雨崩神瀑(尹學龍)
作品欣賞
雨崩神瀑
雨崩，只有二十幾戶人家的康巴藏族小村莊，藏於梅里雪山南側山窪。它幾乎與世隔絕，至今不通汽車，只有一條人馬驛道通向外界，須騎馬或步行18公里，翻越3700米的那宗拉山口，方能進入；出來經尼農峽谷，有20公里山路，大部分須步行，其中有5公里懸崖棧道，走過的人都說危險。
雨崩號稱當今徒步者的天堂。有人說去了雨崩，哪裡都不是風景。我已去了飛來寺和明永冰川，對徒步穿越本無多大興趣，但聽說雨崩神瀑是藏民轉山的朝拜聖地，便決定去雨崩。
一
藏族女司機拉姆告訴我，尼農棧道危險，但風景絕佳。如有恐高症，可以不走棧道，原路返回。我問有沒有人發生危險？她說曾有兩位年輕人在棧道上躲牲口，被撞下懸崖喪命。我想能走牲口的棧道一定很寬，不會像華山千尺幢、黃山一線天那樣窄吧？拉姆說是的，但這裡的牲口從小放養山中，爬山能力極強，牲口走的路不見得人就能走。
此時正是我有意選擇的冬季。為減輕負擔，將必需的衣服穿在身上，換洗的衣服和生活用具都留在飛來寺旅館。連刮鬍刀都不帶，背包里只帶三包餅乾、一包牛肉乾、感冒藥、一瓶水、毛巾牙刷。和拉姆商定了路線，決定用三天時間進出。拉姆交待，手機在路上沒有信號，只有雨崩村有信號。出來前，在雨崩打電話給她，她到尼家峽谷外的尼農村接我。
早8點，先乘拉姆的車從飛來寺下山，過瀾滄江後掉頭向南，沿盤山公路行駛到拉姆的家鄉西當村。村里馬幫隊長也是一位婦女，已帶眾多牽馬人在村頭等候。拉姆介紹，西當村是80多戶的大村，每戶都有兩三匹馬。所有遊客騎馬，都由馬幫隊長統一分配到各家各戶。我一看，他們牽的「馬」都是騾子，比川馬高大，膘肥體壯。於是告別拉姆，騎騾子進山。
山路在原始森林和大山陰影中蜿蜒穿梭，雖然接近中午，仍然像拂曉一樣昏暗。眼前的這座那宗拉山和梅里雪山一樣，也是從南到北屏風般的長嶺，只是矮了半截；山脊平緩，滿山翠綠。從飛來寺望過來，它與雪山疊加一起，恰似雪山的下半身。實際上它是一座大山，從西當的海拔2200米到埡口的3700米，共十二公里路，雖然並不陡峭，但山勢雄偉，一嶺高過一嶺。
路面因為騾馬常年踐踏，積累了厚厚的塵土，人馬路過，滿天飛揚，並不適合徒步。牽騾子的藏民說，騾子壽命為40歲，我騎的這匹14歲，正當年輕力壯。它在崎嶇山路上奮蹄前行，總喜歡靠近懸崖外側行走，脊背時而丘嶺般高高突起，弄得人前俯後仰，心驚肉跳。連續騎了三個小時，到達那宗拉埡口，臀部已有痛感。
過埡口，走出大山陰影，頓時沐浴在明淨的陽光之中。藏民牽騾子返回，獨自一人徒步下山直奔雨崩。山坡變得陡峭，塵土覆蓋的路面很滑，不得不踩着路邊草根小心挪步。
行不多遠，穿出了樹林，梅里雪山南部諸峰盡顯無遺：左前方，緬茨姆峰通體雪白，金字塔狀山形酷似卡瓦格博主峰，只是輪廓小了一號；正前方，吉娃仁安峰玄黑色的柱型岩石埋在深厚的雪中，七倒八歪；右前方是滿布冰帽、冰斗、冰掛的帕巴尼頂九焯峰，飛崖突兀，面目猙獰；再往右，就是銀光閃閃的卡瓦格博主峰，只露出一個峰尖。記得在飛來寺遠看這些峰巒，只見冰雪，不見石崖。現在想來，定是冰雪太多，光芒似海，淹沒了祼露的岩崖。
山下是完全不同的另一幅景象：茂密的森林、廣闊的草甸、清澈的河流、放養山坡的牛羊⋯⋯雨崩村零零星星的房屋點綴在草原與河流之間，令人想起稻城仙乃日雪山下的亞丁村。此刻橫斷山脈的雪山、冰川、森林、草甸、河流——多種地貌並存於同一時空，令人產生亦實亦虛的感覺。雨崩徒步，要的是這樣一種味道、一種境界嗎？完全是詹姆斯·希爾頓筆下的香格里拉意境。
