埃莉诺·兰伯特
简介
埃莉诺·兰伯特（英语：Eleanor Lambert Berkson）（1903年08月10日－2003年10月7日）纽约时装周的创办人，美国时尚界及公关界的核心人物。
生平
“那个小个子金发女人”—在埃莉诺·兰伯特（Eleanor Lambert）年轻时，时装企业主、商人、设计师都这么称呼她，她在他们眼里是永远充满活力、时刻在做着一点什么、始终在路上奔波的冒险家，可以忽略她，可以怀疑她脑子里的计划，但当她将自己的计划用极具说服力的言辞包装后拿到你面前时，你却无法轻易地拒绝她。在美国的三四十年代之交，兰伯特从艺术经纪领域转移到时尚圈，给那时萎靡不振的美国时尚设计师带来了他们最需要的东西：注意力。 创意行业最需要的是市场，你必须让你的灵感为众所知，你的作品才能打开销路。这今天是常识，不过在七十年前，美国的时尚设计师并无这份奢望，因为大众的目光全都投在世界时尚之都—法国巴黎，那些担负着向大众宣传时尚动态的媒体人，他们所要做的就是每年或两年跑一次巴黎，把新鲜的动态采回来以满足读者所需，而美国的时装生产商便依样画葫芦，仿那些品牌。如此一来，美国本土的设计师就成了可有可无的人，他们缺少独创设计的动力，那时美国的成衣，标签上只是打上厂商品牌，一般没有设计师的名字。 而兰伯特试图改变这一切。欧洲深陷战火，德军跨过莱茵河侵占法国，一时间，法国与外界的联络被阻断了，国内的信息无法再像过去那样顺利地往外传播，看起来是个大好机会。兰伯特选中了美国最具国际化的大城市—纽约，决定在这里建起一个山头。美国固然缺少好的设计师，但美国，特别是纽约的长处在于密集的人口、庞大的市场和出色的兼容性，砌好一个展示的舞台，不仅给外人打开一个窗口，对本土的设计师也是一个激励。 到1943年，兰伯特一直在做的一件事，是说服美国国内的服装生产商，不要忙着照搬巴黎，迎合大众，而是多多发掘本土的设计师。她告诉他们两点，第一，光靠见风使舵赚快钱，品牌难以长久，还需有自己的特色，而特色则来自有个人创意的设计师；第二，“拿来主义”式的生产，亦无助于培养顾客的审美，而没有审美、时尚观念与生活方式的支撑，人们再怎么消费，也是实用性的，他们衣橱里只会挂上几件合穿和耐穿的衣服，不懂欣赏创意，不会用脑配搭。 第一个聘请兰伯特来为自己做推广的设计师，是阿妮塔·辛普森（Annette Simpson），此人的名字早就被遗忘了，但埃莉诺·兰伯特却因此进入了时尚经纪的领域。在兰伯特辅助下攀上事业顶峰的设计师，有曾给Coach设计过拎包的“美式休闲风格先驱”邦妮·卡辛（Bonnie Cashin），还有曾荣获“全美最有成就女性”殊荣的克莱尔·麦卡德尔（Claire McCardell）。当兰伯特雄心勃勃，要在纽约创立一个能取巴黎而代之的大型时尚秀时，麦卡德尔就在她考虑力推的首批美国设计师之列。 兰伯特活了整整一百岁，她实现了最大的一个人生愿望：牵头促成了1943年的纽约时装周。在现存的时装周“big four”中，时尚史最短的纽约却压过伦敦、巴黎、米兰，成为最早由官方牵头创办时装周的城市，头功记在她的名下。然而，话分两头说，1943年7月的这一周，当时还叫“媒体周”，意指主要是给媒体开办的，主办方向全美150名记者发出了邀请函，给他们提供差旅费，遗憾的是，只有50多人到场参会，这不仅是因为记者们不屑于国内的时尚活动，而且，当时报刊上与时尚、女性、优雅生活相关的版面也确实有限。 兰伯特不愧为时尚界的传奇PR和公关高手，她的奔忙周旋确实制造出了媒体效应，“媒体周”前后，报章上的宣传轰炸已经达到了这样的程度，人们开始相信，纽约真的即将将巴黎推下神坛，独占全球最大时尚舞台和策源地的位置。宣传讲究名人效应，兰伯特成功地把当时的纽约市长拉瓜迪亚也拉了进来，这位市长宣称自己有一手缝纫活儿，还很爱炫技，这一手的确收效显著；最后，当时的第一夫人肖像也频频出现在时装广告上。 但要想颠覆巴黎的霸主地位，也没那么容易，战后不久，克里斯汀·迪奥等顶尖法国设计师纷纷推出新作，帮助巴黎迅速收复失地。到六七十年代，美国人虽然也拥有如“猫王”这样的世界级明星，但美国人心目中的时尚仍然被欧洲的趣味所主宰，必须要到里根和老布什的年代，作为一项产业的时尚，在美国才算真正成型并活跃起来。那时埃莉诺·兰伯特已是垂暮，但仍然在高效地工作，纽约时装周奠立了她时尚界推手祖师的地位，而她的功绩还远不止于此。[1]