行往林芝(马进思)查看源代码讨论查看历史
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行往林芝是中国当代作家马进思写的散文。
作品欣赏
行往林芝
林芝，据说是由藏文的“尼池”音译而来，意为“太阳的宝座。”是很多人心神向往的雪域天堂。据说那里有着仙境般的春天。
行往林芝，自己已是想了很久，可始终没有成行。这次借着五一假期，便同几位情趣相投的援友相商,自行同旅行社商量，组团去林芝看看，也不枉西藏之行。
从拉萨到林芝只有800多里的路程。但由于西藏曾发生了两起特大交通事故和正在修路的原因。从上到下，都采取了严格的限速限时限人的交通管制措施。估计到达的时间也得在十六七个小时以上。
第二天，天还没有放亮，几位援友就已开始提着包，在楼道里你呼我应的相互招呼着，急匆匆的上了早已停在了公寓外的车。
公寓就在川藏线的边上，此时正在修建着一条从拉萨到林芝的高等级公路。因新路基本上是顺着老路的走向，这样新旧路会不断的重合着。可这时的旧路，已面目皆非；而这时的新路，还只是雏形。行车，只能走很多临时修建的辅路便道。可是这些便道，经过载重车辆来回不断的碾压，已是沟沟坎坎，坑坑洼洼。车子行走在上面，缓慢而犹如在浪中行船，时急时缓，时停时走，让你前扑后仰，左右摇晃。不大一会儿，就让人感到眩晕恶心。
好在行了几十里路后，终于走上了还算平坦的旧道，车子稳了很多，大家的情绪也好了很多。
车窗外，依旧是黑暗和零星的灯火相伴。直到车子停在了藏王松赞干布的出生地，天才放亮。这个村子名叫强巴敏久林，属墨竹工卡县的甲玛乡，正好位于318国道的旁边。甲玛在藏语里意为“百里挑一的富地”，据说古时，这里群山环绕，水草丰足。在松赞干布的父亲当政的时候，这里曾建有豪华的强巴敏居宫，但在悠长的岁月里，只留下了传说。现在这里正在抓紧时间仿建一座强巴敏居宫，以供旅游参观。
大家下车急急忙忙的站在一块纪念碑前，摄像留影。在路对面的高大的牌楼下，有两只藏獒，被人牵着，导游说只要你的镜头中出现它，也会被主人要钱。不过有一对狗颇有研究的援友说，其实他们牵着的不是真正的藏獒，只能说是长相比较凶猛的藏狗。
自己还没来得及留影，导游就已催着前行，只好作罢。
这时自己也能看清楚外边的景了。随着车子一直紧依公路而的，是不离不弃的拉萨河。不过，它是向西而流，我们是向东而行。
远处的群山，依旧是那样雄伟巍峨； 四周的村落，依旧是那样色彩艳丽而又恬静。既是这么早，也能看到散落的牦牛，正悠闲的在河滩和山坡上啃草。
随着车子的怒吼声越来越大，路也渐渐变的陡峭了，弯度和坡度越来越大，越来越多。车子上的人们，却又恢复了上车睡觉的习惯。我已没有睡意，使劲儿的擦擦已有霜气的玻璃，看到更多的，只是奔腾流淌的拉萨河，越来越多的牦牛群，甚至还能看到不远处半山腰间白墙红屋的寺庙。近处，一闪而过的柳树，让苍老的树身和绿意的枝桠极不和谐的搭配着。而更多忙碌的场景是：一台台各式的机械，一个个辛苦的身影，在全力以赴的兴建着雪域高原上最长的一条高等级公路。
太阳出来了，拉萨河的流水却渐渐的变小了，虽然它占着很宽的河道，但它却没有了奔腾咆哮的气势，变的细小但又执着。让你想不到的是，河两边的一丛丛的植被却变得越来越茂盛，只是颜色却是黑褐色的并泛点淡淡的红色，估计有很多的刺吧。而牦牛，这时却成群结队的，散落在那里。不远处，是一堆一堆的，堆砌成锥形的，煞是好看的干牛粪堆。
车子停住了，细一打听，才知是除了例行的安全检查外。主要是前方有拉萨最出名的日多温泉，相传藏传佛教的创始人莲花生大师在亲临日多温泉沐浴后说：在此沐浴，能洗掉人以往的罪孽，能洗净人的灵魂，能激发人做出有利于他人的好事情，能给人带来好运，称此水为神水，所以到此朝拜、沐浴、取水的人络绎不绝，也会时常造成道路的堵塞。
现在日多温泉只对藏族和蒙古族免费，估计他们都信仰藏传佛教的原因吧，而一般游客得交90元。