行走1個多小時，下到山底。穿過上雨崩村，到達海拔3054米的下雨崩村。村里人很少，許多客棧鎖着門。拉姆介紹的「雨崩假日客棧」已停業；還介紹的一家「神瀑客棧」，走到村頭才找到，順利住下。行前聽說雨崩吃住條件差，常常停電，手機不敢多用，留了60％的電。這家客棧和村裡的房屋一樣，不過是簡易的木板結構，山石壘起的庭院圍欄，但有單間客房，比傳說的十幾人合住的房間好多了。屋裡有電熱毯，手機也能充電。客棧餐廳可以做飯，有酥油茶。夜裡，客棧里很安靜。想着自己就在緬茨姆峰和吉娃仁安峰腳下，感覺已進入雪山懷抱，很滿足，睡得也香。
二
一覺醒來，已是7點半。急忙起來洗漱，不料早已停電停水。自帶的保溫杯里只剩三分之一的水，已經有些涼。再看手機，只充了73％的電。推門出去，客棧里空無一人，喊了半天也無人答應，店主竟不知去哪裡了。一看手錶，已接近8點。心中盤算，一上午不吃飯不喝水問題不大，於是背起旅行包向神瀑出發了。
這條去神瀑的路是真正的徒步者天堂。穿過村頭的草甸廣場，伴隨一陣陣叮噹的鈴聲，便見到零零散散放養的騾子，如野生動物一般從山林走出來。草甸盡頭是一片剛剛落葉、結滿小黃果的沙棘林，如滿樹盛開的花朵。山谷中河流叮咚，雪白的水花時而透過樹縫映入眼帘。
沿着蜿蜒曲折的草間小路進入幽谷，粗大的紅豆杉、筆直的鐵杉、皮膚閃亮的紅樺樹、葉子鮮緑的高山杜鵑比比皆是。特別粗大的古樹貼了標籤，屬於村里登記造冊的保護樹種。走進密林，覺得腳下鬆軟，用手挖下去，不是土，是厚厚的落葉層。樹幹和林間石頭上布滿了綠色青苔，摸一摸，是乾的，像絲絨一樣柔軟。山中荒寂，看不見一個人。
天色逐漸放亮，偶爾在樹梢上見到旭日染紅的雪峰峰尖，轉眼又被別的樹枝擋住了。過一會兒，日照雪山的倩影又從樹縫間閃了出來。越往高處走，雪山的形象和光芒顯露越多，如同大洋里浮出水面的冰山。 爬過一片高坡，不知不覺到了吉娃仁安峰腳下，一個大冰斗狀的河谷由里向外延伸出來。前行的山路，紮起了長長的經幡走廊；河谷中的經幡做成了無數個錐形的山峰，向天際處綿延起伏；五顔六色的經幡掛得漫山遍野，又像繁花似錦的園林。我漸漸沉浸在藏民膜拜山神的虔誠之中，如同進入莊嚴神聖的殿堂。
空氣逐漸稀薄，步履頓覺沉重，氣喘吁吁地又攀爬一公里左右，到達海拔3657米的神瀑腳下。抬頭一看，緬茨姆峰和帕巴尼頂九焯峰遁去了大半個身子，只留下純粹的冰雪角峰。吉娃仁安峰卻以前所未有的清晰展現面前。在飛來寺隱約看到它有五個峰頂，現在看清它是七連座雪峰，中間兩座形如石屋，屋前有巨大粒雪盆，有三條冰瀑從中奔瀉而下；南面三座，兩座飛崖突兀，一座形似螺髻，全部埋入冰雪；北面兩座形似金字塔狀，間距疏朗，落落大方，峰間有厚厚的冰帽。七峰之間皆有冰川向中央傾瀉，在斷崖之下的低洼地帶形成一個巨大的冰瀑。
大冰瀑向東拐了一個彎，再向南奔騰而下，突然被一片巨型絕壁阻斷。那片絕壁像貴州赤水佛光岩一樣，占滿了整個山坡。崖壁渾身無一絲裂縫，壁面色澤滋潤，紅中雜黑，壁上流痕無數。壁頂有兩條冰瀑從天而降，右邊一條從頂端延伸數米後中斷，繼為水流，至下端崖腳復結為冰瀑；左邊一條從上端滴水下來，至半空貼絕壁結為長長的冰瀑，分兩級流至岩根。兩條冰瀑皆被奉為神水。我按藏族習俗，向着「神瀑」行了叩拜禮，接着走到「神瀑」跟前，抬頭仰望。
