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保羅·布瓦列特 Paul Poiret（1879年4月20日，法國巴黎 - 1944年4月30日，巴黎）是法國著名時裝設計師，在20世紀10年代Paul Poiret，在美國被稱為“時尚之王”。Poiret將女性從緊身胸衣中解放出來的先驅。他是同名高級定制時裝屋的創始人。Poiret是時尚界最後一位偉大的東方主義者，但他也是第一位偉大的現代主義者。[1]
每一個十年都有它的先見或風格，一個設計師，其中最重要的是，能夠神聖和定義女性的慾望。在20世紀10年代，這種模式的神諭是Paul Poiret，在美國被稱為“時尚之王”。在巴黎，他只是Le Magnifique，之後蘇萊曼壯麗，對於一個女裝設計師而言，這是一個合適的soubriquet，與謝爾蓋·迪亞吉列夫的無所不在的影響一起 Ballets Russes，運用東方主義的語言來發展服裝的浪漫和戲劇可能性。像他的藝術家LéonBakst一樣，Poiret的異國情調通過他使用生動的色彩協調和神秘的輪廓表達，如他的標誌性“燈罩”外衣和他的“后宮”褲子或褲子。但是，這些東方幻想（或者更確切地說，東方的幻想）已經削弱了Poiret更持久的創新，即他的技術和營銷成就。Poiret有效地建立了現代服飾的經典，並發展了現代時裝業的藍圖。這是他的願景，Poiret不僅改變了服裝歷史的進程，而且還指導了它的方向現代設計 歷史。
Poiret的路線進入 女裝遵循購買原創時裝設計圖紙的常見做法。他的努力在1898年獲得獎勵，當時couturièreMadeleineChéruit購買了他的十二個設計。同年，他開始為巴黎最著名的女裝設計師之一Jacques Doucet工作。根據Poiret的回憶錄，我的第一個五十年（1931年） - 也被稱為時尚之王 - 他為這所房子創作的第一個設計是一件紅色羊毛斗篷，灰色雙縐襯里和翻轉，售出400份。但這是他在一部名為Zaza的劇中為女演員Réjane製作的衣缽這將確保他的名聲。將舞台作為跑道，將成為Poiret營銷實踐的典型策略，使他能夠呈現他最前衛的作品。黑色塔夫綢上的黑色薄紗是由Billotey繪製的，當時是著名的粉絲畫家，有大的白色和紫紅色的虹膜。用Poiret的話說，“浪漫情結的所有悲傷，第四幕的所有苦澀，都在這個如此表現的斗篷中，當他們看到它出現時，觀眾預見到戲劇的結束。。。從那以後，我成立了，chez Doucet，並在整個巴黎。“當他在1900年離開Doucet以履行他的兵役時，Poiret已經成為剪裁部門的負責人。
1901年，Poiret加入了沃斯堡，在那裡他被要求創造Gaston Worth（他的兒子） 查爾斯弗雷德里克值得，同名的創始人）稱為“炸土豆”，簡單實用的服裝，作為Worth的主菜“松露”的配菜，華麗 晚間和接待禮服。他的一個“炸土豆”，一個用黑色羊毛製成的斗篷，沿著直線切割和服事實證明，對於Worth的皇室客戶之一，俄羅斯公主Bariatinsky來說太過簡單了，他看到它哭了，“什麼恐怖; 與我們，當有誰是我們的雪橇後運行，並且會激怒我們低的傢伙，我們擁有自己的頭砍下，我們把它們放在麻袋就這樣。“她的反應，但是，促使波烈到找到了自己的拉阿時裝在1903年在5 rue Auber。後來，在1906年，他將他的工作室搬到了37 rue Pasquier，然後在1909年搬到了9 avenue d'Antin。兩年後，他成立了一家以他的大女兒Rosine命名的香水和化妝品公司，以及以他的第二個女兒Martine命名的裝飾藝術公司，兩家公司都位於聖奧諾雷堡（Faubourg Saint-Honoré）107號。在這樣做的過程中，他是第一位將時尚與室內設計相結合，並推廣“完整生活方式”概念的女裝設計師。