等了好一会儿，车子继续前行，天蓝的纯净冰洁；山也越来越高，只是不知从什么时侯起，眼前已完全是雪的世界。远的近的，高的低的，陡的缓的，连的断的，所有的山，像是冰砌玉造似的。即使仍然悠闲的不知是啃雪还是觅草的牦牛，也变成了移动的黑点，有些毛发花白或纯白的牦牛，甚至让你忽略了它们的存在。援友们一个个都惊讶的用像机隔着玻璃拍照，从咔嚓咔嚓不停地声音中，证明他们都已找到了自己认为最美的风景。
可车的喘声和车上人的喘声都越来越急促，有几个援友都说头胀痛的厉害。当导游说出这里已是5千多米高的米拉山口时，每个人觉得有这样的反应也就不足为奇了。山口上有无数条五彩经幡飘荡摇曳，似是向上苍神灵传达着藏民的虔诚愿望。在经幡飘动的几块巨石上，有两头巨大的铜色的牦牛雕像，一头仰视天，一头俯视地，在它们旁边，有头平视远方的牛犊，显得胆怯而朝气。我想，它们应该是这片土地上无可争议的雪域精灵啊！
车子没有停，那里正有几位交警，用不可更改的手势，指挥着每一辆车子有序缓慢地通过。我也知道：米拉山口，不仅仅是拉萨和林芝的天然界别，而且，它更是拉萨河和尼洋河的发源地。但它们，一条向西平缓流去，一条向东急喘而去。虽然背道而驰，但最后，都殊路同归，在山南汇入了雅鲁藏布江。
翻过银装素裹的米拉山口，我看到了山的两边，截然不同的风景。
渐渐地植被越来越多，愈来愈绿。 尼洋河，这条林芝的母亲河，据说是一位因思念而伤心的少女的泪水。但我们都看不到她伤心欲绝的面容，但能听到她汩汩不绝的泪水，并始终陪伴我们。
米拉山下，是典型的高原牧场，雪也似乎一下子少了许多，映入你眼帘的，是似绿未绿的草，是成群结队的牦牛。所有的牦牛，都似乎有着自己的领地。有的低头前行，有的抬头张望，有的恬静的蜷卧着，有的悠闲的向河边踱去，有的慢慢的向山上爬去。在这里，它们尽情的享受着自由和懒散；在这里，你也看不到牧人，看到的，只有几家建筑风格相近，但屋顶是红蓝颜色区分的藏屋。不过让人惊讶的是，在米拉山口的那边全是平缓的屋顶，在这里却都成了檐式陡立的屋顶。估计是雨水丰沛的原因吧！而屋子的上空，总飘着缕缕的蓝烟和彩色的经幡，不过从经幡的色彩和形状来看，跟拉萨地区有着明显的不同，估计它们是属于不同的宗教流派吧。
随着河的曲折婉转，路也在千折百回。不知是水依着路，还是路恋着水，总之，二者相依同行。
车子的上的人随着窗外绿植的增多和越来越茂盛，睡意似乎也远去了。看到那流绿泛白的河水，看着那叠翠染绿的群山，眺望那妖娆的山峰，不时的发出啧啧惊叹，大自然的刀斧神功和开拓者的披荆斩棘，让我们看到了这美不胜收的风景。
车子行驶了好久，停在了路边，河中间有块写有中流砥柱的巨石，甚是奇特。挂满的经幡，足以说明它在藏人心中的崇高地位。河水在此也有些焦躁不安，似乎是巨石拦住了去路，变得狂傲咆哮。但巨石的坚挺屹立，流水的执着坚定，都应是人们生活的态度。在河的四周，千姿百态的山峰，都躺在蓝天的怀里，让白雪和绿树组合，让牦牛和草地组合；而在山峰的脚下，让藏屋和经幡组合，让流水和巨石组合。偶尔划翅飞掠而过的秃鹫，似乎成了这组合中的神韵，让你沉溺于这绝配的组合中，发现了自己的渺小和多余。
车子过了工布江达县不远时，导游指着一个依山傍水，被桃花和绿树环抱的一个村子说，它叫阿沛村，在这个村里出了两位国家领导人，一位是阿沛 阿旺晋美，另一位是他的妻子阿沛 才旦卓嘎。前者是“伟大的爱国主义者，著名的社会活动家，藏族人民的优秀儿子，我国民族工作的杰出领导人。”后者是“早期西藏妇女工作的开拓者和领导者。” 导游说，1935年，25岁的出身西藏贵族霍康家族的阿旺晋美与阿沛家族20岁的女主人才旦卓嘎成亲，入赘阿沛家。婚后，他以阿沛家族继承人身份向西藏噶厦政府申请出仕获准，正式承袭了阿沛名号，改名阿沛·阿旺晋美。他们婚后共生育了12个子女。据说毛主席有次问阿沛阿旺晋美有几个孩子时，他说有12个。毛主席笑着说“好啊!西藏人口太少了，你对西藏工作有贡献，对发展西藏人口也有贡献!”
