檢視秋风蟹(田福民) 的原始碼

{| class="wikitable" style="float:right; margin: -10px 0px 10px 20px; text-align:left"
|<center>'''秋风蟹'''<br><img src="https://images.pexels.com/photos/12625389/pexels-photo-12625389.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1600&lazy=load" width="280"></center><small>[https://www.pexels.com/zh-cn/ 圖片來自免费素材图片网]</small> 
|}
'''《秋风蟹》'''是[[中国]]当代作家田福民写的散文。

==作品欣赏==

===秋风蟹===

夏天吃蟹，只是对蟹的超前消费，但口感实在不好，打开蟹壳，蟹肉总是不多，太瘦了，没有吃头，提不起吃蟹的兴趣，于是想着吃[[秋天]]的蟹，到了稻子熟了的时候，蟹就壮实了。民间有谚：“西风起，蟹脚痒。”哪里等得到起西风，早就迫不及待了。

与夏天的较量，是与风有关的。夏天的风吹在人身上，火辣火辣的，待到风慢慢温和了，秋天就到了。除了秋风的温和，秋天的太阳也是温和的，秋天的天空也是温和的，秋天的田野也是温和的，秋天的草木也是温和的。经过了夏天的躁热，秋天象一个性情极好的女人，待人接物，有礼有节，万事都[[波澜不惊]]了。

秋天一天天的深下去，其深体现在草木蜕变的颜色上，也是由淡黄变成深黄。蟹好像是应和着这样的色变，蹒跚可爱地登场了。我们店里的小王，他乡下岳父家房子的房前房后，就有蟹趁着夜色，从河里爬上来。小王用手电筒照了，一逮一个正着，不到一小时，就盛满了一大桶。“煞煞煞”的蟹爬声，给人十足的欣喜。

这个时候的蟹，体态是丰满的，肌肉是发达的，上锅蒸了，红艳艳，香喷喷，将壳掀了，内里更是色彩斑斓，有黄有白，黄白相间。吃蟹是一项技术活，我在电视上听专家讲阳澄湖大闸蟹的吃法，原来吃蟹有一个装工具的小箱子，象医生用的药箱，里面有鎯头、有钳子、有斧子，敲、打、挑、剥等手法，全都用上。一个吃蟹的高手，一只蟹吃完，把蟹壳盘在盆里，其完好程度，如同活蟹一般。我们隔壁的一个阿姨，每年秋天，就被饭店请去拆蟹肉，她也是一个拆蟹的能手。她以拆蟹的数量计薪酬，一小时能拆10到15只蟹，一个月也能拿到四五千元。

以蟹黄为食材，做成汤包，是小城的一大特色，是谓蟹黄汤包。蟹黄汤包，曾盛极一时，[[江南]]的富贵人，到了吃汤包的时候，都开车过江来吃。我在城南一家酒楼门口看各地来的豪车，想起诗圣杜甫的一句诗“窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。”诗圣的年代当然船是主要的交通工具，现在社会汽车则已成主流，两者异曲同工。汤包对一个地方经济的拉动，对江南江北两地感情的联系，其功效可谓巨大。

[[蟹黄汤包]]，每只卖到十五至二十元不等，这已经是平民价格了。据传上世纪，普通老百姓根本吃不起，高档饭店只有招待贵客才用得上。我到小城后，慕名吃过几回，感觉好像并无传说中的美味。不知是汤包的平民化，使口味普通无奇，还是别的什么。我的理解，可能是汤包的食材上出了问题，现在市场上，汤包用的鸡大都是养殖鸡，蟹也不是野生蟹，养殖鸡、非野生蟹吃的是激素，其鲜味都会大打折扣。看来，任何事，任何物一旦普及了，就不如精英时期那么的金贵了。