雖然Poiret在兩個歷史最悠久，最受尊敬的高級定制時裝屋中學到了自己的技藝，但他作為一名獨立女裝設計師度過了他的第一個十年，不僅打破了既定的製衣慣例，而且顛覆並最終破壞了他們的基本假設。他從身體開始，首先從身體中解放出來襯裙 在1903年，然後從 緊身胸衣1906年，雖然不斷改變其位置，但自從文藝復興以來幾乎沒有中斷的緊身腰圍將女性形式分為兩個不同的群體。到1900年，它推出了一個S形曲線輪廓，具有大的向前突出的乳房和同樣大的向後突出的底部。在宣傳未經展示的剪影時，Poiret提出了一種綜合且可理解的體質。在這場服裝改革的願景中，他並不孤單。Lucile（也稱為Lady Duff Gordon）和Madeleine Vionnet也推出了一款未經展示的剪影，但是Poiret很大程度上歸功於他對宣傳的敏銳性，後者與新外觀的關係最為廣泛。
Poiret將女性從緊身胸衣中解放出來並消除了強硬的雙曲線輪廓，強化了女裝製服的革命，將重點從剪裁技巧轉移到基於垂褶技巧的剪裁技術上。它與十九世紀的時裝傳統有著根本的不同，它與男裝（他們負債累累）一樣，依賴於圖案作品，或者更具體地說是圖案製作的精確性，因為它們的功效。期待兩者古董 和區域服裝類型，最著名的是希臘語 寬大長袍， 日本和服Poiret和北非和中東的長衫，主張沿著直線切割並用矩形構造的時裝。這種對平面度和平面度的強調要求完全逆轉時尚的光學效應。圓柱形衣櫃將雕像，車削，三維表現形式取代為二維抽象。這是一種戰略，它取代了首要地位並破壞了西方時尚範式的穩定。
Poiret通過垂褶設計的過程是時尚現代形式的源泉。它引入了懸掛在肩膀上的衣服，並促進了多種可能性。Poiret通過快速連續推出一系列令人吃驚的簡潔性和獨創性，充分發揮其潛力。從1906年到1911年，他展示了促進黃色，高腰Directoire Revival剪影的服裝。不同的版本出現在兩張限量版專輯中，Paul Iribe的Les robes de Paul Poiret（1908年）和Georges Lepape的Les choses de Paul Poiret（1911年），Poiret試圖鞏固藝術與時尚之間關係的早期例子（後來與Erté和Raoul Dufy合作表達過）。這兩張專輯都依賴於被稱為pochoir的模板技術，從而產生出色的飽和色彩區域（2009.300.1289）。這種方法不僅反映了Poiret設計的新穎性，也反映了他獨特的調色板。的確，雖然柱狀服裝 在參考的pochoirs中描述 新古典主義，他們的酸性顏色和 異國情調 裝飾，尤其是裹著女士德斯塔爾的頭巾，更像是東方主義的表達（就像Poiret在其職業生涯中所知道的幾件繭或和服外套一樣）。
在1910年Ballets Russes生產Schéhérazade的成功刺激下，Poiret充分發洩了他的作品。東方敏感性，推出一系列奇妙的甜點，包括1911年的“后宮”褲子和1913年的“燈罩”長袍（早在1910年，Poiret引入了蹣跚裙子，也可以解釋為他的東方主義的表達）。除了在1911年舉辦一場名為“千人與第二夜”的豪華化裝舞會，其中時裝和舞台藝術反映了一個幻想神話般的東方，他還為幾個戲劇作品設計了具有東方主義主題的服裝，最著名的是Jacques Richepin的Le Minaret於1913年在巴黎首演，並為服裝設計師提供了一個平台，可以推廣他的“燈罩”輪廓。即使Poiret在第一次世界大戰後重新開始他的時裝業務，在此期間他還擔任軍事裁縫，東方主義繼續對他的創造力施加強大的影響力。然而，到了這個時候，它的時尚性已被現代主義所掩蓋。實用性，功能性和合理性取代了奢侈品，裝飾品和性感。Poiret無法將現代主義的理想和美學與他自己的藝術視野相協調，這一事實不僅促成了他在20世紀20年代的人氣下降，而且最終導致了他在1929年關閉他的事業。