很快的，车子就偏离了主路，拐了一个大弯，顺着尼洋河的另一支流巴河，逶迤逆行。巴河流量不大，但也是一条绿的透底的河，四周，除去恬静漂亮的藏屋，就是苍松翠柏和白雪装饰的山，甚至在有的地方，松柏都跑到了山顶上强占了雪的领地，让人很是不可思议和惊叹！
当再无路可走的时，就到了西藏最美丽的湖泊巴松措。巴松措在藏语里的意思是“绿色的水”，据说湖面海拔3700多米，是藏传佛教宁玛派的神湖和圣地。这一池绿的透蓝的湖水，如一块无瑕的绿松石镶嵌在山谷中，湖中只有雪峰和松柏的倒影。据说它也是林芝地区最早为人所知的风景区。距湖岸大约一百米处有一座小岛，名为扎西岛，传说该岛是“空心岛”，即岛与湖底是不相连而漂浮在湖水上的。虽然只是个传说，却让人觉得甚为神奇。现在有一座浮桥相连，小岛上建有“错宗工巴寺”，据说建于唐代末年，距今已有1500多年的历史了。错宗寺为土木结构，上下两层，殿内主供莲花生、千手观音和金童玉女。小岛上有桃抱松的奇树和那历尽千年的松柏，让你深深体会到了什么叫沧桑和历史的印迹。那一柱直立在寺前几十米高的树杆，足以让你感叹岁月的流失和它容颜的老去，但它不朽的精神岿然屹立。
走出巴松措，天色渐晚，重新回归到尼洋河畔。因为修路，车子只能行走在凸凹不平的便道上。车子的上蹦下跳，忽停急走，让你体会到什么叫颠簸之苦。好在还有尼洋河流水轻浪的歌唱，还有时而团簇绽放，时而独株芬芳的桃花，让你体会到了什么叫眼在仙境中，身在魔窟中的享受和折磨。
渐渐地，远处的灯光辉煌一片，我知道，经过了十多个小时的奔波，终于到了八一镇，这里，不仅是林芝的中心，更是让我们疲备休息的地方！
林芝，果然是天然氧吧。在拉萨时，常常难以入眠。而在这里，不知是累的，还是氧气充足。眼一闭一睁，竟然又到了赶路的时间，去向是雅鲁藏布大拐弯的地方。
晚间的行车，连方向都分辨不清，看到的只是星星点点，或明或暗的灯。车灯前边的树，像一座座拱形的门，而车子不停的驶进无尽的门里。
天亮的时，灰暗的云笼罩着，四周都是巍巍的高山。雅鲁藏布江，看不到波浪，也听不到咆哮，而是像一条墨玉般的缎带，在很宽的河滩上，绕来绕去，平静前行。峡谷的两边，都是重叠的山，陡峭的岭。在山谷稍有平缓的山坳或平台上，有高低错落，零星分散的藏屋。那白色的院墙，蓝色或粉色的屋顶；还有平整的田畴，绿色的青稞苗，一团团一簇簇盛开的桃花都让青山作为背景，都让绿波从脚下走过，组合成一幅幅绝美的田园风景。
路过一个叫丹娘沙丘的地方，很是让人奇怪，一处巨大的米黄的沙丘，形如人双掌合一的手。可沙丘后边是苍翠的山，前面是淡蓝的水。那沙是怎么形成的呢？让人百思不得其解，有人说是这儿是个风口，是千年以来，不断吹来的细沙积累而成。可为什么在雅鲁藏布江浪涛澎湃时，都没有冲走呢？也许大自然有着很多让人说不明白的奥秘。
车子在萦绕的山路上战战兢兢的行走，终于到了雅鲁藏布江景区的门口。云，似乎更低了，让人有些压抑。但门口的藏族妇女，用一口流利的汉语招呼着自己的特产青稞饼和花玉米，很是让同车的援友饱尝了口福。
神奇的传说，哀婉的爱情故事，似乎是所有景区共有的特点。千年的桑树，石头上的桃树，都赋予了它们最美丽的传说。而这时，最吸人游人目光的，是在景区内结队闲游的藏香猪，所有的车辆，在碰上它们时，都得小心翼翼，稍有不慎，它的价值，就会在这里得到从没有的最大化。
车子在狭窄的紧贴崖壁的小道上惊险的行走，每当对面来一辆车时，总会费很大的劲儿才能躲开。这时唯一让惊恐眼神躲开的，就是看远处的山，看峡谷中的水。