這是藏民叩拜卡瓦格博神山的聖地，也是離梅里雪山南部冰川最近的地方，卻又踐踏不到冰雪。一座巨大的冰蓋懸在頭頂，冰川的洪流由北向南奔騰而來。兩條稱之為「神瀑」的冰瀑，除了吸收吉娃仁安峰下大冰瀑溢出的部分，還匯聚了帕巴尼頂九焯峰那邊的冰雪。而緬茨姆峰側脊上的冰帽，似乎也有向吉娃仁安峰冰瀑奔流的趨勢。陽光明媚，冰瀑表面已經融化，渾身滴水。由此可見，綿延150公里、擁有20多座雪峰的梅里雪山，因處於緯度較低的地理位置，其冰川總是不停地融化，從而為兩側的大江注入豐厚水源。但它的冰雪又永遠化不盡，似有源源不斷的冰川支持，不難想象，此地冰雪與橫斷山脈乃至青藏高原的雪山冰峰大繫緊密相連。
太陽漸漸升高，岩壁上的落水如下雨一般。右側冰瀑旁邊岩壁上有一股泉水流下，岩腳處積下了清澈的水潭。走到潭邊，忽然聽見岩壁上面響起鞭炮般的聲音，接着有冰塊石塊從空中落下。細看那飛落的冰石，體積都很小，但聲音大的出奇。冰塊墜落是一種清脆的裂帛聲，石塊崩落是一種沉悶的轟隆聲。過不一會兒，又有巨響伴隨冰石落下，匆忙退到遠處。但冰崩聲音仍然不絕於耳，且有越來越大趨勢，恰似山谷間放起了鞭炮。
環顧周邊山谷，巨大的礫石比比皆是，山崖間崩裂塌陷的痕跡觸目驚心。我由此想起了28年前的那次著名山難。梅里雪山，雖然海拔只有6740米，卻因天氣變化無常，冰崩頻繁，無人能夠登攀。1990年12月，以日本京都大學教授井上治郞為隊長、中國登山協會教練宋志毅為副隊長的中日聯合登山隊，不顧當地藏民的阻撓，從雨崩出發攀登卡瓦格博主峰。連續20多天，天氣出奇的晴朗，登山隊員憑藉豐富的經驗，陸續穿越冰川裂縫、碎雪層和90度大冰壁，攀爬到6300米的主峰右肩。眼看勝利在望，突然天昏地暗，下起了百年不遇的暴風雪。山形地貌大變，所有人迷失了方向。接着，大本營附近發生了大雪崩，劇烈的氣流衝擊波將整個山坡的大樹一掃而光，11名日本隊員和6名中國隊員如同人間蒸發，下落不明。8年後，遇難者的遺體遺物在明永冰川海拔4000米處被藏民發現，冰川將他們的屍首和行李切割得七零八落，令人慘不忍睹。這次山難引起了社會的廣泛關注，在藏民的強烈呼籲和部分登山愛好者的支持下，2000年，梅里雪山國家公園發布公告，禁止一切攀登雪山的活動。
站在雨崩神瀑旁邊，遙望梅里雪山諸峰，遍布嶺脊和山谷的冰壁、冰川、粒雪盆，寒光凜凜，神聖不可侵犯。在神瀑之下的U型山谷中漫步，觸摸那些被冰川運動甩出的巨大礫石，鋼鐵般堅硬緻密。有一塊礫石像小山一樣高大，被藏民作了標記，奉為神物。需要多大的力量，才能將如此巨大的岩石從山頂運送到山下？山嶽冰川，是冰層與石層結合在一起的混凝物，經過了成千上萬年的凍結。冰雪融化，冰崩雪崩，不僅形成滔滔江河，而且伴隨山崩地裂。冰川中崩落的礫石必如紛飛的炮彈，具有難以想象的爆炸力和破壞力。這一切，都發生在雪域高原禁區，那無疑是人類不可企及的另一時空。
想起當地藏民關於此地冰崩變化無常的告誡，不敢久留，轉身下山。返程路上感覺饑渴，吃了幾塊點心，水不夠喝。回到雨崩客棧，已是下午兩點。店主在，水電已通。問她早上去哪了，她說在房間睡覺，沒聽見有人喊她。
村里一位藏族長者對當年的重大山難記憶猶新。長者告知，此地早晚溫差太大，冰雪夜裡凍結得快，白天太陽一照化得也快。因為天氣無常，雪山的形狀變化也無常。而人的活動，會引發和加劇雪崩冰崩。2003年5月，就在雨崩神瀑，3位北京遊客剛剛到達，便發生了一次較大冰崩，三人全都被崩落的冰石砸中，搶救無效死亡。