具有諷刺意味的是，Poiret拒絕接受現代主義，因為他的技術和商業創新是其產生和發展的基礎。但是，雖然Poiret的東方主義與現代主義在意識形態和美學上都不一致，但它卻成為他現代性的主要表現形式，使他能夠從根本上改變時裝的傳統。美好年代。雖然Poiret可能是時尚界最後一位偉大的東方主義者，但他也是第一位偉大的現代主義者。
目录
保羅·布瓦列特 Paul Poiret服裝設計作品欣賞
化裝舞會服裝
設計師： Paul Poiret（法國，巴黎1879-1944巴黎）
日期： 1911年
文化：法國
介質：金屬，絲綢，棉
早在二十世紀，Diaghilev的俄羅斯舞蹈公司Ballets Russes在巴黎演出，以其異國風情的服裝和服飾重新喚起了歐洲東方主義的味道。正如這個整體所說明的那樣，Poiret擅長將西方服飾重新構思為具有幻想的東方影響力。他也是一位特立獨行的現代主義者，他用他臭名昭著的觀眾將他的創造性樂團提升到新的水平。這個化裝舞會服裝是為了在1911年為Poiret的1002夜派對而製作和裝飾的，該派對的設計和組織是為了在東方主義潮流的全部輝煌和魅力中推廣他的新作品。 在他的回憶錄“時尚之王”（1931年）中，Poiret寫道：“當我夢想將藝術融入我的衣服時我是個傻瓜，當我說製衣是一門藝術時，我是個傻瓜嗎？因為我一直都喜歡畫家，感覺到與他們平起平坐。在我看來，我們練習同樣的工藝，他們是我的同事。“ Poiret認為藝術與時尚並非僅僅涉及而是不可分割的，因此解雇了一直困擾著優秀和應用藝術的兄弟對抗。這種信念是Poiret現代性願景的核心，在很大程度上，這是通過他對藝術話語的部署來實現的。
La Perse
設計師： Paul Poiret（法國，巴黎1879-1944巴黎）
織品設計師： 紡織品由Raoul Dufy設計（法國，勒阿弗爾1877-1953 Forcalquier）
日期： 1911年
文化：法國
介質：棉，絲，金屬線，毛皮
除了表現自己是藝術家和藝術贊助人之外，Poiret還將自己的時尚作為獨特的原創藝術作品推廣。他通過整理視覺和表演藝術，以及與前衛現代主義相關的藝術家合作來實現這一目標。在Poiret的各種合作中，最持久的是Raoul Dufy，他幫助推出了他作為紡織品設計師的職業生涯。Dufy的平面圖案非常適合Poiret的平面抽象設計，這一事實在諸如“La Perse”外套，“La Rose d'Iribe”連衣裙和“Bois de Boulogne”晚禮服等標誌性作品中顯而易見。這是由Dufy與絲綢製造商Bianchini-Férier共同設計的面料製成。
Dufy的大膽圖形設計反映了Poiret對手工藝的偏愛。戰後對工業和機械現代性的擁抱與Poiret相對立。然而，在戰爭前的幾年裡，工人的藝術，如杜菲，或自學，如亨利“Le Douanier”盧梭，Poiret如此欽佩他創造了一件禮服，“HomageàRousseau”。在他的榮譽中，被認為是對BelleÉpoque頹廢和復雜的否定的現代。
歌劇大衣
設計師： Paul Poiret（法國，巴黎1879-1944巴黎）
日期： 1912年
文化：法國
介質：絲綢，金屬