等用手触摸到的江水时，它似乎也有了气势，并从拐弯处咆哮着，让绿波白浪，不断的冲刷着不走的卵石。而雪山上的天空，渐渐亮了起来，并看到了蓝色的云缝。我们多么期待能看到永远只在电视画面中出现的南迦巴瓦峰啊！但导游的一句十有八回没人看到，让我们也很是失望。但还是坚持到了最后一个观景点。忽然，跟神话似的，随着人们的尖叫。山顶的云峰渐渐隐去，蓝天的缝隙中，南迦巴瓦峰，这把在藏语里“直刺蓝天的剑”，竟神奇的出现了。犹如海市蜃楼般，巍峨的不知该怎么仰视，那种纯净的白，那种天堂般的景，美的让人窒息。听到的，只是响个不停的拍照声。有云又过来了，雪峰又隐去了，满足和遗憾，在每一个人的脸上，呈现出不同的表情。
该看的看了，该走的走了。在快出景区时，蓝天已让南迦巴瓦峰傲然屹立，但每个人都没有了刚才的兴奋。
同导游和司机的争论，好像是个永不枯竭的话题。紧依印控线的南伊沟，导游和司机要价都太高。在我们都决心不去时，导游和司机却竟以极不情愿的表情，答应了又去。
这是一个由边防军人控制的地区，在履行完严格的手续后。电瓶车拉着我们看到了完全不同的风景。那高直的冷杉，红柄柳等无数叫不上名的树种，从雪峰到山脚，相互错落交织着，有序而有形。珞巴族的文化我没有看到多少，但据说从地下挖出的近三年的山药，那小小的一块，让我尝到了淀粉块的味道。
清清的溪流，看不到任何的杂质。而在两旁的树上，美丽的树挂，参天的云杉，倒下的，纵横交错的，不知沉睡了多少年的古木，铺满厚厚的黄色苔藓。那树根宛如开屏的孔雀，不知吸引了多少游客的眼光。由远及近，蓝天，雪峰，绿树，牦牛，清波，或浓或淡，或庄或谐的组合，诠释了无数种让人沉醉的大美。
去完南伊沟，我们又奔向林芝嘎啦桃花村，这里离市区不远。其实林芝的桃花最美的是在三四月，现在稍稍有点儿晚，但正如“山寺桃花才始开”一样，在背阴处和尼洋河的两岸，百年野生的桃树林掩映着嫩绿的青稞田，圣洁的雪山倒影在明丽清澈的尼洋河中。估计是快到晚上的缘故，风有些大，寒意也未尽，远方的雪峰还有皑皑白雪，近处粉嫩的桃花显得更加柔媚妖娆。但等你真正走进桃树，才发现，这里的野桃多属毛桃，树形高大，树干粗壮，气势很像繁茂的梧桐。它的花朵较小，多为粉红或深红色，密密匝匝，呼啦啦有成千上万的感觉。位于比日神山脚下享有雪域桃源美誉的桃花沟，溪水从山顶倾泻而下，涧边长满了野生桃树，只可远观不可近玩。在不远处的尼洋河观景台上，矗立着一男一女并肩携手的雕像，眺望着远山和滔滔河水，似乎在祝福前来林芝的一对对情侣们的爱情地久天长。听导游说，这也是发生在汉藏历史中的真实的爱情故事：一百年前，清朝末代军官陈渠珍（民国后成为湖南凤凰“湘西王”），与林芝工布女子西原相爱相随、生死绝恋，成就了一段传奇的爱情佳话。
雪山在阳光下熠熠发光，桃花在阳光下婀娜绚烂。漫步在花瓣和尘土同时飞扬的桃花村。如织的游人随时随处停下按动快门，在像机中留下一幅幅无与伦比的美景和自己的微笑快乐。可是只恨时间太短。
当重新回到车上时，疲惫却已爬满全身。再回眸那百媚芬芳的桃花，觉得更多的是一种依恋。只是遗憾的是：由于时间的原因，波密和墨脱都没有成行，估计以后也很难成行了。不过反过来想想，人生，那有没有遗憾的呢？
导游苦心设计的过于昂贵的石锅鸡晚餐，在援友们一再的商议中化为了乌有，只好在离酒店较远的地方，找到一家特色和品味俱有的小店。端起盛满青稞酒的杯子时，开心的笑声，开始在每个人的心头弥漫！
我们都知道，明天，我们又会在车子的起伏颠簸中赶回拉萨。去品尝缺氧的日子，去播撒教育人的爱和情怀！[1]