章渡的底氣(潘家定)
作品欣賞
章渡的底氣
青弋江，一條綠色的飄帶，穿越徽州崇山峻岭，注入太平湖後進入涇縣，江面頓平緩開闊，後經南陵、宣城、蕪湖等地，在關門州注入長江，全長275公里。清澈的一江水，不僅灌溉了兩岸沃土，哺育了世代子民，素來還是皖南的一條重要黃金水道，江面上帆船、竹筏川流不息。唐代大詩人李白與汪倫的千古佳話，就發生在這條江邊。宛如秀女的青弋江，在一路跋涉中，不忘給兩岸留下了一連串珍珠般的村鎮，章渡就是其中璀璨的一顆。
章渡臨水背山，腹地寬廣，地理位置得天獨厚，迄今已有一千多年歷史，古名為漆林渡。李白遊歷涇川時，有《早過漆林渡寄萬巨》一詩，詩云：「水色倒空青，林煙橫積素」 足見風光綺麗。但成就章渡繁華身世，當屬明清時期。在青弋江航運的帶動下，南來北往的貨物在章渡集散和轉運，人口迅速增長，一條繁華的商業街應運而生。正因為這條街，催生了極富江南水鄉韻味的「吊棟閣」橫空出世，沐雨櫛風，幾百年來一直守望在青弋江邊，成為一道靚麗的風景線，章渡也因此贏得了皖南「自古西來第一鎮」美稱。至於人們津津樂道的章渡醬菜，只能算是章渡盛名之下的衍生品。跟涇縣朋友談起章渡，他們無不眉飛色舞，充滿自豪，常常引經據典，歷數其在歷史上的聲名。遺憾的是，我在宣城工作期間，還從未去過。
我的家鄉也是在皖南的一條江邊，名為水陽江，同為長江的支流。也同樣是因為航運的帶動，由最初的幾戶人家逐漸發展為重要的水陸碼頭。與章渡一樣，也有這種「吊棟閣」建築，不過，我們那裡稱之為「吊腳樓子」。聽父親說，他小時候常到江邊「吊腳樓子」親戚家玩，特喜歡趴在臨江一側的窗台上，看江上來來往往的船和木筏，以及江中嬉戲的游魚。父親說，夏天裡「吊腳樓子」上涼風習習，睡在涼床上，枕着一江嘩嘩的流水，聽着岸上柳樹上的知了聲，愜意極了，哪裡也不想去。「春水碧如天，畫船聽雨眠」，每每聽到父親的回憶，我的腦海就浮現這樣一幅情景。可惜的是，後來因修江堤，「吊腳樓子」蕩然無存。
與章渡的「吊棟閣」一樣，我均未謀過面。
在我小時候，每年的春夏之交，還能看到從江的上游，整天淌下來黑壓壓木排，在我們這裡停留，差不多覆蓋了半個江面。那時候的運輸主要靠水運，一根一根的杉木，都是靠放排工人在大山里紮成木排，利用一江春水放下來的。
事情往往就是因緣巧合，一次偶然的機會，我去了章渡，原本只想看看「吊棟閣」 就走，以了夙願。記得那是一個煙雨朦朧的天氣，因青弋江水流銳減，伸進江中的根根木柱，俗稱「江南千條腿」全部裸露，不少東倒西歪，殘缺不全。它懸空托起的一棟棟木樓，不是屋頂坍塌，蛛網叢生，就是樑柱歪斜，窗戶虛掩，曾經聲名遠揚的「吊棟閣」，已是面目全非，如一個踉踉蹌蹌的老人，滄桑滿面，已至暮年。再沿着長滿青草的石砌台階，步上曾經繁華一時的老街，冷清寂寞，人去樓空，只有溜光的青石板，積着淺淺的雨水，獨自仰望着天空。慶幸的是「得月軒」還在。再折回江邊，透過細雨，端詳再三，方才辨得「吊棟閣」結構精巧，上下方便，透過殘缺的屋架，猶見身骨挺拔；袒露的「江南千條腿」，頑強地承載着歲月重負，虛開的一扇扇窗戶里，隱約迴響着曾經的喧鬧。在櫛次鱗比的木樓之間，留有六條寬窄不一的通道，或官道或民道，供人們上下碼頭之用。一時給我的震撼，如電擊一樣閃爍火花，大腦一片空白，我只想起了斷臂維納斯塑像。
在岸上，我見到了一塊「周恩來同志上岸處」石碑，它記載着鮮為人知的一段歷史。1939年，在抗日戰爭的烽火中，周恩來同志千里迢迢，乘坐竹筏，從章渡上岸，在街上一家叫做「得月軒」的酒樓，與葉挺、項英等同志見面，傳達黨中央的重要指示。而離「得月軒」酒樓不遠處，就設有新四軍的兵站。