這個歌劇風格的黃色和淡藍色絲綢緞，黑色絲綢天鵝絨，綠松石絲綢綢緞，金色和銀色filé鉤編疊層，銀色filétrantunto半腰帶和裝飾由插畫家George Lepape解釋，他的專輯Les choses de Paul Poiret在Poiret高級定制時裝店的商業畫廊Galerie Barbazanges展出。Les Les Choses de Paul Poiret（以及後來的公報中的Lepape）的迷人效果圖為Poiret的精美創作傳達了背景。然而，將現存的服裝與其代表性進行比較往往表明，有時為了戲劇性的意圖而犧牲了準確性。儘管如此，Lepape的微妙風格上的誇張和誇張仍然讓Poiret沾沾自喜。
香榭麗舍劇院
設計師： Paul Poiret（法國，巴黎1879-1944巴黎）
日期： 1913年
文化：法國
Poiret對製衣的激進方法與他對身體的看法是不可分割的，這種對身體的看法在他倡導未經反映的人物時發現了他們的最終表現。雖然Poiret並不是唯一一位提升綜合性和可理解性體質的設計師，但他是第一個將其與希臘羅馬服飾的自然主義聯繫起來的人。
第一次展示古典情懷出現在Poiret 1906年的時裝中，那一年他放棄了緊身胸衣。然而，正如他的“1811”連衣裙所反映的那樣，它反映了Directoire的比例和圓柱形輪廓，它是18世紀後期鏡頭的古典主義。Poiret的“ThéâtredesChamps-Élysées”晚禮服表現出同樣的暗示，而不是學術古典主義，Denise Poiret穿著晚禮服出演Igor Stravinsky的Sacre du Printemps首映式，標誌著4月1日香榭麗舍大劇院的開幕，1913年。
Denise Poiret纖細的身材是Poiret經典化趨勢的完美畫布。與BelleÉpoque的odalisques不同，她的苗條，gamine美容堅持二十世紀早期出現的更活躍的身體類型。Poiret為妻子製作的更為明確的古典典故禮服中，有一系列挑逗性的嬰兒娃娃長度的睡衣。他們用單肩領口，引用了亞馬遜的裸露，讓她的上衣肩部露出，露出她的乳房。這些“經典”的偶像還記得1912年6月20日舉行的Poiret古典風格派對“Les Festes de Bacchus”所穿的服裝。由Poiret在其高級定制時裝推廣的設計師Mariano Fortuny製作的面料製作Denise Poiret，擔任Juno。
塗層
設計師： Paul Poiret（法國，巴黎1879-1944巴黎）
日期：約 1919年
文化：法國
介質：絲綢，羊毛，毛皮，皮革
在20世紀10年代，Poiret在時裝界引入了前衛感。他對華麗的手勢，茂密的面料，皮草和羽毛的喜愛是他宏偉的“Gesamtkunstwerk”的一部分，靈感來自舞台和東方主義的狂歡。他還能穿更柔軟的服裝。在這件日用大衣的情況下，貼花的皮革被切成精緻的花絲，並用手託在羊毛上，形成白色和黑色的圖形格子。圓柱形輪廓和立領表示中國或近東長袍和外套的靈感。
巴黎
設計師： Paul Poiret（法國，巴黎1879-1944巴黎）
日期： 1919年
文化：法國
介質：絲綢，羊毛，金屬線
描述: Poiret曾經懊悔地承認他無法縫製，因此無法完全控制他藝術的各個方面。然而，正是這種缺乏剪裁和裁縫的培訓促進了女裝設計師大膽的技術進步。
“Paris”外套將Poiret的服裝概念體現為一種三維形式，保持其二維面料的完整性。它由一條15英尺長的絲絨構成，經過扭曲成形而不需要切割。用於臂的孔是沿著形成衣服的單個接縫線的未縫合中斷。沒有裝飾，除了臀部的門襟，固定環扣式閉合，它是現代主義簡約和結構巧思的傑作。
Poiret為他的妻子Denise設計了這件外套，他被拍到的時候穿著它像一件帶有一件名為“Faune”的短禮服。雖然這件衣服似乎沒有倖存下來 - 但卻是金色金屬和黑色猴毛的驚人組合，點綴著鍍金的軍裝流蘇--Denise Poiret的協調表明，“巴黎”是她衣櫥裡更具異國情調的晚禮服之一。
