巡檢員、waterp
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→時裝攝影簡史
==時裝攝影簡史==
直到1909年，期刊出版商康泰納仕（[[CondéNast]] ）購買了《 [[Vogue]]》雜誌。他設定了一個目標，使該雜誌成為時尚界最有影響力的雜誌之一。為了實現這一目標，於1913年聘請男爵[[阿道夫·德·邁耶]]（[[Baron Adolph de Meyer]]）（德國，1868-1946年）為時尚雜誌拍攝模特，女演員和貴族肖像這些照片開始用於時尚社論中。
[[File:Liveinternet.ru（阿道夫·德·邁耶男爵（1914-1920））.png|400px|缩略图|左|liveinternet.ru（阿道夫·德·邁耶男爵（1914-1920））[https://dylanmhowell.com/history-fashion-photography/ 照片來自]]]
應當指出，當時，為了簡單的商業利益，為時尚出版物工作被認為是對高級藝術理想的背叛。在1911年，攝影師愛德華·史提琴（Edward Steichen）在Jardin des Modes和La Gazette du Bon Ton的出版商Lucien Vogel的支持下，決定使用這些照片來宣傳時尚作為一種美術。然後Steichen拍攝了為時裝設計師Paul Poiret製作的連衣裙的照片，這些照片發表在1911年4月的《 Art etDécoration》雜誌上。有人認為這些照片應被正確視為現代時尚史上的第一張。
直到30年代後期，時尚和時裝攝影的中心才是巴黎。法國首都吸引了當時世界各地的著名攝影師。許多德國攝影師都移居巴黎，其中包括被認為是時尚攝影先驅者之一的阿道夫·德·邁耶（[[Adolf de Meyer]]），為《 Vogue》工作的霍斯特·P·霍斯特（[[Horst P. Horst]]），喬治·霍寧根·惠恩（[[George Hoyningen-Huene]]），[[Man Ray]]，[[Cecil Beaton]]，[[Edward Steichen]]，等攝影師，而[[Erwin Blumenfeld]]蜂擁而至。
[[File:Mainbocher Corset, 1939.jpg|300px|缩略图|右|1939年Detolle為Mainbocher設計的緊身胸衣，Mainbocher Corset，[https://www.artsy.net/artwork/horst-p-horst-corset-by-detolle-for-mainbocher 照片來自]]]
第二次世界大戰後，時尚發生了巨大變化，在1950年代和1960年代出現了許多新設計師。時裝[[模特]]也變得越來越重要，[[Twiggy]]，[[Jean Shrimpton]]和其他人也成為家喻戶曉的名字。隨著這些變化，隨之而來的是新的攝影方法，而時裝攝影中一些最著名的名字也為歷史留下了印記。到1950年代中期，在時裝攝影的前幾十年中，人為的工作室拍攝和模特的呆板優雅已被一種更具流動性，自發性和活力的新美學所取代。
根據巴特斯（[[Barthes]]）的說法，時裝攝影具有三個總體趨勢。首先–這是目錄中照片的字面代表，描繪了服裝。第二種是與浪漫主義的展示相關聯，其中時尚指的是一種將現實生活變成藝術的歷史。第三種趨勢–是一種荒謬的時尚，在不規則的情況下或在不切實際的比較中顯示模型，沒有浪漫，沒有理由，而荒謬則佔了上風。Bart傾向於將時尚攝影描述為某種驅魔，每個人都希望獲得一張“離譜”的照片。
新一代的主要人物包括[[諾曼·帕金森]]（[[Norman Parkinson]]，英國，1913–1990年），[[威廉·克萊因]]（[[William Klein]]，美國，1928年生），[[莉蓮·巴斯曼]]（[[Lillian Bassman]]，美國，1917–2012年）和[[戴維·貝利]]（[[David Bailey]]）（英國，1938年生）。可以說，當時出現的兩個最有影響力的時尚攝影師是[[理查德·艾維登]]（[[Richard Avedon]]，美國，1923年至2004年）和[[歐文·佩恩]]（[[Irving Penn]]，美國，1917年至2009年），他們都擁護極[[簡主義]]美學，深刻影響了這一類型。
在1970年代，社會變革，特別是[[女權主義]]，影響了時裝業和女性代表方式。諸如[[Sarah Moon]]（法國，1941年生），[[Deborah Turbeville]]（美國，1937–2013年）和[[Eve Arnold]]（美國，1913–2012年）之類的女攝影師，為Vogue和Harper's Bazaar等出版物帶來了新的視角。