儘管以後我又走了許多皖南古鎮，大多也是因江而興，因江而衰，但再也沒有與「吊棟閣」相遇，「吊棟閣」在我的記憶里，漸行漸遠。殊不知，前年在遠離江南的雲貴高原上，竟與「吊棟閣」不期而遇，心靈不啻又一次受到重擊。
鎮遠—黔東南重鎮，中國歷史文化名城，一個充滿傳奇故事的地方。它的魅力幾乎全部濃縮在穿城而過的舞陽江兩岸。青龍洞、古碼頭、石拱橋、「吊棟閣」等建築琳琅滿目，無不令人徜徉其中，流連忘返。當然，對我們來說，最有吸引力的還是「吊棟閣」，大家紛紛納悶， 我們的「吊棟閣」怎麼藏到了到這裡？
兩岸華燈初上的時候，我們搶先占據了「吊棟閣」的一個最佳位置，既可以一覽江景，又可以仔細品味「吊棟閣」的建築和布置。這是一種現代版的「吊棟閣」，四根混凝土立柱插入江中，懸空托起整座樓，一、二層餐飲和觀光，三層以上居住。與章渡的木結構「吊棟閣」相比，顯得更為堅固，裝飾也更為精緻，但其建築風格和內在功能，細細尋去，無不可以見到是章渡「吊棟閣」的血脈延續。
涼風徐來,「吊棟閣」懸掛的燈籠映紅了半江水面，條條遊船在波光中往復穿梭。臨江的位置上，早已是「高朋滿座」，各種不熟悉的口音不絕於耳。奇怪的是，鎮遠和皖南遠隔千山萬水，我竟沒有一絲異鄉的感覺。這個高原上的千年重鎮，山水布局酷似我的老家，街上的店面，巷子裡深藏的宅院，甚至刻在門柱上的楹聯等，都帶有徽文化痕跡。一天跑下來，充滿了似曾相識的親切感，有一種莫名其妙的久違回歸。
又一隻船過來了，艄公撐船竹篙撩起的水珠，星星點點濺到我的臉上，冰涼晶瑩。舞陽江如鏡子一般清澈，不緊不慢地流去。我趴在窗邊，似乎找到了父親兒時曾有的感受。滄海桑田，鎮遠幾經盛衰，威名不減。蓋因得益於聰明的鎮遠人，悟得山水之靈性，力推前人之輝煌，尤對古建築倍加呵護，包括這些「吊棟閣」的精心復原，無非是在向世人昭示鎮遠的歷史之燦爛，山川之俊秀，其情懷與匠心實高人一籌。我想，這也正是鎮遠的底氣所在。
夜漸漸深了，一江兩岸慢慢安息下來，江中的遊船逐漸減少，大家卻還沒有離去的意思。我反覆撫摸着這座仿明代風格「吊棟閣」的圍欄，似乎觸摸到歷史的深處，感受到其脈搏的強烈跳動，聽到其聲音的不停呼喚。而江水的輕輕拍打，則分明蕩漾着章渡的「吊棟閣」的影子，那排排殘存的木結構樓房，原汁原味，不事修飾，雖比不上眼前「吊棟閣」的堅固，但卻如同臍帶一樣，接上了我們與過往的聯繫，深藏着雲舒雲卷的歷史。特別是裸露的「江南千條腿」，似乎更有一種直抵心底的力量，引導我踏入時光隧道，翻山越嶺，窺見到了久遠的繁榮，尋找到了曾經的章渡。我忽然覺得，章渡的「吊棟閣」哪是什麼滄桑滿面，殘缺不全，而是異樣的雍容華貴，光彩照人，不可複製。
章渡，青弋江邊的一個小鎮，為什麼一代又一代人口口相傳，現在一批又一批人為之欣然神往，魅力經久不衰，以至獲安徽版「鳳凰古城」之美譽，我現在終於明白了，既不是李白的詩句，也不是什麼物產豐饒，而是這些貌似殘缺的「吊棟閣」，如同著名的比薩斜塔一樣，扛住了歷史的風風雨雨，留下了謎一般的不解，書寫了獨一無二的故事，支撐了章渡曾經的輝煌，也為章渡至今何以有如此底氣，作了最有力的註腳。
我突然想回去了，回去再去看看「吊棟閣」。[1]
作者簡介
潘家定，筆名田子。長期在金融系統工作。已在系統內外報刊上發表大量散文和詩詞，在全國金融系統散文詩歌大賽中屢次獲獎。