我的父母亲没有吃到这样的美味汤包，汤包精英化的时代更是赶不上，即便到了汤包平民化的时代，还是不及。我们那时生活极为贫困，一年吃不上几次肉，不要说这样价格昂贵的汤包。镇上卖的馒头，在我们眼里，也是一种奢侈品。有一年，我去舅舅家，舅舅买了馒头回来当早饭，我顺便吃了，便觉是人间好滋味。我读书的时候，学校的食堂里有馒头卖，肉馒头、青菜馒头、咸菜馒头都有。记得冬天，同学排队在食堂外面的水泥地上，冰冷的风从河对岸过来，穿过弄子，打在我单薄的衣服上。同学中也有富裕人，他们衣着鲜亮，馒头对他们不是稀罕物。有调皮的同学，他们破坏了买菜的秩序，等我买到馒头时，馒头早已没有热气了，那又冷又硬的馒头，吃到嘴里，像咬在石头上。

蟹衍生至[[汤包]]，是人想象力的极致。然而，在汤包中摄取蟹黄，毕竟不是理想，蟹黄之贵，商家为了节省成本，只能减少蟹黄的加入量，代之于其它。欲想吃上如此人间美味，唯有直接取自完整的蟹。古代文人对蟹的钟情在他们的诗文中可见一斑：

苏东坡写过一句诗：“不到庐山辜负目 ，不食螃蟹辜负腹。”诗虽浅显，但胸怀坦荡。

南宋文学家秦观写有：“左手执蟹螯，举觞属云汉，天生此神物，为我洗忧患。”此句与“何以解忧，唯有杜康。”相仿，把蟹提到神物的高度，可以解人忧愁。

“且把红醪尝紫蟹，何须白发对黄花。”人生最好的享受是喝着酒吃螃蟹。

“月来书蟹，脂膏脱满筐。绀花浮凝点，犀著走流香。”戏剧大师[[汤显祖]]把蟹的美味写得淋漓尽致。

清朝画家：“白酒黄花节，清秋明月天。无钱买紫蟹，画出亦垂涎。”有点画饼充饥的味道，很是幽默。

同样是清朝诗人[[林召堂]]写有一首诗：“执杯持螯螯，足了一生事。况此酒兴蟹，酝酿使之醉。”

蟹，一直是我们餐桌上的珍馐。我们可以大着胆吃蟹，是在我们的生活条件好起来之后。秋风来了，像一个友情的提醒，吃蟹的时节到了！秋风其实还有一个提醒，吃货们吃羊肉的季节到了。

不过，吃蟹与吃羊肉还是有区别的，吃羊肉宜闹，可以邀上三朋四友，去一个[[羊肉]]店，大碗喝酒，大碗吃肉。吃得惊天动地，吃得热血沸腾，吃得激情满怀；吃蟹宜静，大概与蟹的属性有关，蟹属阴性，不宜多吃，适量即可。蟹有硬壳，吃蟹不可硬来，须耐着性子，小心地开壳，谨慎地取肉。假如鲁莽行事，很有可能被[[蟹壳]]刺伤。我吃蟹为了省事，吃得没有那么精致，只是把蟹放入嘴里，乱嚼一通，肉虽然吃得不多，但味被我取得不少。吃一次蟹，门前堆了一大蟹壳，也算是战果丰硕。

吃蟹有一个顾忌，就是[[文雅]]的人，大都不愿吃蟹，因为蟹有一股腥味，徒手吃蟹，手沾之味，久洗难除。假如戴上手套，有点张牙舞爪，吃相不好。酒席上的蟹，都是按客人的数量配的，一只不多，一只不少。蟹都是到最后才给予消灭。这个时候，出现了两道风景，一道是大口吃蟹，一道是有客人，大都是年纪较大的人，找了只塑料袋，把蟹装入其中，带回去给孙儿吃。我好像听到他可爱的孙儿，吃着爷爷或奶奶带回的蟹，说道：好吃！好吃！奶奶（或爷爷）你真好！

今年中秋，我设了一个家宴，请来一桌客人。原来设想吃月饼、吃蟹，赏月亮。月饼、蟹都上桌了，打开窗子，云层低徊，夜色深沉，却不见月亮的踪影。

不免遗憾。转而又想，秋风虽然吹走了月亮，却吹来了美味的蟹香，甚好！
<ref>[http://www.360doc.com/userhome/71096453 个人图书馆网]</ref>

==作者简介==

田福民，自2000年始业余写作，以散文为主，迄今为止，累计文字量200余万字。。

==参考资料== 

{{Reflist}}

[[Category:820 中国文學總論]]
[[Category:825 中國散文論；語體文論；新文學論]]