埃莉諾·蘭伯特
簡介
埃莉諾·蘭伯特（英語：Eleanor Lambert Berkson）（1903年08月10日－2003年10月7日）紐約時裝週的創辦人，美國時尚界及公關界的核心人物。
生平
「那個小個子金髮女人」—在埃莉諾·蘭伯特（Eleanor Lambert）年輕時，時裝企業主、商人、設計師都這麼稱呼她，她在他們眼裡是永遠充滿活力、時刻在做着一點什麼、始終在路上奔波的冒險家，可以忽略她，可以懷疑她腦子裡的計劃，但當她將自己的計劃用極具說服力的言辭包裝後拿到你面前時，你卻無法輕易地拒絕她。在美國的三四十年代之交，蘭伯特從藝術經紀領域轉移到時尚圈，給那時萎靡不振的美國時尚設計師帶來了他們最需要的東西：注意力。 創意行業最需要的是市場，你必須讓你的靈感為眾所知，你的作品才能打開銷路。這今天是常識，不過在七十年前，美國的時尚設計師並無這份奢望，因為大眾的目光全都投在世界時尚之都—法國巴黎，那些擔負着向大眾宣傳時尚動態的媒體人，他們所要做的就是每年或兩年跑一次巴黎，把新鮮的動態採回來以滿足讀者所需，而美國的時裝生產商便依樣畫葫蘆，仿那些品牌。如此一來，美國本土的設計師就成了可有可無的人，他們缺少獨創設計的動力，那時美國的成衣，標籤上只是打上廠商品牌，一般沒有設計師的名字。 而蘭伯特試圖改變這一切。歐洲深陷戰火，德軍跨過萊茵河侵占法國，一時間，法國與外界的聯絡被阻斷了，國內的信息無法再像過去那樣順利地往外傳播，看起來是個大好機會。蘭伯特選中了美國最具國際化的大城市—紐約，決定在這裡建起一個山頭。美國固然缺少好的設計師，但美國，特別是紐約的長處在於密集的人口、龐大的市場和出色的兼容性，砌好一個展示的舞台，不僅給外人打開一個窗口，對本土的設計師也是一個激勵。 到1943年，蘭伯特一直在做的一件事，是說服美國國內的服裝生產商，不要忙着照搬巴黎，迎合大眾，而是多多發掘本土的設計師。她告訴他們兩點，第一，光靠見風使舵賺快錢，品牌難以長久，還需有自己的特色，而特色則來自有個人創意的設計師；第二，「拿來主義」式的生產，亦無助於培養顧客的審美，而沒有審美、時尚觀念與生活方式的支撐，人們再怎麼消費，也是實用性的，他們衣櫥里只會掛上幾件合穿和耐穿的衣服，不懂欣賞創意，不會用腦配搭。 第一個聘請蘭伯特來為自己做推廣的設計師，是阿妮塔·辛普森（Annette Simpson），此人的名字早就被遺忘了，但埃莉諾·蘭伯特卻因此進入了時尚經紀的領域。在蘭伯特輔助下攀上事業頂峰的設計師，有曾給Coach設計過拎包的「美式休閒風格先驅」邦妮·卡辛（Bonnie Cashin），還有曾榮獲「全美最有成就女性」殊榮的克萊爾·麥卡德爾（Claire McCardell）。當蘭伯特雄心勃勃，要在紐約創立一個能取巴黎而代之的大型時尚秀時，麥卡德爾就在她考慮力推的首批美國設計師之列。 蘭伯特活了整整一百歲，她實現了最大的一個人生願望：牽頭促成了1943年的紐約時裝周。在現存的時裝周「big four」中，時尚史最短的紐約卻壓過倫敦、巴黎、米蘭，成為最早由官方牽頭創辦時裝周的城市，頭功記在她的名下。然而，話分兩頭說，1943年7月的這一周，當時還叫「媒體周」，意指主要是給媒體開辦的，主辦方向全美150名記者發出了邀請函，給他們提供差旅費，遺憾的是，只有50多人到場參會，這不僅是因為記者們不屑於國內的時尚活動，而且，當時報刊上與時尚、女性、優雅生活相關的版面也確實有限。 蘭伯特不愧為時尚界的傳奇PR和公關高手，她的奔忙周旋確實製造出了媒體效應，「媒體周」前後，報章上的宣傳轟炸已經達到了這樣的程度，人們開始相信，紐約真的即將將巴黎推下神壇，獨占全球最大時尚舞台和策源地的位置。宣傳講究名人效應，蘭伯特成功地把當時的紐約市長拉瓜迪亞也拉了進來，這位市長宣稱自己有一手縫紉活兒，還很愛炫技，這一手的確收效顯著；最後，當時的第一夫人肖像也頻頻出現在時裝廣告上。 但要想顛覆巴黎的霸主地位，也沒那麼容易，戰後不久，克里斯汀·迪奧等頂尖法國設計師紛紛推出新作，幫助巴黎迅速收復失地。到六七十年代，美國人雖然也擁有如「貓王」這樣的世界級明星，但美國人心目中的時尚仍然被歐洲的趣味所主宰，必須要到里根和老布什的年代，作為一項產業的時尚，在美國才算真正成型並活躍起來。那時埃莉諾·蘭伯特已是垂暮，但仍然在高效地工作，紐約時裝周奠立了她時尚界推手祖師的地位，而她的功績還遠不止於此。[1]