晚禮服
設計師： Paul Poiret（法國，巴黎1879-1944巴黎）
日期： 1922-23
文化：法國
中：絲綢
在二十世紀的第一個十年，保羅·波雷特（Paul Poiret）發起了一場時尚的海洋變革，當時他宣稱黃蜂腰部的輪廓已經過時了，高腰的Directoire-Revival的柱狀形式使時尚流行。僅僅將緊身胸衣放棄，Poiret就成為了當今最重要和最有影響力的設計師之一。在這件兩件式晚禮服中，Poiret對“解放”風格的興趣和對非西方地區服飾的剪裁產生了類似peplos的合奏。兩個獨立但相同的布料方塊，一個像短斗篷一樣穿著，另一個包裹成圓柱形裙子，以其apoptygma風格的上衣創造出peplos效果。雖然整體的構造不像任何古典希臘先例，但使用布料，完全正交，好像離開織機，表明對古代世界的簡單配置的服裝具有親和力，這些服裝也是由直線的布料形成的，這些布料直接在織機上按比例縮放。對於許多地區服裝的非定制傳統的興趣不僅限於Poiret，也不是他將古典風格與民族志形式混為一談。Grès夫人也許就是這種現象的最好例子，但Cristobal Balenciaga，Valentino，Issey Miyake和Romeo Gigli等人都通過基於西方時裝系統之外的服裝傳統的極簡主義結構製作了希臘羅馬典故。對於許多地區服裝的非定制傳統的興趣不僅限於Poiret，也不是他將古典風格與民族志形式混為一談。Grès夫人也許就是這種現象的最好例子，但Cristobal Balenciaga，Valentino，Issey Miyake和Romeo Gigli等人都通過基於西方時裝系統之外的服裝傳統的極簡主義結構製作了希臘羅馬典故。對於許多地區服裝的非定制傳統的興趣不僅限於Poiret，也不是他將古典風格與民族志形式混為一談。Grès夫人也許就是這種現象的最好例子，但Cristobal Balenciaga，Valentino，Issey Miyake和Romeo Gigli等人都通過基於西方時裝系統之外的服裝傳統的極簡主義結構製作了希臘羅馬典故。
Irudree
設計師： Paul Poiret（法國，巴黎1879-1944巴黎）
日期： 1922年
文化：法國
介質：金屬，絲綢
Paul Poiret的技術和商業創新是現代主義產生和發展的基礎。然而，儘管引入了新的運動，但Poiret拒絕接受戰後對功能理性所支配的工程師美學的接受。面對現代主義對明確敘事，裝飾策略和歷史參考的否定，Poiret繼續贊同藝術創意的理想和手工工藝的美學。
Poiret對美的看法也與現代主義的女性原型lagarçonne不一致。雖然Denise Poiret纖細，小骨頭的身材是這種男孩氣的輪廓的原型，但Poiret駁斥了對雌雄同體的重視，將其粉絲描述為“紙板女性，有空心輪廓，棱角分明的肩膀和平坦的乳房。籠子裡沒有鳥。籠子裡沒有蜜蜂。 “ Poiret的美麗理想仍然依舊於他妻子的體型 - 即輕微而不是骨質，無可憎惡的女人味，從不中性。Poiret在意識形態和美學的基礎上拒絕現代主義，但卻產生了顯著的結構現代性。例如，1923年的“Irudrée”禮服因其還原性簡單而特別值得注意。
裙子由兩塊織物縫製的織邊（織物長度的織機邊緣織布邊緣）製成，以便在衣身的腰部鑲邊和聚攏。反過來，衣身由一種材料製成，沒有側縫，Poiret使用材料的邊緣來定義領口。事實上，儘管歷史悠久的低矮管狀輪廓是對文藝復興時期的臀部滾動或者最小的點頭，但它強調材料的過程和真實性，“Irudrée”，是現代主義設計的象徵。
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