三
晚上在雨崩給司機拉姆打了電話，約好出尼農峽谷後她來接送的時間；又通過客棧店主向雨崩馬幫隊長約了騾子。第二天早上藏民牽了騾子過來，已是八點半。騎騾子朝着尼農村方向走了6公里，便遇到泥石流堵塞道路，只好獨自徒步前行。
進入尼農峽谷，地貌果然大變：右側是高大山坡，左側是百丈深淵，雨崩河在谷底奔騰咆哮，腳下是塵土飛揚的土路。路很滑，但懸崖上長滿了彎彎曲曲的高山櫟，即便摔倒，也會抓着樹幹或樹枝，一般掉不下去，倒也不覺得怎麼危險。
行至10公里處，山路逐漸沉到深壑幽谷底部。雨崩河在密林亂石中穿行，水勢越來越大。礫石與流水，曾經在冰雪中長久封凍，患難與共。現在一起奔騰流瀉，似乎長期壓抑的能量有了釋放的突破口，水在石間奔瀉、狂歡之態，無以復加。
在河谷中留戀風景，幾次手攀樹枝，從路邊穿越峭壁和陡坡，躍上臨岸的巨石，靜觀奔騰翻滾的長河。河中的流水，仍然帶着雪山冰川的風骨和氣韻。激流與崩崖裂石相撞，綻開無數雪花，散發出逼人的寒氣；涌流在渾元巨石間旋來旋去，清冷的水花不斷翻騰，像一片片碎冰；河流遇到斷崖，便有大型瀑布奔瀉而下，飄飄灑灑，又如滿天飛舞的暴風雪。
在河谷中走走停停，不覺忘記了時間。在一片陡峭路面上突然滑倒，一下子滾下山坡，幸虧河岸有密集的樹林，被一棵彎曲的樹幹擋住，才沒有跌落河中。於是警惕起來，更加小心行走。走着走着，森林無影無蹤了，河流又沉到下面去了，兩岸變成了深切的乾熱河谷，山路變成了懸崖棧道，方知到了尼農峽谷的危險地段了。
棧道雖然可容兩人行走，但腳下皆是陡崖絕壁，一旦踩空失足，沒有任何挽救餘地。倘若前方來了騾馬，則真正到了危險時刻。好在是旅遊淡季，山中並無人馬過往，獨自行走較為方便。即便如此，也是先看準路況，再步步踏實，不容自己有半點疏忽。
懸空棧道緊貼萬丈懸崖的邊緣向前延伸，轉過一個又一個貧脊山坡。懸崖絕壁上滿布一條條乾裂的溝壑，除了稀落的耐旱灌木，沒有一點生機。隱隱一線的河流逐漸逃離視野，沒於看不見的黑暗谷底。腳下的灰塵在陽光中飛揚，像密密匝匝的小蟲。沒有風，只有強烈的陽光照射着山中的死寂。
一條野狗從後面跟了上來。不知為何，我此時見到它竟像遇到同類一樣親切。它骨骼緊密，筋肉發達，動作敏捷，一身黃黑相雜的短毛，很像狼狗。我看它向我搖頭擺尾，便餵它一塊牛肉乾。它於是主動在前面帶路。剛走了一會兒，它突然發現下面有什麼東西，飛快衝向路邊，貼着陡峻懸崖便往下跑，像是有飛檐走壁的功夫。我一驚，趕緊去喊它；不一會兒，它又若無其事地從峭壁跑上來了，繼續為我帶路。走了不長時間，我們便是老朋友了。
在棧道上行3公里左右，下面的雨崩河已經變成了瀾滄江。峽谷兩岸山坡更加陡峭荒蠻，一座座山峰像烤焦了似的，寸草不生，只泛着鐵青與紅褐相間的顏色。再看那瀾滄江，已經不是峽谷上游所見雨崩河的清純潔淨，而是被泥沙污染得渾濁凝重。途中時有一片片山體滑坡，積成小山丘一樣的沙堆，將懸崖棧道淹沒。每遇到此種情景，進退兩難，不得不冒險踩着砂石通過。有時那碎石堆一踩，就向懸崖邊下陷，感覺毛骨悚然。
踏着險峻的懸空棧道又行走2公里多，終於到達瀾滄江邊的尼農村，發現村邊長有大片熱帶植物仙人掌。那條狗一直帶我到了村頭，方與我分別。我將背包里剩下的牛肉乾都給它吃了，以表示感謝。拉姆的小面的已停在村頭，於是坐車返回德欽縣城。[1]
作者簡介
尹學龍，山東海陽人，生於1954年1月。復旦大學文學學士，中國人民大學社會學博士。