多年以前，我曾经读过他的诗，深情自心底汩汩流淌出来的样子，有人喜欢得不得了。我也喜欢他，他的诗真情而有哲理性，写实而少修饰，很多节奏韵律优美的“六字诗”被传唱而经典，像风一样在雪域高原四处飘荡。“玛吉阿米”是《仓央嘉措情歌》里独创的一个文学词汇，有空前绝后之说。从宗教角度、从政治角度、从文学角度都有人对其作出过不同的解释。我还是愿意把它理解以美好而浪漫的爱情故事为背景的文学词汇：纯洁少女、未嫁姑娘，或引申为美丽的遗梦。那个夜晚是再普通不过的夜晚，不普通的是两个人的相遇。夜色有些恍惚，恍惚得有些诗意。年轻的仓央嘉措来到八廓街东南角的这座酒馆里，不知是寻觅还是等待？布帘掀起处，闪着皎洁月光般纯美的少女不期而至。闭月羞花，她美丽的容颜和光芒自在的神情闯进了仓央嘉措的心。不知他是否唐突，或是勇敢。不知她是否拒绝，或是有意。但自此以后，月光少女却再也没有出现过。这就是情僧眼中的“玛吉阿米”。爱上一个人，或许就是某次回眸的一瞬间。我相信缘份，也相信一见钟情。仓央嘉措的寻找与等待，没有成就爱情姻缘，却成就了诗与歌。
在那东方山顶，
升起白白的月亮，
玛吉阿米的面容，
渐渐浮现心上
…… ……
如果不曾相见
人们就不会相恋
如果不曾相知
怎会受着相思的熬煎
…… ……
仓央嘉措多少还是有些敏感、多情，甚至痴心妄想。这是我世俗的揣度。好奇心驱使我掀起了门帘，顺着窄窄的楼梯拾级而上。明亮的灯光打在黄色的内墙上，揉合成一种暖意和馨香，让人心生美好。
二楼拐角处，垂挂着一张图画，有仓央嘉措那首家弦户诵的诗，也有一个美少女。“玛吉阿米”低头望着我，少了一丝朦胧的诗感，却多了一分人间的烟火。这是一个西藏风情的餐厅，亦或餐吧，墙上有一些西藏题材的油画，还有一些艺术饰品，当然少不了浓郁民族特色的唐卡。大厅里有一些桌椅，可以就餐，也可以喝酒聊天。一些人顾自吃着，聊着，大多是年轻人，有碧眼金发的外国青年夹杂其间。他们慢不经意地挥洒着时光与青春，或许还有爱情。我已经不算年轻，除了羡慕，还有一点小小小心眼的妒忌。
拣了一个靠窗的位置坐下，藏族姑娘热情地走了过来。我点了酸萝卜炒牛肉、糌粑坨坨和酥油茶，自斟自饮起来。桌上随意地放着一本留言簿，顺手打开，上面写满了各种语词。
“期待一份奇遇！”
“总有一天，你的名字，将会出现在我的户口本上。”
“我会再来，你还会来吗？”
“在海拔三千多米的地方，想你，想你，想你！”
“玛吉阿米是我遥遥旅程中难忘驿站，窗外的夜幕，闪烁的酥油灯，都让感受到这里散发出的温馨成分。”
“平常喝半斤不在话下，在这里喝了一瓶啤酒就醉了。这是高原反应吗，还是玛吉阿米的魅力所在？”
…… ……
空气中有青稞酒的绵软，有烤羊排的焦嫩，有糌粑坨坨的醇厚，还有一种熟悉或不熟悉的暧昧，爱，或者脉脉的温情恣意涌动，让人缱绻缠绵。
阳光透过玻璃照射下来，给斜对面桌上的姑娘脸上涂抹了一层暖色调。她专注地看着什么，秀发瀑布般流泻下来，勾勒出她梨白的脸庞一道柔和的曲线，凸凹有致，悬崖般的质感扑面而来。轻抿着的嘴唇上方，挺拔油蜡的鼻翼微微翕动，雕塑的圆润让人心柔软起来。美，不要太极致，一切刚刚好。
姑娘偶然地抬起头，见我关注，冲我一笑，眼里平畴沃野，海天一色。我有些出神，没敢挪动身子。我不知道，挪动是呼应，还是莽撞；是成全，还是破坏。我也笑了笑，春风化雨，杨柳含烟。
不断地有人起身离席，不断地有人进来，一切都自然而随性。我没有看见玛吉阿米，她早已离开了，或许她根本就没有来过。口口相传的故事，亦或传说，风化成一行行诗，一首首歌，在渴望情人的情人嘴里流淌。
我也未能免俗，离开时，找了一张粉红的纸签，搜肠刮肚写下两行小字：
“存在，与彼此存在；
期待，与彼此期待。”
期待什么，我也不甚明了。斯时斯地说不清的某种写真心情。
下得楼来，八廓街上仍有许多人在顺时针行走。我四处观望，见黄房子旁边有一高高的经幡柱，就像一个醒目的坐标。把这座具有传奇故事色彩的房子标注在八廓街，标注在拉萨，标注在西藏，标注在爱情的角角落落。这是喻示，还是导引？
爱情是永恒的，当然也是美好的。书上是这么说的，似乎也没有人不相信。[1]
作者简介
阿若，本名张向前，中国散文学会会员，河南省作协会员，2018年巴金文学院中青年作家高研班学员。。