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|<center>'''荷花是焦岗湖夏日的主宰'''<br><img src="https://images.pexels.com/photos/15505729/pexels-photo-15505729.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=600&lazy=load" width="280"></center><small>[https://www.pexels.com/zh-cn/ 圖片來自免费素材图片网]</small> 
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'''《荷花是焦岗湖夏日的主宰》'''是[[中国]]当代作家肖龙写的散文。

==作品欣赏==

===荷花是焦岗湖夏日的主宰===

朋友圈中多钓迷，所以对焦岗湖，一直是听说的多。从这个意义上来说，焦岗湖是长在我的耳朵上的。听说有听说的妙处，嘴里念着它的[[名字]，脑海里可以肆意地想象，想象她有多美，想象她有多不美，都是可以的。

焦岗湖古时又称椒水，最早见于《水经注》，《大清一统志》已经有“焦岗湖”的记载，《凤台县志》则称“椒之椒，讹为焦，不知始于何时。”由此可见，焦岗湖是一个天然湖泊，但形成的年代久远不详，形成原因史上也无记载。

而我真正爱上焦岗湖，是源于散文家梅雨墨先生的一篇文章《漫天荷香藏心间》，他在[[文章]]开篇写道：“望着焦岗湖的千亩荷花，我最初的感觉是震撼，继而就是无比的欣喜了。在这千里长淮的中游腹地，不仅有六万亩烟波浩淼的湖面，更有这宛若人间仙境的千亩荷花淀。面对这盛大的花事、万千的妩媚和漫天的荷香，我又怎能不欣喜若狂呢？”这样的开篇是极具[[诱惑]]力的，也让我多次萌生去焦岗湖游玩的想法。但真正与焦岗湖的谋面，有两次。

第一次是2019年的初秋，受梅雨墨先生的邀请，前往焦岗湖游玩。因为梅先生把焦岗湖的荷花写得太过美艳，便有赴荷花淀赏荷的想法，梅先生欣然成全。但此时已是“荷尽已无擎雨盖”，季节早已吹落了满湖的荷花，荷叶此刻成了秋风的调色板，涂满了枯黄，偶尔一两株努力保持着青春，但是青黄之间的反差更加给人一种肃杀的感觉。浩瀚的水面上，除了微微泛浑的湖水和残荷衰败的颜色，再无其他，焦岗湖的荷花，成为我想象中的一湖关于秋天的纯粹写意，一湖关于繁华落水的写意。

我说不清内心是欣喜还是遗憾，此行我是渴望能看到满池盛开的荷花的。但性格中潜藏着的与生俱来的忧郁，又让我对满目枯荷的景象并不生厌，反而更增添一种淡淡的却又无法释怀的情愫。

我们错过了焦岗湖的夏日，也错过了焦岗湖的荷花，但此行并不扫兴。第一次焦岗湖行，给我最深刻的是氤氲在嘴上的记忆。守着丰富的水面，让焦岗湖的饮食总是与水有着深深的联系。荷叶枯萎，但是依旧有保鲜的嫩荷叶，开水焯过以后，切碎，打入鸡蛋搅匀，热油快炒，本来是青黄不接的两种食材，紧紧地融合在了一起，诞生出一种除了“鲜”，似乎再也找不出任何一个更加合适的词语来形容的味道。另一种食材依然是来自于水里，清炒芡实杆。芡实是中药佳品，被称为“水中人参”，芡实杆子[[自然]]会惹吃客热捧。将表皮剥去，斜刀切下，成薄片，捏起一片，透过密密麻麻的孔眼，便似乎看透了这世间的形形色色。炒熟的芡实杆有着微微的一种粘质，让你会想到许许多多无法理出头绪的事端来。夹起一片，放在嘴里，双齿轻嚼，一种“丝丝”的咀嚼声，夹着淡淡的甜意，足以慰藉因没能看到荷花盛开而带来的遗憾。嫩芡实和嫩菱角，也是可以直接炒食的，微微甜，菱角嚼起来带着脆脆的响，而芡实则有种粘糯之感，让人想起曾经的年少时。

这里的荤食一样是离不开水的。我认为荤食当首推咸鸭蛋。焦岗湖水面丰富，[[芦苇]]遍布，给鸭子提供了天然的养殖场所。在湖面冲浪的时候，偶尔看到有渔民在芦苇荡里捡拾新鲜的鸭蛋，快艇在疾驰的瞬间，这个画面留给我们的只是倏忽而过的似曾相识和穿越之感。大自然赐予了这里的人们以浩大的水面，同时也为鸭子提供了优越的生长环境和食物来源，而鸭子则以鸭蛋馈赠给人类一种绝佳食材。曾经读过汪曾祺老先生的《端午的鸭蛋》，文中说“高邮咸蛋的黄是通红的”。但是焦岗湖的咸蛋相比汪老笔下高邮的咸鸭蛋并不逊色，煮熟之后蛋白如玉，洁白细腻，咬下去完全没有陆地上鸭蛋的粉沙的感觉。蛋黄红似夕阳，筷子一戳，立刻就流出红中透亮的油，顺着筷子，蔓延到蛋白上，色彩迥异鲜明，如一幅画。掘出来一点蛋黄呡在嘴里，我啧啧不已，梅先生看出了我的馋意，临走时便给我们一人带了一箱。一段时日之后，又给我发来了一箱。小小的鸭蛋，让我对一个人的侠肝义胆产生了不一般的敬重。

无论是汪老笔下的高邮的鸭蛋黄，还是我[[现在]]正在品尝的焦岗湖的鸭蛋黄，之所以是红的，我以为并不在于产地，而是后期的腌制的缘故。[[记忆]]中，母亲常用草木灰拌上白酒和盐腌制鸭蛋。这是我家饲养的鸭子，陆地上长大，但鸭蛋黄一样是红色流油的，可见与产地无关。民间的某些土法，往往会让食品发生奇妙而多元的变化来，比如徽菜代表臭豆腐、臭鳜鱼。汪老独独推崇高邮的咸鸭蛋，大抵因为离家太久，思乡心切，故乡的一草一木也就都有了独特的味道来，鸭蛋之于汪老，更是一种看得到颜色、吃得到味道的乡愁。

第一次来其他的荤食也品尝了很多，比如有毛蟹，有河蚌肉，有甲鱼，有老鸭肉，当然还有各种鱼类，皆产自焦岗湖，活体现杀，新鲜味美。尤其是一道大块鱼汤，凝脂般的鱼肉上裹着一层透亮的淀粉，入口柔软不散，汤色纯白，汤味浓而鲜香，让人回味无穷。

第二次来焦岗湖是在七月下旬的一个周末，依旧是受梅雨墨先生邀请。邀请了三次，前两次都被我婉拒了，因为正值“烟花”肆虐，抗洪防汛任务重，哪里能抽开身呢？“烟花”散后，梅先生打来第三次电话，力邀前往赏荷花，以弥补第一次的遗憾。我与《颍州文学》编辑部的几位同仁欣然赴约，以不负梅先生的殷殷之情。

这一次的美食和上次并无二致，也就没了上次的新鲜感和深刻记忆，但是却在焦岗湖看到了万亩荷花盛开的景象。

向焦岗湖深处去看荷花，必须要坐船才行。快艇太快，虽然极具冲击快感，却容易错过慢时光中很多美好的东西。为了能更为真切地感受焦岗湖的美，去的时候我们选择了游船。游船是那种雕廊飞檐、古木朱漆舷窗的仿古游船，虽无管弦丝竹，游客却很多，我们几人上去的时候，正好满员。那天的天气出奇好，蓝天白云，风摇苇荡。我与振义兄、晨清兄站立在船头，迎着粼粼波光，沐浴着湿意的清风，放眼远望，顿生物我两忘之感。不时会有赏荷的游客乘快艇迎面快速驶过，两侧苍翠浓密的芦苇荡也跟着缓缓向后跑去，人如其境，真一个“绕岸堆青嶂，游船满绿波”。

从荷花淀渡口上岸，便到了万亩荷花景地。日近十时，阳光坦白而炽烈，幸好有风，从西南方向掠过水面，刮过来，并不觉得热。正是赏荷花的好时节，满目的荷花在风中尽情地摇摆着，有泼辣怒放的，有蓓蕾初绽的，也有“小荷才露尖尖角”的，偶尔一两株提前走完一生的枯荷点缀其中，恰如一个人的老年、壮年、青年和少年，各种人生境况的奇妙与玄奥，尽在其中。

古人咏荷的诗数不胜数，我独喜李白的一首“古风”：“碧荷生幽泉，朝日艳且鲜。秋花冒绿水，密叶罗青烟。秀色空绝世，馨香为谁传。坐看飞霜满，凋此红芳年。结根未得所，愿托华池边。”诗仙笔下的荷花，一个“艳”字，一个“鲜”字，将荷花的花、叶、色、香描写得淋漓尽致，正如我身边满湖的浓翠碧绿中，风和游人在此刻只能成为大自然妙笔生花中的一个点缀，而荷花才是焦岗湖夏日美景的主宰。荷叶田田，紧罗密致，红粉黄白，各种颜色的花点缀着万亩水面，水在此刻成了一片巨大的画布。风动荷摇，拍打湖面，先是飞起青烟一样的水雾，又落在致密的荷叶之上，聚在一起，形成粒粒细碎的水珠，在明亮的日光之下闪耀着灵动的光芒。

喜欢这首诗，不仅仅是因为诗中如画的美景，而是诗人接下来对韶华易逝的感慨。我无意去探寻和考察诗人写这首诗的时候处于什么境况，怀着什么愁绪，抒发的又是什么志向，这些东西在[[时间]]的流里都是轻如水草的。我喜欢的是“坐看飞霜满，凋此红芳年”这样的无奈和紧迫。恰如焦岗湖满湖的荷花，那些年少的、年青的、壮年的、老年的荷，满满地，毫无次序地，杂乱无章地，又似乎是故意地，集中呈现在每一个游客的面前。你能从中清晰地梳理出这些荷花由弱而盛、由盛而衰的脉络，甚至你能看到自己年迈的父母和年幼的孩子，看到自己正在由年幼到年老的匆匆。但只是眼睁睁地看着，谁也无法阻止父母的老去，无法让自己退回到青春年少，一如无法让时间逆流，这是怎样的一种残忍、无奈和无助呢？

焦岗湖的荷花，依旧是青翠的兀自青翠着，枯萎的悄然枯萎着，灿烂的迎风肆意地开放着，残败的随波逐流着。焦岗湖以一湖博大的胸怀，包容了[[季节]]的来去往复，也包容了大自然的繁华与败落，独独无力挽留住这一湖的繁华。

在我转身离开荷花淀的[[时候]]，我看到焦岗湖的风正在摇曳着绿盖和夏花，一股明亮的白色从天空中落下，如同时间从我们的手指尖轻轻滑落。<ref>[http://www.360doc.com/userhome/70840274 人图书馆网]</ref>

==作者简介==

肖龙，中国散文学会会员，中国水利作家协会会员，安徽省散文随笔学会会员

==参考资料== 

{{Reflist}}  

[[Category:820 中国文學總論]]
[[Category:825 中國散文論；語體文論；新文學論]]